Replica Les Paul Custom Silverburst

Así que, tras varios intentos y diferentes métodos, he conseguido una junta mástil/cuerpo bastante decente. Mi método es el siguiente:

-Encajamos el mástil en el cuerpo.

-Colocamos una cuchilla de ebanista contra el cuerpo y marcamos el corte con un cutter (1ª foto). De esta manera retiramos una cantidad mínima de madera, sólo el grosor que tenga la cuchilla. Repetimos y marcamos los otros dos lados. En el lado del cutaway, el cuerpo tiene que sobresalir un poco para poder hacer esto.

-Fijamos la cuchilla de ebanista y el mástil a la mesa con un gato (2ª foto). Y con un formón bien afilado vamos cortando láminas muy finas de madera, cuanto más finas, más control tendremos y no nos llevaremos bocados de la madera. La cuchilla de ebanista va a hacer de guía para que no nos pasemos con el formón y para eso tiene que tener el filo perfectamente recto.

Así, con tacto y paciencia podemos conseguir una junta casi perfecta.

También podeis ver que he tallado la forma del talón y para ello he estado estudiando fotos de las LP Custom de la época Norlin. El talón de las Norlin es muy achatado, (última foto).

Ahora viene el problema. Fijaos cuanta madera me he comido para hacer bien la junta mástil/cuerpo (1ª foto). Lo he medido y ahí hay unos 4 mm aproximadamente.

He cogido el diapasón y la cejuela de mi Epiphone y los he colocado en el mástil (2ª foto). Fijaos donde queda el traste 16. No me coincide con la junta del cuerpo.

Este descuadre es demasiado para mi, son unos 6 mm. No puedo dejarlo así. Tengo algunas ideas en mente para reducir ese descuadre, ya os iré contando...

El caso es que son 4 mm de descuadre por la junta del mástil y otros 2 mm que creo que me llevé cuando fresé el plano de la pala.

Vale, ya voy por el buen camino. He solucionado lo del descuadre del diapasón. Aunque para eso he tenido que dar un paso atrás y despegar la pala (el veneer de ébano). Es una pena pero había razones para hacerlo:

1.Despegando la pala puedo fresar el mástil y alargar el plano en el que va a ir pegado el diapasón. Para eso me he montado el artilugio que podeis ver en la 3ª foto. Al mástil le he rebajado 1 mm aproximadamente.

2.El canal del alma me quedó muy profundo (14,5mm) obligándome a hacer un perfil de mástil más grueso. Al rebajar el plano del diapasón me aproximo más a la profundidad que me indica el plano de StewMac (12mm).

3.Quitando la pala puedo añadir las alas, esta vez con la dimensión adecuada, formando así una pala de 5 piezas, siguiendo el modelo Norlin. Los añadidos laterales hacen de refuerzo porque hay un cruce de veta y así la pala es más resistente a los golpes.

4.La pala que he despegado se ha roto en algunos puntos pero no pasa nada porque no estaba del todo conforme con el logo. El logo se me partió en 3 sitios cuando lo corté. Esta vez voy a hacerlo perfecto.

Y con esto he aprendido una importante lección a la hora de construir una Les Paul, que la junta entre el mástil y el cuerpo es la que dicta dónde va a empezar la pala. En este caso la pala va a ser unos milímetros más corta. He estudiado fotos de las palas Norlin, he sacado las proporciones y he visto que aun tengo suficiente largo para hacer una pala Norlin correcta. Así que está todo bien!

buena salida!

Buena solucion! Hay q tenerlos bien puestos para repetir todo el trabajo para que quede perfecto
mis respetos jeje
A mi es lo q mas me cuesta.... la paciencia pero bueno
Animo! Ya tenemos ganas de verla!

#173 #174
Gracias! Qué menos que poner un poco más de esfuerzo y trabajo en una guitarra que voy a tocar durante el resto de mi vida, espero...

Como he rebajado el plano del diapasón ahora hay que calzar el mástil por la parte del tenón para que quede a la misma altura que la tapa del cuerpo. Así que he sacado una tablilla del mismo arce que ha sobrado del mástil, así como un par de trozos para los laterales de la pala.

Buenas,podrias detallar un poco el jig del binding? Gracias

Buen trabajo, sigue así

#177 No tiene mucho misterio. Son 3 cosas:

1. Tablero base con una broca/guía, metida perpendicularmente y encolada con montakit. Lleva un taco de madera atornillado abajo para dar mayor estabilidad a la broca.

2. Dos trozos de listón de DM de 70x30mm a modo de espaciadores

3. El tablero superior con la fresadora atornillada. La fresa tiene que ir centrada con la broca/guía.

Esto es para el binding frontal. Y para el binding trasero es igual, sólo que con la fresadora abajo y la broca/guía arriba. Echa un vistazo a las fotos de los post #136 y #156 .

Si tienes más dudas estaré encantado de darte más detalles.

Joder, que currado el dibujo tío jajajaja

Pues lo único que le veo un poco de complicación es al centrar la broca con la fresa, por lo demás, todo se ve clarito

Muchas gracias, te has ganado una birra virtual!

Espero avances de esa custom, está creciendo a la vez que la mía

#179 Centrar la fresa tiene su intrínculis. Yo cogí una broca del mismo diámetro que el mango de la fresa (broca para madera, de esas que tiene la punta en pico). La puse en la fresadora y la centré a ojo apuntando con el pico de la broca en el centro de la otra broca/guía. Primero mirando de frente y luego de lado. Tarde un buen rato jajaja.