Construcción Les Paul híbrida (una 59 muy custom)

otropaco
#1 por otropaco el 04/07/2022
Me impresionaron un par de hilos que leí por este foro sobre construcción de guitarras, además de otro en TDPRI del luthier Gil Yaron, donde construía una réplica exacta de una LP standard del 59. Creo que tengo buenas manos, he sido orfebre muchos años. Y siempre me he hecho los ajustes de mis instrumentos (y a mis compis). He reconstruido y retrasteado un banjo tenor, hago mis cejuelas, mis puentes de violín, cambio mis almohadillas de travesera, he hecho un par de kits de guitarra… Agradezco a todas esas personas que al leerlas hicieron que me decidiera al paso siguiente, fabricar una guitarra desde cero.
Quería la apariencia de una LP custom, con sus inlays de madreperla, su diapasón de ébano, su binding de cinco capas (siete ya es un poco ostentoso), que fuera negra “black beauty” pero sin dorados, y que tuviera su precioso rombo en la pala… No pondré incrustación en el primer traste ¿quién necesita que le señalen el primer traste? Queda mejor sin él, menos recargado.
Pero quería también su interior fuera de standard del 59, porque ¿no es el santo grial de las Les Paul? Que tuviera tapa de arce, 17 grados de ángulo de pala, su mástil típico, que no es el slim ni el bate de beisbol. También, ya puestos, quería un milímetro más de ancho de cejuela, trastes de inox, afinadores con bloqueo, puente ABR de tornillos largos, nada de weight relieved (toco sentado), cuerpo y pala acabado en nitro y mástil en aceite (tru oil o tung, ya veremos). Quiero un alma de doble acción pequeña y ligera, para llave allen de cuatro milímetros. En todas las casas hay una allen de 4 mm. No quiero andar con llaves hexagonales en sistema imperial, como para una emergencia. Además, el hueco que necesita la tuerca debilita enormemente la cabeza, y todos sabemos que es el punto más débil de una LP
Conseguí varios planos de una 59, ninguno exactamente igual al otro. Cosa lógica, dado que se construían casi artesanalmente en esa época y ninguna sería exactamente igual a otra. A partir de ahí hice los míos. También obtuve unos del modelo custom, que me sirvieron solo para la forma de la pala, (más amplia que la lp normal), inlays y binding.
Empezamos. La base.
La tapa tiene una bonita veta, pero no flameado, (al fin y al cabo va a ser negra). Arce duro (muy duro, doy fe) para la tapa y caoba de Honduras de dos piezas, bastante ligera y muy resonante, para el cuerpo. Me ha encantado el tablón de caoba. Antes de recibir la madera ya he ido cortando varias plantillas en MDF de 19 mm de ancho. Cuerpo y mástil. No hay foto de eso, es algo que se puede ver en montones de hilos. Pero básicamente hago una versión definitiva de los planos en el PC (con rhinoceros), imprimo en cartulina, pego en el dm con barra de pegamento y separo las piezas con una caladora, sin afinar mucho el corte. Luego las paso por la sierra de banda, lo más cerca de la línea que puedo y las termino con lima y tambor de lija. Para trazar rectas hago un fresado usando reglas y para algunas otras formas recorto primero en metacrilato y lo paso a la plantilla con fresas copiadoras.

9e9f50c0e54dcccc7969d2b70018b-2807290.jpg

El mástil lo saco de un taco de caoba americana. Hay que estudiar como se corta para que la veta sea perpendicular al mástil (quarter saw). Separo burdamente dos trozos para dos mástiles de una pieza y todavía sobra una tabla que quizás dé para otro de varias piezas.

e7f183a79cd522ade29e36ec7beb5-2807290.jpg

83e504442a88649b9ed8947695055-2807290.jpg

Me aseguro de tener la cara que va al diapasón, que usaré de referencia, lo más plana posible y escuadrada con los lados. Me he hecho una lija cortando una banda y pegándola a un cristal grueso sobre la mesa. Verifico veinte veces su planitud antes de usarlo. Y me pongo a hacer ejercicio:

1922425bcdb2b698c00357a4a3442-2807290.jpg
Hago un jig para copiar la forma de la plantilla del mástil
edc5362618b15a037cb62965015e0-2807290.jpg

Si alguno quiere hacer algo así, que no sea tan rácano como yo y lo haga más largo y con tres pivotes de sujeción. A mí me funcionó, pero tuve que meter muchísima presión para que no se moviera nada.
Consiste en fijar la plantilla al jig, colocar el futuro mástil bien perpendicular para copiar la forma de la plantilla con fresa o el tambor de lija. La cara de referencia ya hecha que va al diapasón no se toca, se usa el jig en ese lado solo para la parte de la pala. Luego se da la vuelta a la plantilla y al mástil y se repite la jugada por el otro lado, esta vez a todo lo largo. Primero me hago un “robosander” artesano con varilla roscada y un rodamiento.

3a915fddc0fd6472298e557aa664c-2807290.jpg

Preparo el jig con las piezas. Hay que verificar la verticalidad y que la madera siempre sobresalga un pelo de la forma de la plantilla (excepto en la cara plana de referencia).

98d287f30ee1937c3c2690d94e4f3-2807290.jpg

Vista aérea

ef18aa4aefd8cccd9f56a94dcf568-2807290.jpg

A continuación, se va pasando por el rodillo. La pieza de madera con el rodamiento se va apoyando en la plantilla y la parte de lija va comiendo el mástil hasta copiar exactamente la forma de la plantilla. Cuando hice la parte trasera apareció un nudo. Pero es muy superficial, al redondear el mástil desaparecerá.

0bb919c308ff24ae52e770d9be94e-2807290.jpg

La veta está en la dirección adecuada:

96b727bc8a99db9873b4773816960-2807290.jpg

Chequeamos la unión del plano de la pala con el del diapasón

3038a3cca789d2638bc65c773c1fa-2807290.jpg

Y lo dejamos una semana que le dé el aire antes de terminar de afinarlo, por si se mueve la madera. Pero se mantuvo perfectamente estable
Voy cortando la madreperla de los inlays a medida para luego tallar los huecos en el diapasón.
da61b92e1864860f685ce0c7b3c88-2807290.jpg

Y los presento
560cd63a3aa0d8b72436ecb2f2308-2807290.jpg

El diapasón lo he comprado ya radiado y ranurado. Para tallar los huecos de los inlays tengo que hacerme entonces una superficie plana para salvar el radiado. Si fuera una LP standard podría fresar directamente, porque los inlays son de acetato o plástico y se doblan, pero la madreperla necesita un fondo plano.

82b2ac1852475e6fb287b5738e44c-2807290.jpg

7176863f7cb8cb203f38abfb8397a-2807290.jpg

Se pega y se lija

7150e58a1807a6a4b0542aeb08c8f-2807290.jpg

88daac15db9e99bb79205ce8ebc85-2807290.jpg

Ha quedado estupendo, pero hay un par de pequeñas imperfecciones del tallado, que forman algún hueco entre la madera y la madreperla. Aunque son mínimas, estoy bastante orgulloso del resultado. Ya me haré con una CNC algún día.
Añadimos serrín fino de ébano en las juntas, presionándolo para que penetre y luego se deposita una gota de cianocrilato (super glue) en esos pequeños desajustes y se forma un ébano artificial que sella todo. Lo lijamos luego, quedando perfecto. Luego dejo el diapasón en sus dimensiones planeadas de ancho y largo.
Es hora de trastear. Verifico que las ranuras estén limpias y tengan la profundidad adecuada, y me pongo al lío.
Primero abro un pelo las ranuras con un limatón triángulo

1b26dfdcfa5def09f05b754bb2769-2807290.jpg

Y me pongo a prensar

6be5daf1bc895fc1b77603c7663a4-2807290.jpg

No, no martilleaba los trastes con ese martillo. No recuerdo por qué estaba ahí, pero no forma parte del proyecto. Tengo uno de nylon para eso, pero no lo necesité. Verifico que todos los trastes entran bien, sin irregularidades, y los enraso a los laterales del diapasón en la lija pegada al cristal. Llega la hora del binding.
Archivos adjuntos ( para descargar)
IMG_20210530_135152.jpg
IMG_20210529_174114.jpg
IMG_20210530_140026.jpg
IMG_20210607_125044.jpg
IMG_20210607_191436.jpg
IMG_20210607_144654.jpg
IMG_20210607_191207.jpg
IMG_20210607_191326.jpg
IMG_20210611_224207.jpg
IMG_20210620_184644.jpg
IMG_20210620_190041.jpg
IMG_20210521_162037.jpg
IMG_20210521_180210.jpg
IMG_20210618_125723.jpg
IMG_20210616_195307.jpg
IMG_20210618_154306.jpg
IMG_20210618_214650.jpg
IMG_20210604_185526.jpg
IMG_20210620_194716.jpg
Subir
16
OFERTASVer todas
Noise
#2 por Noise el 04/07/2022
Un gran trabajo, compañero.
Siento admiración sincera por quienes se atreven con estos proyectos.
Es una pasada, y enormemente satisfactorio.
Bien hecho
Subir
3
Vicent
#3 por Vicent el 04/07/2022
Me encanta!
Luego leeré todos los detalles.


Un saludo
Subir
sancheski
#4 por sancheski el 04/07/2022
Estupendo proyecto y parece que tienes muy buenas manos. Veo que le sigues dando uso a tu mesa de orfebre. Son muy cómodas para limar cosas pequeñas. Seguiré este trabajo con atención.
Subir
Atemsartatem
#5 por Atemsartatem el 04/07/2022
Uuuhhhh aquí se ve trabajo fino!!! Me sie to a aprender algo! Enhorabuena por el proyecto, tiene una pinta estupenda 🤟🤟
Subir
otropaco
#6 por otropaco el 05/07/2022
Gracias por vuestros comentarios.
Si quisiera pegar las tiras de binding ahora vería que por un lado tengo altura suficiente que sobrepasa los trastes y por otro que me faltan unas décimas para cubrirlos. El diapasón es más estrecho en la parte de la cejuela que en la unión con el cuerpo. Por ello la curva del radiado baja menos en la parte de la cejuela, quedando el borde del diapasón más alto que en la zona del final. Antes de empezar con el binding tenemos que bajarlo para que aparente el mismo grosor a todo lo largo. Pensaba hacerlo en la parte curva, con un taco de radiado con lija, pero ya he puesto los trastes, por lo que no me queda otra que afinarlo por la base. Dibujo las líneas que delimitan la “cuña” a ambos lados y me tiro un buen rato lijando. Un BUEN rato. Ahora aparenta el mismo grosor, pero parezco un negro pintado de los de las cabalgatas de antes, estoy de polvo de ébano hasta los ojos. Le pongo un peso en la foto porque fue en la ola de calor y se arquea un poco.

8b20e14f14852d0f0ee236c2b59b7-2807643.jpg

Se le pegan ahora las tiras, empiezo por la de abajo y la corto al ras, luego pego las de los lados. Uso cianocrilato y luego “pinto” las juntas con un pincel con acetona, para fusionar bien el plástico a la madera. Para quitarme un montón de trabajo, utilizo una fresa copiadora muy estrecha, de rodamiento en la punta. Se saca la fresa de la mesa de fresado apenas la altura suficiente para comerse el binding, sin rozar la madera o trastes si fallas en el ángulo.

bb49fefa8e37c07c925b7055b0bf1-2807643.jpg

No queda demasiado mal, para ser el primer acercamiento. Bueno, restos de pegamento aparte…

8550f7806e1e82f13372c4917b748-2807643.jpg

Luego, con un limatón de espada, se le va dando la forma. Poquito a poco, sin prisas…

70042ebd586fceac55a13644a31f6-2807643.jpg

Por ahora se deja así, se terminará en el proceso de nivelado de trastes
Mientras tanto…

9c07152d77de4dd9915de268bd26f-2807643.jpg

1c2ffae7b64b7174975a139c3f8cb-2807643.jpg

La tapa todavía no tiene la forma definitiva, la igualaré al cuerpo cuando empiece con el abovedado, para tener que lijar menos arce. Por cierto, con esta tapa ocurrió un terrible accidente. Por culpa mía, al usar fresas malas. Hay fresas chinas buenas y malas. Hay fresas chinas muy buenas y sobre todo, las hay pésimas. Al empezar a ir fresando para el abovedado una de esas me arrancó un trozo de madera, separándolo del cuerpo. Se podía haber reparado, y no se vería luego, pero yo sabría que estaba ahí, y hago esta guitarra para que me enamore. Estaba pegada con hide glue, pegamento animal, por lo que a base de calor y paciencia logré separar la tapa y poner otra. Lo inmediatamente siguiente fue tirar esa fresa y comprar una buena de esas dimensiones para el tallado de la tapa.
Las segundas tablas de arce eran un poco más feas por una cara, pero la buena está bien, y venían mal canteadas. Tenía encargado un cepillo Stanley, pero aún no había llegado. Así que usé un viejo truco que me enseñó un carpintero para cantear. Se juntan las tablas, apenas separadas medio milímetro y se unen con unas tablillas que hacen de travesaños. Luego se pasa por la sierra de disco con una hoja de corte limpio justo entre las dos: Et voilá

22d0bfdeb4a0de327fcccf18adcad-2807643.jpg

3faf33bbb03c52815bef6636b556f-2807643.jpg

El resultado es óptimo. No hice foto de cuando uní las tablas por los cantos (no hay tiempo con ese pegamento), pero usé hide glue, tres mordazas grandes para dar presión lateral y otras dos pequeñas para mantener los extremos a la misma altura, y unos veinte kilos de peso en medio para que no se levante nada. La junta se ve mas por el cambio de color que por otra cosa. Después del “carved” será muy difícil verla

ba50a2289e608a63fc97418f4c76f-2807643.jpg

Preparo más plantillas y voy aligerando madera para que la fresadora trabaje menos

b022f9240ff90f5e254d1506fe2a0-2807643.jpg

e32bfc10ad07621fab6e24d82443f-2807643.jpg

ad1a336ff0f7d58570dbeb716fd4c-2807643.jpg

Los agujeros que se ven son para unir el cuerpo y tapa siempre de la misma forma, y para dar presión además cuando las pegue. Naturalmente, están en sitios que luego hay que fresar, una cavidad de pastilla y el encaje del tenon. Hago los fresados en la caoba

25d5ab060d0bef591a6ba0df99b40-2807643.jpg

Tengo que regruesar la tapa a su altura correcta, para lo que uso un trineo para la fresadora perfectamente nivelado con el fondo. Primero se pasa por la parte trasera, habiendo fijado bien la pieza para que no bambolee si no es absolutamente plana. Luego, ya con esa cara completamente recta, se da la vuelta y se van dando pasadas hasta la altura correcta. Aquí estoy todavía calculando alturas, no he fijado nada

b7be0e22015c92f2205d73719b62d-2807643.jpg

Les doy una lijada ayudado de una tabla para alisar, las dejo sin marca alguna de fresas. Y voy preparando el pegamento. No hay que pasarse con el baño María, si se calienta mucho y le sale una espumilla hay que tirarlo.

b2f511b0b1718fa148e7b8456a246-2807643.jpg

Bien, y las pego. Todo demasiado rápido para fotos. Caliento un poco las piezas con un secador (aún no me había comprado la pistola de aire caliente), uso una brocha ancha y junto las piezas. Mientras meto los dos tornillos en segundos mi hijo va poniendo dos de las plantillas arriba y abajo y empezamos a meter mordazas y a apretar como posesos.


Bueno, luego más...
Archivos adjuntos ( para descargar)
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
IMG_20211112_172600.jpg
IMG_20210709_181755.jpg
Subir
12
danheir
#7 por danheir el 05/07/2022
TRA-BA-JA-ZO.

Da gusto ver este tipo de trabajos.
Tiene que ser una maravilla poder tocar una guitarra hecha con tus manos.

Muchas ganas de ver cómo sigue el proyecto!
Subir
Beodo
#8 por Beodo el 05/07/2022
Que trabajo más fino, y muy bien explicado. Da gusto ver y leer como avanza.

SaludoX
Subir
otropaco
#9 por otropaco el 05/07/2022
Saludos a ti también, @Beodo

Supongo que muchos conocéis el hide glue o cola animal, pero para los que no, voy a comentar un poco sus características y la razón de usarlo.
Está hecho de pieles y tejido connectivo de animales (animal hides). Se deja rehidratar en su mismo volumen en agua y luego se calienta al baño María. Según su uso se le puede añadir más o menos agua, o sal para retardar el curado, incluso algo de anilina para teñirlo. Tiene miles de años de existencia y todavía es el preferido para instrumentos clásicos de alta gama. Nunca verás un chelo o un violín caro con otro pegamento. Una razón es que es extremadamente resistente (a temperaturas normales), hay quien dice que incluso supera al epòxy una vez bien curado. Pero no solo es por eso. Cuando se deshidrata cristaliza y se convierte en una estructura completamente rígida, con cero elasticidad. Eso es lo ideal para la buena transmisión de vibraciones sin ninguna amortiguación, por lo que es perfecto para instrumentos. La cola blanca normal es muy elástica incluso seca, y formaría una "barrera" entre las piezas para la transmisión de vibraciones, Por supuesto ya hay colas modernas que al secar cristalizan, pero el hide glue es especialmente rígido. Y aún tiene una ventaja escondida (como indica su nombre, jejeje)
Es, hasta cierto punto, reversible, aplicando calor. Un buen luthier puede ir dando calor incluso al talón de un mástil, aunque tenga que hacer un pequeño taladro debajo del diapasón donde poner una resistencia o meter vapor, y separar el mástil del cuerpo. O desmontar la caja de un violín. Muy pocos pegamentos modernos tienen esas tres características

dea295658ced8b7e78c35dc95d171-2807671.jpg

Entonces ¿por qué no se usa siempre? Pues porque sería caro para usarlo industrialmente, le afectan mucho las altas temperaturas (a 60 grados se deshace tu guitarra) y su tiempo de aplicación antes de curar es muy pequeño, hay que ser muy rápido. También, en ambientes muy húmedos, podría verse afectadas por microorganismos las partes expuestas al exterior.
Pero en realidad lo uso por la magia, el famoso "tono", Gibson en el 59 lo usaba en la unión del mástil al cuerpo y al diapasón, que son puntos "claves". Como un operario hacía el cuerpo y otro el mástil, se echaba pegamento a espuertas para rellenar desajustes, y eso lo hace muy bien el hide glue. Por eso en las Les Paul de esa época el diapasón tiene una pequeña "altura" sobre el cuerpo, quizás medio milímetro, no está pegado directamente a ras, Por la cantidad de pegamento que metían. Y hay quien dice que ese es un factor del sonido de esas guitarras. Es curioso que no se usaba para la unión de la tapa de arce con el cuerpo, se usaba uno alifático moderno.
Así que en este proyecto era indispensable usarlo.
Archivos adjuntos ( para descargar)
IMG_20220705_193002.jpg
Subir
8
Círculodequintas
#10 por Círculodequintas el 05/07/2022
Gran trabajo . Promete ser una gozada de hilo. Pinta bien lo que has mostrado hasta ahora.

Me uno al hilo.
Subir
mane_
#11 por mane_ el 05/07/2022
Olé! Vaya curro guapo! Estaremos pendientes
Subir
Marcelo
#12 por Marcelo el 06/07/2022
Que envidia sana de toda la gente que sabe hacer esto que estas haciendo…

Me quedo en el hilo a ver cómo acabas esa Les Paul…
Subir
Hilos similares
Nuevo post

Regístrate o para poder postear en este hilo