Joder frasco no solo reconozco tu buen trabajo haciendo esta guitarra,si no que tambien el trabajo y tiempo que gastas para que la gente del foro aprenda y disfrute de este arte,gracias de verdad por compartir con nosotros todo esto,un saludo.
Construccion de una guitarra flamenca. Fotos y descripción del proceso, por fin, completo.
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Gracias de nuevo por los +1 que he recibido.
La verdad que hago este hilo con puro caracter didáctico pues la guitarra está terminada a falta de pegarle el puente. No me gusta empezar un hilo si no se el resultado que obtendré con el proyecto.
El trabajo me compensa si veo que el hilo tiene visitas y hay gente que lo sigue... no solo por el esfuerzo de redactarlo, sino que valoro mucho el tiempo que le dedico a la redacción, pues se la quito de otras actividades que, para mi, son mas gratas.
Siempre tengo entre manos algun proyecto al margen del trabajo cotidiano... me encuentro con mil dificultades que voy salvando y que consumen muchísimo tiempo. No todo es ponerse "al tajo", buscar bibliografia, resolver dudas, seleccionar materiales, disponer de herramientas o dar soluciones a la carencia de las mismas; lleva casi el mismo tiempo que el propio desarrollo práctico del proyecto. Si pierdo el tiempo en redactar de esta manera mis temas es con la esperanza de que alguien pueda ahorrar algo de tiempo si se mete en la faena de seguir los pasos, de otro modo esto no tendría sentido.
La verdad que hago este hilo con puro caracter didáctico pues la guitarra está terminada a falta de pegarle el puente. No me gusta empezar un hilo si no se el resultado que obtendré con el proyecto.
El trabajo me compensa si veo que el hilo tiene visitas y hay gente que lo sigue... no solo por el esfuerzo de redactarlo, sino que valoro mucho el tiempo que le dedico a la redacción, pues se la quito de otras actividades que, para mi, son mas gratas.
Siempre tengo entre manos algun proyecto al margen del trabajo cotidiano... me encuentro con mil dificultades que voy salvando y que consumen muchísimo tiempo. No todo es ponerse "al tajo", buscar bibliografia, resolver dudas, seleccionar materiales, disponer de herramientas o dar soluciones a la carencia de las mismas; lleva casi el mismo tiempo que el propio desarrollo práctico del proyecto. Si pierdo el tiempo en redactar de esta manera mis temas es con la esperanza de que alguien pueda ahorrar algo de tiempo si se mete en la faena de seguir los pasos, de otro modo esto no tendría sentido.
Domado y ajuste de aros:
Se llama domado de aros al proceso destinado a curvarlos y darle la forma que tendrán cuando se incorporen a la guitarra. Cada madera tendrá también unas características distintas y necesitará sus peculiaridades en el proceso, pero básicamente siempre es igual... Partiendo de una madera humedecida le damos calor y tensión para darle la forma precisa.
Tenemos dos métodos: Domadora “automática” y Domadora Manual. La domadora automática no es mas que una prensa que por medio de tensores y torniquetes va flexionando el aro hasta acomodarlo en una plantilla que posee el perfil exacto. Esta platilla recibe un calor moderado y las piezas permanecen en ella al menos seis horas hasta que mantienen la forma mas o menos estable.
El calor lo recibe de unas resistencias o como en este caso, de unas simples lámparas:
Como imaginareis, “hay que aprender a usar las herramientas” por tanto yo he doblado mis aros a mano. Para doblar los aros a mano se cuenta con una plancha caliente que tiene forma ovalada.
Tal que esta:
Imagen no disponible
Para usar esta manual no es necesario humedecer durante horas las maderas, sino que con un trapo empapado ir mojándola unos minutos mientras se calienta la plancha tenemos bastante.
Puestos a la faena nos damos cuenta de que cada madera reacciona de una forma u otra, No podemos forzarla o se romperá, ni dejar de hacerlo o no tomará la forma. Hay que tomar el pulso de humedad tensión y fuerza.
Para no confundirnos medimos el contorno de nuestra guitarra y marcamos en los aros la parte que ocupará la cintura, pues ahí daremos el primer doblez. Casi un ángulo recto.
Imagen no disponible
Vamos comprobando con la plantilla si se acomoda... Para fijar la forma y evitar que el aro se abarquille tenemos que “secar” la faja por el lado contrario al que le dimos la curva. Le damos la vuelta y sin presión lo pasamos por la plancha hasta que seque (ojo, esta plancha no es como el domador automático, si permaneces demasiado tiempo olerás a madera quemada y si la madera es clara verás el precioso quemazo que le has dado.
Imagen no disponible
Lo complicado del proceso es que tienes que hacerlo en continuo movimiento para no quemar el aro, ejerciendo presion constante y comprobando que la curva sea la adecuada. De ahí que no tenga ninguna foto directamente doblando el aro, no puedes para ni siquiera a eso.
Imagen no disponible
(de camino fijaos lo impresionante de esta foto y del taller donde trabajo ¿Cuantos instrumentos habrán salido de esa innumerable colección de moldes y plantillas?)
Por ultimo, cuando el aro tiene la forma debes montarlo en el molde y comprobar si tan solo con dos gatos en la cintura el aro permanece a escuadra y fiel al contorno:
Imagen no disponible
En la prueba se usarán cuatro gatos porque el que hay en la cabeza y en la culata no serán necesarios una vez tengamos los aros encolados, pues están haciendo las veces de la cola. A resaltar de esa foto lo lejos que queda el borde del aro de la altura del taco. Eso tendrá que rebajarse con cepillo hasta dejarlo a las dimensiones adecuadas... yo dejé mas margen de la cuenta y tuve que trabajar más luego.
Una vez comprobado esto, se mide muy bien y se cortan los aros procurando que quede una junta perfecta tanto en cabeza como en culata y se procede al encolado.
Hay quien pega primero un aro y luego ajusta y encola el segundo, quizás sea así mas cómodo, pero yo no lo comprobé, yo pegué los dos aros a la vez y eso tiene un inconveniente: Al encolar y presionar, las maderas resbalan y se mueven por efecto de la cola, por tanto, a encolar los dos a la vez, perdemos la visión de la junta al poner un taco para el apriete, así que no detectamos si se movieron.
Imagen no disponible
Creo que se me pasó hacer fotos de esta junta, pues no encuentro ninguna en la que se vea después de quitar los gatos, no obstante, os dejo una foto de la junta de un violoncelo al que tuve la oportunidad de ayudar a domarle los aros.
Imagen no disponible
“Aluego” más
Se llama domado de aros al proceso destinado a curvarlos y darle la forma que tendrán cuando se incorporen a la guitarra. Cada madera tendrá también unas características distintas y necesitará sus peculiaridades en el proceso, pero básicamente siempre es igual... Partiendo de una madera humedecida le damos calor y tensión para darle la forma precisa.
Tenemos dos métodos: Domadora “automática” y Domadora Manual. La domadora automática no es mas que una prensa que por medio de tensores y torniquetes va flexionando el aro hasta acomodarlo en una plantilla que posee el perfil exacto. Esta platilla recibe un calor moderado y las piezas permanecen en ella al menos seis horas hasta que mantienen la forma mas o menos estable.
El calor lo recibe de unas resistencias o como en este caso, de unas simples lámparas:
Como imaginareis, “hay que aprender a usar las herramientas” por tanto yo he doblado mis aros a mano. Para doblar los aros a mano se cuenta con una plancha caliente que tiene forma ovalada.
Tal que esta:
Imagen no disponible
Para usar esta manual no es necesario humedecer durante horas las maderas, sino que con un trapo empapado ir mojándola unos minutos mientras se calienta la plancha tenemos bastante.
Puestos a la faena nos damos cuenta de que cada madera reacciona de una forma u otra, No podemos forzarla o se romperá, ni dejar de hacerlo o no tomará la forma. Hay que tomar el pulso de humedad tensión y fuerza.
Para no confundirnos medimos el contorno de nuestra guitarra y marcamos en los aros la parte que ocupará la cintura, pues ahí daremos el primer doblez. Casi un ángulo recto.
Imagen no disponible
Vamos comprobando con la plantilla si se acomoda... Para fijar la forma y evitar que el aro se abarquille tenemos que “secar” la faja por el lado contrario al que le dimos la curva. Le damos la vuelta y sin presión lo pasamos por la plancha hasta que seque (ojo, esta plancha no es como el domador automático, si permaneces demasiado tiempo olerás a madera quemada y si la madera es clara verás el precioso quemazo que le has dado.
Imagen no disponible
Lo complicado del proceso es que tienes que hacerlo en continuo movimiento para no quemar el aro, ejerciendo presion constante y comprobando que la curva sea la adecuada. De ahí que no tenga ninguna foto directamente doblando el aro, no puedes para ni siquiera a eso.
Imagen no disponible
(de camino fijaos lo impresionante de esta foto y del taller donde trabajo ¿Cuantos instrumentos habrán salido de esa innumerable colección de moldes y plantillas?)
Por ultimo, cuando el aro tiene la forma debes montarlo en el molde y comprobar si tan solo con dos gatos en la cintura el aro permanece a escuadra y fiel al contorno:
Imagen no disponible
En la prueba se usarán cuatro gatos porque el que hay en la cabeza y en la culata no serán necesarios una vez tengamos los aros encolados, pues están haciendo las veces de la cola. A resaltar de esa foto lo lejos que queda el borde del aro de la altura del taco. Eso tendrá que rebajarse con cepillo hasta dejarlo a las dimensiones adecuadas... yo dejé mas margen de la cuenta y tuve que trabajar más luego.
Una vez comprobado esto, se mide muy bien y se cortan los aros procurando que quede una junta perfecta tanto en cabeza como en culata y se procede al encolado.
Hay quien pega primero un aro y luego ajusta y encola el segundo, quizás sea así mas cómodo, pero yo no lo comprobé, yo pegué los dos aros a la vez y eso tiene un inconveniente: Al encolar y presionar, las maderas resbalan y se mueven por efecto de la cola, por tanto, a encolar los dos a la vez, perdemos la visión de la junta al poner un taco para el apriete, así que no detectamos si se movieron.
Imagen no disponible
Creo que se me pasó hacer fotos de esta junta, pues no encuentro ninguna en la que se vea después de quitar los gatos, no obstante, os dejo una foto de la junta de un violoncelo al que tuve la oportunidad de ayudar a domarle los aros.
Imagen no disponible
“Aluego” más
Bueno, parece que encontré una imagen de la junta “de culata” de mi guitarra... como veis, el hecho de haber pegado los dos aros a la vez en lugar de colocar uno y después otro hizo que se moviera.
Imagen no disponible
No es que sea un defecto excesivo porque una vez lijado no se nota nada. No obstante en la unión se le suele poner una tira embutida de otro color a juego con los filetes que ya veréis al final del montaje del cuerpo. A mi me mosqueó en especial este fallo, pues si llega a ser en un violín o un cello, no hubiera tenido otra reparación posible que hacerle la chapucilla de ponerle un filete ahí (cuando normalmente no se estila en los violines salvo en reparaciones) o cambiar el taco de culata y hacer de nuevo esas fajas.
No sé si observáis en la foto anterior qué es lo que se le está haciendo a la guitarra, pero está en lo que se llama una cama de lija. Tras ajustar al máximo los aros con un cepillo, nos vamos aproximando a la altura definitiva... entonces agitamos la guitarra sobre una superficie plana forrada de lija para que tengamos la certeza de que todo se encuentra al mismo nivel (esto es mas importante en la cara de la tapa armónica que en la cara del fondo, pues como veréis mas adelante, la tapa tiene los bordes rectos mientras que los aros por la parte del fondo tiene una proyección curvada, es decir, al tratarse de una esfera, en las partes mas estrechas del ancho de la guitarra, la altura deberá ser mayor. Por decirlo de otra forma... si sacamos el aro de una guitarra y lo pusiesemos plano de nuevo, el perfil que da a la tapa armónica sería una linea recta, mientras que el perfil que da al fondo, lejos de ser una linea recta es una linea ondulada, pero para pegar los refuerzos nos ayuda que sea recto... ya tendremos tiempo de ajustarlos a la curva del fondo.
Contrafajas:
Es el momento de encolar las contrafajas. No tengo fotos del proceso de construccion de las contrafajas, pero como veis en esta otra foto que os muestro, se trata de una tira estrecha a la cual le hemos practicado unos cortes para poder doblarlas sin mucho esfuerzo.
Imagen no disponible
Las funciones de la contrafaja en este modelo constructivo son dos. La primera mantener la forma de los aros cuando quitemos el molde y la segunda crear una superficie de unión para el posterior encolado de la tapa y el fondo. Se pueden realizar en distintas maderas, sido lo tradicional el abeto (como en mi caso) el cedro, tilo pino e incluso en las mas modernas en sapelli.
Este método también difiere del tradicional pues se pega primero el fondo mientras que en el otro pegamos primero la tapa. En el metodo tradicional, pegar primero la tapa y tener el molde por fuera nos permite prescindir de la contrafaja para unirla, pues disponemos de todo el espacio suficiente para ir pegando unas escuadritas de madera (peones) y dejar así la tapa sujeta, sin embargo para el fondo tendremos que usar contrafaja en ambos métodos.
A esas contrafajas se les da forma, si vemos que no dobla suficiente recurriremos de nuevo al domador, pero a mi no me hizo falta... del proceso no tengo fotos intermedias pues con toda la tira encolada no puedes hacer otra cosa que dejarla ya en su sitio.
Imagen no disponible
En el encolado tendremos que prestar especial atención en dejar que sobresalgan las contrafajas unas décimas de milímetro por encima del aro, ya que servirán para el ajuste de cierre final y así nos aseguramos de que jamás quedan por debajo de los aros que ya estaban ajustados, lo que impediría que cumplieran su función.
Imagen no disponible
Imagen no disponible
Este sería el resultado una vez concluido el proceso.
Imagen no disponible]
Una vez puestas las contrafajas los aros deben ser ya estables como para permanecer en su sitio tan solo con un par de gatos en la cintura, aunque en los procesos de lijado en la cama, a mi me daba miedo partirlos y los fijaba al molde con unos gatos de madera que además me servían de asa para manipularlos.
Hay que ser cuidadoso e intentar limpiar los chorreones de cola. Una vez seco arruinarían la estética de nuestro instrumento, pues uno de los detalles de calidad en que se fijan los entendidos es precisamente este aspecto, amén de que sería poco enriquecedor mirar la etiqueta de tu guitarra y ver como está de sucio el interior.
En este punto... una vez tenemos pegadas las cuatro contrafajas en ambos lados deberemos hacer una cosa que si nos olvidamos de ella (no será la primera vez que pasa) nos acarrearía un serio problema: hacer el corte en "V" para la cola de milano donde se encajará el mástil.
(Tengo un luthier amigo que sigue este método y este corte lo realiza incluso antes de incorporar el taco de cabeza al molde, dice que tiene mas control sobre la pieza cuando aún no está montada).
Imagináis que se nos olvida darlo... una vez pegado el fondo tendríamos que recurrir a una fresadora o a algún método parecido para hacer el vaciado sin cortar el fondo. Y no es que esté la fresadora prohibida, pero si existe el formón, tendremos que aprender a manejarlo
Además fresar una superficie curva ya es bastante difícil por si solo como para hacerlo en una guitarra que estamos construyendo.
Imagen no disponible
No es que sea un defecto excesivo porque una vez lijado no se nota nada. No obstante en la unión se le suele poner una tira embutida de otro color a juego con los filetes que ya veréis al final del montaje del cuerpo. A mi me mosqueó en especial este fallo, pues si llega a ser en un violín o un cello, no hubiera tenido otra reparación posible que hacerle la chapucilla de ponerle un filete ahí (cuando normalmente no se estila en los violines salvo en reparaciones) o cambiar el taco de culata y hacer de nuevo esas fajas.
No sé si observáis en la foto anterior qué es lo que se le está haciendo a la guitarra, pero está en lo que se llama una cama de lija. Tras ajustar al máximo los aros con un cepillo, nos vamos aproximando a la altura definitiva... entonces agitamos la guitarra sobre una superficie plana forrada de lija para que tengamos la certeza de que todo se encuentra al mismo nivel (esto es mas importante en la cara de la tapa armónica que en la cara del fondo, pues como veréis mas adelante, la tapa tiene los bordes rectos mientras que los aros por la parte del fondo tiene una proyección curvada, es decir, al tratarse de una esfera, en las partes mas estrechas del ancho de la guitarra, la altura deberá ser mayor. Por decirlo de otra forma... si sacamos el aro de una guitarra y lo pusiesemos plano de nuevo, el perfil que da a la tapa armónica sería una linea recta, mientras que el perfil que da al fondo, lejos de ser una linea recta es una linea ondulada, pero para pegar los refuerzos nos ayuda que sea recto... ya tendremos tiempo de ajustarlos a la curva del fondo.
Contrafajas:
Es el momento de encolar las contrafajas. No tengo fotos del proceso de construccion de las contrafajas, pero como veis en esta otra foto que os muestro, se trata de una tira estrecha a la cual le hemos practicado unos cortes para poder doblarlas sin mucho esfuerzo.
Imagen no disponible
Las funciones de la contrafaja en este modelo constructivo son dos. La primera mantener la forma de los aros cuando quitemos el molde y la segunda crear una superficie de unión para el posterior encolado de la tapa y el fondo. Se pueden realizar en distintas maderas, sido lo tradicional el abeto (como en mi caso) el cedro, tilo pino e incluso en las mas modernas en sapelli.
Este método también difiere del tradicional pues se pega primero el fondo mientras que en el otro pegamos primero la tapa. En el metodo tradicional, pegar primero la tapa y tener el molde por fuera nos permite prescindir de la contrafaja para unirla, pues disponemos de todo el espacio suficiente para ir pegando unas escuadritas de madera (peones) y dejar así la tapa sujeta, sin embargo para el fondo tendremos que usar contrafaja en ambos métodos.
A esas contrafajas se les da forma, si vemos que no dobla suficiente recurriremos de nuevo al domador, pero a mi no me hizo falta... del proceso no tengo fotos intermedias pues con toda la tira encolada no puedes hacer otra cosa que dejarla ya en su sitio.
Imagen no disponible
En el encolado tendremos que prestar especial atención en dejar que sobresalgan las contrafajas unas décimas de milímetro por encima del aro, ya que servirán para el ajuste de cierre final y así nos aseguramos de que jamás quedan por debajo de los aros que ya estaban ajustados, lo que impediría que cumplieran su función.
Imagen no disponible
Imagen no disponible
Este sería el resultado una vez concluido el proceso.
Imagen no disponible]
Una vez puestas las contrafajas los aros deben ser ya estables como para permanecer en su sitio tan solo con un par de gatos en la cintura, aunque en los procesos de lijado en la cama, a mi me daba miedo partirlos y los fijaba al molde con unos gatos de madera que además me servían de asa para manipularlos.
Hay que ser cuidadoso e intentar limpiar los chorreones de cola. Una vez seco arruinarían la estética de nuestro instrumento, pues uno de los detalles de calidad en que se fijan los entendidos es precisamente este aspecto, amén de que sería poco enriquecedor mirar la etiqueta de tu guitarra y ver como está de sucio el interior.
En este punto... una vez tenemos pegadas las cuatro contrafajas en ambos lados deberemos hacer una cosa que si nos olvidamos de ella (no será la primera vez que pasa) nos acarrearía un serio problema: hacer el corte en "V" para la cola de milano donde se encajará el mástil.
(Tengo un luthier amigo que sigue este método y este corte lo realiza incluso antes de incorporar el taco de cabeza al molde, dice que tiene mas control sobre la pieza cuando aún no está montada).
Imagináis que se nos olvida darlo... una vez pegado el fondo tendríamos que recurrir a una fresadora o a algún método parecido para hacer el vaciado sin cortar el fondo. Y no es que esté la fresadora prohibida, pero si existe el formón, tendremos que aprender a manejarlo
Además fresar una superficie curva ya es bastante difícil por si solo como para hacerlo en una guitarra que estamos construyendo.
Hola
Muchas gracias por compartir toda tu sabiduría con los demás. Estoy alucinando con tu proyecto.
Un saludo:saludo:
Muchas gracias por compartir toda tu sabiduría con los demás. Estoy alucinando con tu proyecto.
Un saludo:saludo:
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