Interesante la propuesta, nunca en mi vida vi una guitarra española con ese formato, estare pendiente de los avances.
Construcción de una guitarra española con forma de Gibson SG
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2- EL MOLDE
Para la construcción de la caja armómica emplearemos un molde interior, es decir, un molde que se quede por dentro de los aros. Si bien no es la forma tradicional como se construyen las guitarras españolas es el método constructivo de los instrumentos de arco (violines, violas, cellos o contrabajos), que nos permite colocar y trabajar los tacos que forman los cuernos característicos del modelo SG.
Sobre dos piezas rectangulares chapón marino de 450x400x20 mm de grosor encolados entre sí realizaremos el molde de la guitarra. Primero marcamos el eje central y luego trazamos el contorno completo con un lápiz, marcando las líneas por donde debemos cortar para ubicar los tacos. Cortamos con una caladora y escofinaremos para dejar los cantos lo más suave posible, sin bultos ni hoyos.
Tenemos que dejar hueco a 4 tacos, inferior, superior y los dos cuernos. Al taco inferior hay que hacerle una caja para que encaje.
Una vez recortada la silueta exterior pasamos a cortar el interior. Trazamos una línea paralela unos 4 cm de la silueta exterior y cortamos con la caladora.
Posteriormente marcamos unas aberturas para alojar los torniquetes que hagan presión ya sea en los tacos como en los aros. Si nos fijamos también en la cintura, por la parte interior, vemos que la curva está allanada para permitir un mejor asentamiento de los torniquetes.
Para la construcción de la caja armómica emplearemos un molde interior, es decir, un molde que se quede por dentro de los aros. Si bien no es la forma tradicional como se construyen las guitarras españolas es el método constructivo de los instrumentos de arco (violines, violas, cellos o contrabajos), que nos permite colocar y trabajar los tacos que forman los cuernos característicos del modelo SG.
Sobre dos piezas rectangulares chapón marino de 450x400x20 mm de grosor encolados entre sí realizaremos el molde de la guitarra. Primero marcamos el eje central y luego trazamos el contorno completo con un lápiz, marcando las líneas por donde debemos cortar para ubicar los tacos. Cortamos con una caladora y escofinaremos para dejar los cantos lo más suave posible, sin bultos ni hoyos.
Tenemos que dejar hueco a 4 tacos, inferior, superior y los dos cuernos. Al taco inferior hay que hacerle una caja para que encaje.
Una vez recortada la silueta exterior pasamos a cortar el interior. Trazamos una línea paralela unos 4 cm de la silueta exterior y cortamos con la caladora.
Posteriormente marcamos unas aberturas para alojar los torniquetes que hagan presión ya sea en los tacos como en los aros. Si nos fijamos también en la cintura, por la parte interior, vemos que la curva está allanada para permitir un mejor asentamiento de los torniquetes.
Bien...
No imaginaba que fueses a montar un reportaje del paso a paso...
Si te parece bien... cuando esté completo, hacemos una recopilación y lo pasamos a la sección de artículos del taller... creo recordar que es la primera vez (hubo algún intento pero se quedó a medias) que se publica un paso a paso de la construcción de una guitarra "clásica" en este foro.
Bueno, creo que es más interesante para todos los foreros describir más o menos los pasos a seguir en la construcción de este modelo SG, si bien algunos de ellos paso un poco más deprisa porque en otras páginas se muestran detalladamente la elaboración de guitarras clásicas.
Si alguien no tiene claro algun elemento y paso del proceso se lo explicaré más detenidamente o le remitiré a alguna web donde lo hagan con claridad.
Frasco, me parece buena idea la recopilación, ya me dirás como se hace. También se puede crear un PDF con más imágenes del proceso, que no las subo al foro por no saturar mucho.
Un saludo a todos y espero que os siga gustando este proyecto
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3- LOS TACOS Y CONTRATACOS
Como he comentado anteriormente la guitarra consta de cuatro tacos, cortados con la cabeza o la parte de los anillos en la parte superior e inferior de los mismos:
• Superior. Con las siguientes dimensiones: 115 x 22 X 70 mm. Traspasamos las medidas y cortamos las curvas que forman los cuernos.
• Inferior. 60 x 15 x 70 mm. Redondeamos la parte trasera de la culata con la misma curva del molde hasta dejarlo enrasado. Por la parte interior matamos las esquinas redondeándolas también.
• Cuerno superior. 50 x 35 x 70 mm. Se marca la curva que conforma el cuerno y se corta enrasándola con la línea del molde.
• Cuerno inferior. 40 X 35 X 70 mm.
Una vez cortados todos los tacos los encolamos en el molde, justo en la mitad, es decir, debe sobrar lo mismo por arriba del molde que por debajo. Pondremos una gota de cola para que sea más fácil desmontarlos del molde.
Por otro lado debemos elaborar los contratacos: tacos destinados a forzar los aros contra el molde. Necesitaremos los siguientes: dos para las curvas de los cuernos, dos para la cintura, y uno para el taco inferior.
Si alguien no tiene claro algun elemento y paso del proceso se lo explicaré más detenidamente o le remitiré a alguna web donde lo hagan con claridad.
Frasco, me parece buena idea la recopilación, ya me dirás como se hace. También se puede crear un PDF con más imágenes del proceso, que no las subo al foro por no saturar mucho.
Un saludo a todos y espero que os siga gustando este proyecto
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3- LOS TACOS Y CONTRATACOS
Como he comentado anteriormente la guitarra consta de cuatro tacos, cortados con la cabeza o la parte de los anillos en la parte superior e inferior de los mismos:
• Superior. Con las siguientes dimensiones: 115 x 22 X 70 mm. Traspasamos las medidas y cortamos las curvas que forman los cuernos.
• Inferior. 60 x 15 x 70 mm. Redondeamos la parte trasera de la culata con la misma curva del molde hasta dejarlo enrasado. Por la parte interior matamos las esquinas redondeándolas también.
• Cuerno superior. 50 x 35 x 70 mm. Se marca la curva que conforma el cuerno y se corta enrasándola con la línea del molde.
• Cuerno inferior. 40 X 35 X 70 mm.
Una vez cortados todos los tacos los encolamos en el molde, justo en la mitad, es decir, debe sobrar lo mismo por arriba del molde que por debajo. Pondremos una gota de cola para que sea más fácil desmontarlos del molde.
Por otro lado debemos elaborar los contratacos: tacos destinados a forzar los aros contra el molde. Necesitaremos los siguientes: dos para las curvas de los cuernos, dos para la cintura, y uno para el taco inferior.
Hola compañero:
He estado revisando los datos que diste en tu primer mensaje...
y hay una cosa que supongo que habrás tenido en cuenta... el tiro...
Le has cortado 5 cm a la escala habitual... ¿vas buscando que sea mas blandita?... o tienes pensado afinar en otro tono...
El problema viene ahora en la compensación... Me sería muy interesante saber que cálculos haces ahora con un tiro tan distinto para compensar el puente, porque supongo que la regla del los 2 mm ya no te sirve.
Otra cosa que me planteo es porqué no dejar el tiro habitual atrasando la inserción del mastil en el puente, aunque supongo que eso responde a la "reutilizacion" de las maderas del antiguo proyecto.
Estoy super enganchado a este topic.
Pd.- Por no hacer off topic... a ver si charlamos sobre materiales y donde conseguirlos sin dejarte una pasta gansa en portes.
He estado revisando los datos que diste en tu primer mensaje...
y hay una cosa que supongo que habrás tenido en cuenta... el tiro...
Le has cortado 5 cm a la escala habitual... ¿vas buscando que sea mas blandita?... o tienes pensado afinar en otro tono...
El problema viene ahora en la compensación... Me sería muy interesante saber que cálculos haces ahora con un tiro tan distinto para compensar el puente, porque supongo que la regla del los 2 mm ya no te sirve.
Otra cosa que me planteo es porqué no dejar el tiro habitual atrasando la inserción del mastil en el puente, aunque supongo que eso responde a la "reutilizacion" de las maderas del antiguo proyecto.
Estoy super enganchado a este topic.
Pd.- Por no hacer off topic... a ver si charlamos sobre materiales y donde conseguirlos sin dejarte una pasta gansa en portes.
Buenas Frasco, a ver si la siguiente explicación te aclara un poco el asunto de esta guitarra que en un principio está concebida como un experimento, al que le he dado unas soluciones inicales que en el futuro no sé cuales serán el resultado.
Referente a la colocación del puente su ubicación es casi inamovible. Al funcionar la tapa armónica como una "membrana" el puente ha de colocarse en la parte central para repartir equitativamente las fuerzas. Por eso lo único que tenía claro a la hora de diseñar este instrumento era la línea donde estaría alojado el puente, que sólo podría variarlo hacia la boca o hacia la culata unos pocos milímetros. La distancia definitiva entre el borde de la unión mástil/caja y selleta es de 254 mm.
Bien. En una guitarra normal, en la unión entre el mástil y el cuerpo está el traste 12, que se corresponde a la mitad del tiro de cuerda. Si yo hubiera colocado en la SG la unión en el traste 12 el tiro de cuerda hubiera sido 508, exageradamente pequeño.
De ahí que tuve que aumentar el tiro de cuerda y a su vez cambiar el traste de unión mástil/caja. La duda surgió si el traste de unión fuera el 14 (como en las acústicas de cuerdas metálicas) o en el 15. Consultando las tablas y programas para calcular los trastes buscaba el tiro de cuerda me que diera 254 mm o para el traste 14 o para el 15. Me decanté por el traste 15 simplemente por tener un mayor tiro de cuerda y llegar a los 604 mm finales.
Las cuerdas que he pensado que le vendrán mejor es un juego para guitarras cadetes, concretamente la Hannabach 890-GW61 de 61cm de escala, con la 3ª cuerda entorchada. Es una calibre bastante grueso pero tambien existe la posibilidad como dices de afinar unos tonos mas altos.
Y ya por último, para compensar el puente tengo planeado que antes de encolarlo sujeto las cuerdas en un cordal pasando por loa agujeros del puente y la selleta. Al tensionar las cuerdas y afinarlas sólo debo ubicar y compensar el puente lo que me vaya piediendo: si son 2 mm, si es 1 mm, quien sabe aún. Una vez comprobado encolaré el puente.
Espero que haya quedado un poquito más claro.
Un saludo a todos
Referente a la colocación del puente su ubicación es casi inamovible. Al funcionar la tapa armónica como una "membrana" el puente ha de colocarse en la parte central para repartir equitativamente las fuerzas. Por eso lo único que tenía claro a la hora de diseñar este instrumento era la línea donde estaría alojado el puente, que sólo podría variarlo hacia la boca o hacia la culata unos pocos milímetros. La distancia definitiva entre el borde de la unión mástil/caja y selleta es de 254 mm.
Bien. En una guitarra normal, en la unión entre el mástil y el cuerpo está el traste 12, que se corresponde a la mitad del tiro de cuerda. Si yo hubiera colocado en la SG la unión en el traste 12 el tiro de cuerda hubiera sido 508, exageradamente pequeño.
De ahí que tuve que aumentar el tiro de cuerda y a su vez cambiar el traste de unión mástil/caja. La duda surgió si el traste de unión fuera el 14 (como en las acústicas de cuerdas metálicas) o en el 15. Consultando las tablas y programas para calcular los trastes buscaba el tiro de cuerda me que diera 254 mm o para el traste 14 o para el 15. Me decanté por el traste 15 simplemente por tener un mayor tiro de cuerda y llegar a los 604 mm finales.
Las cuerdas que he pensado que le vendrán mejor es un juego para guitarras cadetes, concretamente la Hannabach 890-GW61 de 61cm de escala, con la 3ª cuerda entorchada. Es una calibre bastante grueso pero tambien existe la posibilidad como dices de afinar unos tonos mas altos.
Y ya por último, para compensar el puente tengo planeado que antes de encolarlo sujeto las cuerdas en un cordal pasando por loa agujeros del puente y la selleta. Al tensionar las cuerdas y afinarlas sólo debo ubicar y compensar el puente lo que me vaya piediendo: si son 2 mm, si es 1 mm, quien sabe aún. Una vez comprobado encolaré el puente.
Espero que haya quedado un poquito más claro.
Un saludo a todos
4.1 LOS AROS
Hay que conformar cuatro aros: el superior, el inferior, la curva superior y la curva inferior; todos tienen, a priori, la misma anchura de 7 cm.
Calibramos los aros a 3 mm, y los acuchillamos hasta dejarlos con 2.5 mm.
Ahora viene la parte más complicada, la doma de los aros. Para hacer una plancha para doblar los aros simplemente con un tubo metálico de unos 10 mm de diámetro y una bombilla de 150 vatios es suficiente. El proceso consiste en mojar bien los aros para que cojan la humedad suficiente para ser doblados con éxito.
Primero conformamos los aros curvos superiores y los encolamos a los tacos con la ayuda de los contratacos y torniquetes. Otros dos torniquetes sujetarán los tacos de los cuernos para soportar la tensión que ejercen los aros sobre ellos.
Hay que conformar cuatro aros: el superior, el inferior, la curva superior y la curva inferior; todos tienen, a priori, la misma anchura de 7 cm.
Calibramos los aros a 3 mm, y los acuchillamos hasta dejarlos con 2.5 mm.
Ahora viene la parte más complicada, la doma de los aros. Para hacer una plancha para doblar los aros simplemente con un tubo metálico de unos 10 mm de diámetro y una bombilla de 150 vatios es suficiente. El proceso consiste en mojar bien los aros para que cojan la humedad suficiente para ser doblados con éxito.
Primero conformamos los aros curvos superiores y los encolamos a los tacos con la ayuda de los contratacos y torniquetes. Otros dos torniquetes sujetarán los tacos de los cuernos para soportar la tensión que ejercen los aros sobre ellos.
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