¿Cómo ha quedado mi Strato? (Pintura nitro y relic)

Por mis manos pasaron muchísimas señoritas de todas las procedencias y cualidades (no tantas como yo quisiera). Al final me suelo quedar solo con algunas que tienen algo que no es valor económico y que no se explicar, pero que hacen que al tocarlas me olvide de las otras y les siga siendo infiel, incluso mas que otras de un prestigio y nivel superior ; llámese resonancia, sonido, twang, feeling estético, aprecio emocional, etc.
Una de ellas es esta señora Strato que conocí allá por el 2012 sin saber su verdadera edad, que aunque vestía de Sunburst, mi inquietud por aprender a pintar me a incentivado a desnudarla y cambiar su vestimenta.
Todo lo que expongo aquí lo hago con muy poco conocimiento del tema, solo he investigado recomendaciones que muchos foreros han escrito anteriormente, así que tener piedad, es mi primer "obra de arte", la siguiente ya saldrá mejor.
El motivo de mostrar a mi chica, es solo por si a alguien le sirve como referencia para empezar con la suya. En Internet hay multitud de información, no siempre tan clara como quisiéramos y ademas no hay una sola manera de hacerlo, por lo cual muestro la forma que he creído que es mejor en mi caso particular:

Primero lo primero, asi es como era:

Me interesa. Por favor indica bien qué tipo de productos usas, que quiero hacer lo mismo en una strato muy parecida

#2 sin ploblema, intentare publicar todo hoy (estoy trabajando jejeje)

...lo siguiente, a desnudarla. Los cuerpos tienen generalmente tres capas distintas por quitar; el acabado que es el brillo exterior, luego el color en si de la guitarra y la ultima capa a quitar es la impimación blanca o transparente que lleva la madera como tapaporos. Hay tres formas para quitarlo:

La mas común es con decapante químico, es bastante sencillo, simplemente se envuelve en una capa de este producto al cuerpo y/o mástil, se espera un rato para dejarlo actuar y luego se retira la pintura degradada, suavemente con una espatula. Si quedan restos de material se repiten los pasos hasta que quede limpia. Por el simple motivo que no me interesaba utilizar ningún químico abrasivo yo NO utilice este método, aunque hay que admitir que es una simple manía mía y es la forma mas rápida de quitar la pintura.

La siguiente forma es la mas lenta pero haciéndolo con cuidadin de no pasarse, queda muy bien también. Se basa en echarse una novia lija, de distintos tipos de grano desde el mas grueso a la mas fina lija (P 400, 800, 1000, 1200). MUY IMPORTANTE SIEMPRE EN EL SENTIDO DE LA VETA. CON LAS LIJAS MAS GRUESAS TENER ESPECIAL CUIDADO PARA NO DEJAR MARCAS EN LA MADERA

Y la ultima y la que he utilizado yo, con un decapante por calor. La técnica que mejor me funciono es dejar el "Secador" a unos 15/20cm de distancia del cuerpo, pre-calentándolo y al mismo tiempo con la otra mano retirar la pintura con una espátula metálica. Es un poco incomodo en las esquinas y bordes pero con paciencia se va quitando. HAY QUE TENER CUIDADO DE NO ACERCAR EL CALOR A MENOS DE 10cm PORQUE PODRÍA QUEMAR LA MADERA (que es una putada si luego se va a pintar en traslucido). LA ESPATULA SIEMPRE PERPENDICULAR A LA MADERA, NUNCA PASARLA CON LAS ESQUINAS PORQUE PORQUE PUEDE ARAÑAR Y DEJAR MARCAS.
Al final de este proceso siempre hay que hacer terminaciones con lija fina (800, 1000)

Ok, esta parte es la que tenía más clara. Yo me he comprado una pistola de calor, pero veo que igual con un secador me valía...
¿Cuánto rato te ha llevado esta parte aprox?

Ahora a preparar la madera para luego dar color.
Aquí el producto a utilizar difiere mucho del acabado estético que se le quiera dar (con o sin Relic) y del tipo de pintura que se quiera utilizar (poliuretano con catalizador o nitrocelulosa).
La principal función de la imprimación es de tapar poros, vetas y desperfectos, para que el color luego quede lo mas prolijo posible. Si no se utiliza tapa poros luego al dar color, en especial en los cantos y bordes, la pintura es absorbida de distinta forma por lo que no va a quedar un cuerpo homogéneo.
En este proyecto en especial me interesaba utilizar la menor cantidad de pintura posible (casi Open Pore). Antiguamente las Fender que eran pintadas con nitro utilizaban debajo una imprimación blanca, pero a mi me interesaba específicamente que se viera la veta y el color de la madera al hacerle el Relic. Por estos dos motivos utilice el mismo acabado brillo transparente que se le da al final después del color, pero lo he diluido en un 50% de disolvente:

Yo utilice este al 50% de disolvente : https://nitorlack.com/barniz/acabados/laca-nitro-guitarras-vintage-nitrocelulosa-22073/

Utilice este disolvente, el Retard porque en la zona que estoy hay mucha humedad: https://nitorlack.com/barniz/disolventes/solvent-nitorlack/

Le he dado dos capas, deje secar 24hs y luego lija fina P1000




Igualmente si se quiere en color blanco o incoloro hay productos específicos para ello como esta imprimación: https://nitorlack.com/barniz/fondos/laca-selladora-nitro-incolora-guitarras-750/

#5 Perdon Paco por mal explicarme cuando digo "Secador" me refiero a una "Pistola de calor" especifico para tal tarea de decapante. He demorado en quitarle todas las capas de pintura unas tres horas mas o menos

#7 Gracias por la aclaración.
A ver si he entendido bien, en lugar de imprimación le has aplicado la laca de acabado en primer lugar? O sea has usado eso como imprimación.

El secador de la parienta no da suficiente calor, es una pistola de decapar.

Me uno al hilo

#8 Exactamente, en la misma pagina de Nitorlack recomiendan que si no quieres utilizar un fondo de imprimación se puede utilizar diluido el mismo acabado final.

#9 jaja si ademas la parienta me manda a tomar por saco si me ve con el secador en la mano. Los secadores de pelo tienen mas caudal de aire pero menos temperatura al contrario de una pistola decapante. Igualmente es muy barata sale unos 15€ en estas grandes tiendas bricohogar (marca blanca claro).

a propósito me olvidaba de comentar tuve que apañar una cabina de pintado cutre (la hice el trabajo porque la señora nuevamente no me dejo en el baño de casa):

Pues si quieres hacer un relic con el barniz craquelado, vete cambiando de marca. La nitro de valresa no craquela. Lo he probado y nada...