Pedal conmutador para 2 cabezales y 1 solo altavoz

Bueno, a falta de revelar la placa, os dejo el arte, que esta vez es sin transfer, ....papel y celo jeje. Espero acabar este fin de semana

#37

Pinta bien la cosa

Lo más importante aparte de lo obvio que es la necesidad del artilugio, es que he entendido al final el circuito al menos a nivel mental mio jaja...el diseño es de Manolo, asi que si él da permiso lo subiré al final en otro hilo especifico, enlazando este y explicandolo a mi modo para que no sólo los entendidos lo puedan entender...

Ya casi acabando!!!

Terminado!!!!! No sin haber atravesado grandes obstáculos, como que me mandaron resistencias de 220 ohm en vez de 2k2 para el circuito del divisor de voltaje en la base, y empezaron a echar humo, con lo que creo que se jodió el transistor....y a partir de ahí, la locura....el circuito que diseñó Manolo estaba bien, el layout que yo preparé y la placa estaban correctas, todas las soldaduras parecían buenas, pero inexplicablemente no funcionó....asi que agarré una veroboard que tenía por ahí, y lo monté tal cual y funcionó a la primera....pero ha sido locurón

#41

Que sería de un proyecto DIY sin un poco de humillo

#41

se puede mejorar la funcionalidad.. pero basicamente.. esto funciona.. y bien.. sin peligro para el amplificador

otras variantes.. pueden llevar control por midi.. o control logico..


también a la inversa.. probar un cabezal con distintas pantallas... ...


un saludo.. y haz la placa bien : D

phakkito escribió:

un saludo.. y haz la placa bien : D

Mira que eres sinvergüenza...la placa estaba de puta madre...todo se torció con las puñeteras resistencias y ya escojonó alguna cosa más, no sólo el bipolar....no hay otra explicación

Bueno, pues tras pedir permiso a Manolo como padre putativo del diseño y de los cálculos ( sería como el espíritu santo ), subo el layout, los archivos PDF listos para imprimir tanto el de frente como en espejo, y finalmente el dibujo que preparó Manolo, que es fácil de comprender hasta para los que no saben mucho.

Alimentación a 9V

LISTA DE MATERIALES

- RESISTENCIAS
Inputs: 4m7 (2)
Leds: 4k7 (2)
Divisor de tensión: R1 y R2 - 2k2 (2)
Outputs: 220 ohm (5 watios) (2)
- DIODO:
1N 4148 (1)
- TRANSISTOR NPN:
BC 547 (1)
- LEDS
Alto brillo 5 mm (2)
- JACK DC
2,1 mm (1)
- RELÉ
2 contactos, 9V - 8A
https://www.cetronic.es/sqlcommerce/disenos/plantilla1/seccion/producto/DetalleProducto.jsp?idIdioma=&idTienda=93&codProducto=501225011&cPath=1115
Ficha técnica y conmutación
https://descargas.cetronic.es/4031S.pdf
- INTERRUPTOR 3PDT
- 6 JACKS MONO HORIZONTAL
- CAJA DE ALUMINIO HAMMOND 1550G

Opcional: zócalo para relé (aconsejable) y para el transistor


LAYOUT



DISPOSICIÓN



FOTOLITO FRENTE (listo para imprimir)



FOTOLITO ESPEJO (listo para imprimir)



ESQUEMA DE MONTAJE DE MANOLO


Repasamos para que es el artilugio
Tenemos dos amplis, y una sola pantalla, y necesitaba para mi taller conmutar entre un ampli y otro sin tener que andar cambiando cables de carga, ni de instrumento, y sin encender uno u otro alternativamente....o sea tener los dos amplis encendidos y cambiar entre uno u otro mediante un interruptor 3PDT de palanca, ya que no quiero tenerlo por el suelo...

Distinguimos en el esquema dos zonas diferenciadas con su conexión de masa específica, en primer lugar la zona de la izquierda con el input del instrumento, y los dos jacks que conectan con los jacks input de cada ampli...para seleccionar una entrada u otra se utilizan los 6 pines de la izquierda, que lo que hace es seleccionar entre los inputs que van a cada ampli, uno queda seleccionado mientras el otro queda derivado a masa para que no haya señal.La masa en este circuito es proporcionado por los jacks de input del ampli.
Luego tenemos el segundo circuito formado por los dos jacks que conectan con la salida de altavoz de cada ampli y el jack de salida a nuestra pantalla. A través de los 3 pines de la derecha del interruptor, y a través de la alimentación a 9V, conectamos un led u otro cuándo esté seleccionada la salida específica y alimentamos la bobina del relé en la posición del ampli 2, ya que en la posición del ampli 1 no queda alimentada la bobina y al ser el relé en esa posición NC (normalmente cerrado) queda seleccionada siempre mientrás no esté alimentada la bobina (ver el esquema del relé que puse más arriba) que en el dibujo sería el cable verde...al cambiar el interruptor la bobina queda alimentada moviendo los contactos y permitiendo que quede seleccionada la salida desde el ampli 2 (que sería el cable naranja) y tomando el camino del contacto común (cable magenta) que es la salida a la pantalla. Como ha dicho Manolo esas resistencias de 220 ohm en los jacks impiden que se produzcan pops cuándo seleccionemos uno u otro ampli. La masa en los jacks de salida de altavoces nos lo proporciona la masa que los cables de carga "traen" desde la salida de altavoces de cada ampli...y la masa de los leds, asi como la del circuito de polarización provienen de la alimentación de red. Cables sección mínimo 1,5 mm para las masas y los vivos de los jacks de salida de altavoces. Por eso hay sockets en el circuito, para poder conectar esos cables

Yo mejor no sé explicarlo

Si alguien está interesado en hacerlo y lo quiere hacer en veroboard, subo también el diseño en veroboard pero ya hecho a mano en una hoja

Prueba de audio con el aparatejo
1º Sonido limpio con el ampli de la izquierda, un Vibrochamp de Ceriatone
2º Sonido con algo de crunch del ampli de la derecha, Marshall 5275 Reverb
3º Vibro con un clon del BE-OD de Friedman
4º Marshall con el BE-OD

La guitarra es una Fender Japan ST-556

Ni pops ni nada...no hay señal en la entrada del ampli que no está activo, no hay peligro

Perdón...el 3º es el Marshall con el BE-OD y el 4º es con el Vibrochamp y BE-OD

Termino de dar la matraca y pongo el veroboard, pero asi en castizo