¿Qué productos usar para teñir una guitarra?

#35   Esos tintes quedan fuera porque son para uso textil, creo. Ten en cuenta lo que te conté sobre que el True-Oil amarillea/marronea en cada capa; si comienzas con rojo vivo, posiblemente acabes con rojo oscuro sin llegar a granate.

Mira estos ejemplos que acabo de buscar para que te hagas una idea de cómo oscurece.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&hs=dcjq&sca_esv=a6f3ff406f75be40&sxsrf=APpeQns57tFLQ3dRHsYxVF2fLv-hK7fy1A:1790871031343&udm=2&fbs=ABfTbFUDadgeu2mn4mYJ8iEZ1GUDd8ABuXxNzQEi57SWOuuPdcURz3vM2j0dknRjZr5tESjVX0ozDC_MzSS9AaRCiJHvwFCq7nl2MSfdY_L_tMXzjoIIcbybKOlu-XayKFxGR6X0lAGjGDXYdDECAOKfzth6px14z9X7t2lGsHnuNFW7eWrCNaU1rZRmMEhfcDbJ_txaiP-z&q=samples+true+oil+over+red+color&sa=X&ved=2ahUKEwiGo6W9mpmXAxXiS_EDHdKAHQ0QtKgLegQIGhAB&biw=1461&bih=965&dpr=1

El nivel de brillo final puede mitigarse frotando con lana de acero o estropajo verde.

Importante: además de no dejar los trapos que impregnes con el producto fuera de un recipiente metálico cerrado, recuerda tapar los bordes con fileteado o bindings de cuerpo y mástil con cinta de carrocero antes de aplicar el tinte y el Tru-Oil.

Me olvidaba. Aquí, como decía mi padre, "Cada maestrillo tiene su librillo" y su método. No me gustaba utilizar disolventes, de cualquier origen, sobre las tapas o chapas decorativas finas porque, al penetrar, pueden reblandecer la cola y, si bien no la despegan del todo, pueden dejar bultos o barrigas apreciables al tacto; esto pasa más en los bordes, por donde termina la chapa de arce, habitualmente es arce.
Me olvidaba, decía, insistir en que debes dejar reposar cada imprimación de lo que sea el tiempo necesario para que seque correctamente. Yo soy muy desconfiado y voy a lo seguro, dejo dos días de secado como mínimo. En el caso de los tintes, el motivo principal de preferirlos al alcohol es porque secan antes. Una superficie de madera que aún no ha secado del todo es proclive a pelarse cuando la lijas o frotas para aplicar un producto. Es decir, que puedes levantar pelo, las fibras más finas de la madera, y tienes que volver a lijar. Cuando no está seca la superficie, también puede ocurrir que te lleves parte del tinte con el paño y enguarres todo, dejando zonas con mayor densidad de producto/color que otras.

Siempre, realiza todas las acciones de lijado, limpieza e imprimación en el sentido de la veta para que no queden líneas extrañas. En el mismo sentido, para no retirar lo que ya has aplicado. Cada vez que lijes, limpia el polvo antes de aplicar productos para evitar que se pegue sobre la sustancia recién aplicada.

EBR escribió:

al penetrar, pueden reblandecer la cola y, si bien no la despegan del todo, pueden dejar bultos o barrigas apreciables al tacto; esto pasa más en los bordes

Eso es tal cual, si hay cantos fileados, que suelen ser de plástico en las eléctricas, por bien pegados que estén, corren riesgo, más estando dispuestos siguiendo curvas.

#39   Me estoy riendo recordando el susto y la ansiedad la primera vez que se me despegó un filete lateral del diapasón de una Les Paul cambiando los trastes. Entré en pánico, cosa extrañísima en mí, pero tenía veinte años y la guitarra era de un músico de estudio muy conocido entonces. Me había pasado aplicando calor con la plancha y el soldador basto en un traste reticente y el filete se despegó alrededor de unos tres trastes. Me fui corriendo a consultar a Don Manuel (Contreras) y, después de soportar su sempiterna cantinela sobre los palos de escoba, me enseñó a levantar trastes correctamente. En aquellos tiempos no había YouTube y se aprendía muy malamente sobre la marcha.
Por cierto, quien me enseñó a sacar trastes con calor fue Cerrada, en los tiempos en los que aún no se le había agriado el carácter y compartía conocimientos.

EBR escribió:

Por cierto, quien me enseñó a sacar trastes con calor fue Cerrada

Era muy amable conmigo, vivía a cien metros de donde vivía yo.
Me enseñó cosas.

#41   Siempre fue amable y generoso con todos excepto cuando comenzó la enfermedad. Las guitarras que hizo con Piña eran dignas del hilo de Guitarras Off-set; cada vez que entro en el hilo, me acuerdo de él. A veces, demasiado generoso; un listo de la vida que se pasaba el día huroneando en su taller le montó uno al lado de su casa y ahí sí que se cabreó y comenzó a echar a la gente en cuanto le dejaban la guitarra.

#25  
Esta guitarra esta acabada en natural con el kit ese de nitro que mencionas.

El barniz de nitrocelulosa es mucho menos duradero y cristalino que el poliuretano, y se cuartea y amarillea (por lo menos antes, parece ser que los de Nitorlak han conseguido mejorarlo).
Pero tiene algunas ventajas: se lija con más facilidad, se puede reparar en desperfectos sin verse el encuentro con lo barnizado antes, no tiene tanta tendencia a los óculos, que ojito con eso con el de poliuretano, es menos toxico que el de poliuretano (que para muchos especialistas puede ser cancerígeno).
El barniz de nitrocelulosa no puede ser al agua, por eso estará alejado del consumidor doméstico; el de poliuretano sí; pero falta todavía para que vea uno de poliuretano que quede duro de verdad y no te lo lleves con la uña si te empeñas, se ha logrado cierta dureza; pero le falta. 
Desde luego, es una opción muy razonable lo de los sprays de Nitorlackde nitrocelulosa, y creo que tienen uno que tiende a cuartearse para los que les gusten las guitarras envejecidas, y otro más estable y duradero, no se si en aerosol; en botes sí. 

EBR escribió:

Quizás Paco pueda aconsejarte mejor en este aspecto porque lo tiene más reciente. Lo que sí me ha gustado siempre es que sea al agua porque los otros vienen o hay que rebajarlos con disolvente

En efecto hay varios productos que se deben disolver con aguarrás, y es un poco más engorro que el agua, mucho más disponible y limpia la cosa. Yo también opino así.
De todos modos, los barnices nitro se disuelven con amoniaco. Y eso tiene pocas opciones me temo.
Además el amoniaco se evapora muy rápido, y aunque dejen los pinceles a remojo al cabo de dos días ya no queda líquido. O estás muypendiente o vas a perder los pinceles. Es lo de menos.

Carmelopec escribió:

Pero tiene algunas ventajas: se lija con más facilidad, se puede reparar en desperfectos sin verse el encuentro con lo barnizado antes, no tiene tanta tendencia a los óculos, que ojito con eso con el de poliuretano, es menos toxico que el de poliuretano (que para muchos especialistas puede ser cancerígeno).

No estoy yo tan seguro. Cuando uso nitro yo, eso tiene un olor super fuerte, y el poli normal muchísimo menos. Si el poli lo venden en cualquier leroy merlin y el otro tienes que ir sitios rarísimos a conseguirlo ¿Por qué será? Pienso que será precisamente porque es más tóxico y solo está disponible para profesionales, como la pintura a base de plomo y esas cosas. No se quiere que el público lo use ya.

Lo que pasa es que si usas una pistola en una cabina de pintura ya la cosa cambia, y todo es peor. Estás mucho más expuesto a todo. Yo hago todo con pincel y lija. 

Importante en ese punto como dices, la toxicidad. Estas cosas no son moco de pavo, la gente muere al cabo de años por cáncer, hay que comprarse marcarillas de trabajo. De esas que son de plástico, buenas, no las del COVID, las buenas de trabajo de cara entera con filtros que vas cambiando. Tanto para aplicar productos químicos como para lijar, el polvillo de madera te jode los pulmones, inhalar barnices igual. No hagáis bromas con ésto.

Paco escribió:

Si el poli lo venden en cualquier leroy merlin y el otro tienes que ir sitios rarísimos a conseguirlo

Esos barnices de poliuretano no valen para nada, para empezar suelen ser ya mezclados el isocianato y el poliol y la mayoría son al agua, esos no huelen; pero no endurecen lo suficiente hoy por hoy.
No se alcanza la capa dura que se consigue con los que son bicomponente, y no todos, hay barnices de poliuretano de dos componentes que sirven para parquets y no para barnizar guitarras.
Los que conozco que funcionan son el de Nitorlack, que es el mejor y el de Proa (que es para embarcaciones sobre todo y va muy bien, pero es más latoso para calcular y para polimerizar).
No parece que hayas barnizado mucho si comentas lo que comentas, y el olor no sé yo si es muy diferente (de malo), he usado poquísimo de nitrocelulosa porque no me convence el resultado, sobre todo en cuanto a durabilidad.
Pero de poliuretano he pulverizado algunos litros, no se puede determinar que fuera la causa de mi mieloma; pero es una de las causas conocidas (la que más es la edad) y alteraciones genéticas, se juntaron la tercera vacuna, el barniz de poliuretano y la edad.

Paco escribió:

las buenas de trabajo de cara entera con filtros que vas cambiando

Sí, las de filtro de carbón activado, me regalaron una de 3M, pero a ultima hora, llevaba litros aspirados.
El barniz de nitrocelulosa afecta más al hígado. 
Por barnizar con spray una guitarra (con mascarilla, eso sí) no pasa nada.