¿Merece la pena mejorar una Harley Benton? Entra y te cuento cómo y cuándo.

Jorge Vásquez (Tatuador)
#1 por Jorge Vásquez (Tatuador) el 07/11/2021
Buenas foreros, pues quería compartir esta pequeña reseña sobre "una reforma" a una Harley Benton, en concreto nuestra voluntaria y objeto de estudio es una Harley Benton Dynamic-HSH FMT Charcoal (Antecesora de las Fusión, en las que han corregido varios fallos que tenía esta)
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Al lío, especificaciones:
BodyMahogany
Top Maple (Jaja)
Neck Maple
Neck attachment Bolt-on
Fretboard Ebony Neck
profile Modern C Fretboard
inlays Clay dot
24 Medium jumbo stainless steel frets
Nut Nu-Bone
Nut width 42 mm
Scale 648 mm
Fretboard radius305mm
Binding Wood
Pickguard Black
Pickups HSH
Controls Volume & Tone
Hardware Chrome
Machine heads WSC locking diecast
StringsD'Addario EXL110 .010 - .046
Colour Grey
WSC 2-Point synchronized tremolo with roller saddle

Como todos saben, esta marca en sus gamas "altas" han sacado guitarras más que interesantes y con buena relación calidad precio, suenan bien, ajustan bien y como si fuera poco bonitas y con buenos acabados.

Hasta aquí todo bien, pero... ¿Dónde está el truco? Es de sobras sabido que nadie da duros a pesetas, Ébano? Trastes de acero? Por menos de 400 eur 😳, pues aquí es donde comentaré está modificación, ya que aunque si tienen esas especificaciones recortan presupuesto en otras.
Lo 1ero a tener en cuenta es que es lo que debemos mirar antes de meter mano, si es una guitarra de puente fijo o es una guitarra con tremolo clásico.
El motivo de revisar esto es xq esto puede influir mucho en el precio final y hacer que la mejora no resulte rentable.
Visto esto y en el caso que nos ocupa, vemos que es una HB que tiene un tremolo de 2 puntos que ajusta bien y no desafina, pero... No aporta nada al sonido, esto es debido al bloque, el bloque trasero del tremolo es un metal llamado Zinc que tiene cero propiedades sonoras y es muy barato, (los tremolos caros llevan esto de latón o acero que es bastante más caro) y aquí el 1er punto de ahorro.
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Luego de ver esto y desmontar entero el puente, otra cosa a tener en cuenta es la base del puente, si es de un material malo no merece la pena mantenerlo y sería recomendable su reemplazo total, pero hechas las comprobaciones, veo que la base es de un metal que aunque no puedo confirmar que sea acero reforzado (que es lo suyo) es de una dureza más que aceptable (una broca fundida y otra partida dan prueba de ello).
Aquí podéis ver el peso del bloque de Zinc y el del bloque de Latón.
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Entonces como tengo por lema no cambiar/arreglar aquello que está bien, decido solo cambiar el bloque de Zinc por uno de latón, ya que las selletas también son de una calidad aceptable, inversión de 20 eur pero que habrá que retocar para que encaje bien en la base del puente.
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El otro punto a mirar son los clavijeros y la cejuela.
Los clavijeros son más que decentes y de bloqueo pero la cejuela... Madre mía un plasticucho más malo que pegarle a una madre con un calcetín sudado y encima hueco por dentro algo que no permite la transmisión de las vibraciones ni a la de tres, (Nu Bone le llaman xq p*t* m*e*da ya estaba cogido), eso más el bloque del puente restan muchísimo a una guitarra, teniendo en cuenta que la cejuela y el puente son los puntos donde sientan las cuerdas que son las encargadas de producir el sonido.
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Una cejuela de hueso tallada a medida son 40 eur en mi taller, pero claro a mí solo me costaría el material, no obstante es posible que me decante por una de grafito.
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Una vez medida y encajada la cejuela con sus respectivos surcos realizados, viene el ajuste de la misma, hay que hacer que los surcos tengan la profundidad correcta, para ello tomamos de referencia los 2 primeros trastes y apoyamos una mina y marcamos la altura mínima y es hasta donde rebajaremos los surcos.
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Aquí una imagen dónde se ve mejor lo que hay que rebajar.
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Luego pegamos la cejuela en su sitio y rematamos con la cejuela montada.
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Finalmente verifico el otro punto importante de esta guitarra, la electrónica.
Aquí, he de decir que me he llevado una sorpresa, la electrónica era decente, potes Alpha, así que solo me limité a cambiar el condensador por un Orange Drop y lo que si era de OBLIGADO CAMBIO eran las pastillas.
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Las que trae de serie (Roswell) son pastillas que cumplen y ya, sonido ni bueno ni malo, cumplen.
La impedancia de las mismas se quedaba corta, 8 en mastil, 8.7 en puente, tienen poca salida, esto en una guitarra con tremolo hace que suenen muy flojitas esto no es malo ya que a personas que tocan cosas suaves o están en una orquesta y necesitan una guitarra TODO TERRENO esto les viene genial ya que moldean el sonido con sus pedales.

Ahora bien, en una SUPERSTRAT, de 24 trastes y que al menos para mí y los estilos en los que me muevo, estás impedancias no me son válidas (hard rock y heavy 80s, y algo más tirando a metal).

Así que las pastillas fueron cambiadas por una Seymour Duncan 59 en mástil y una GFS Crunchy Rails en puente, también se aprovechó para apantallar en cobre toda la cavidad interior y evitar ruidos indeseados posteriormente.
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Luego otra parte a mirar, fue la barra retenedora o los sujetadores de cuerdas en este caso que permiten que las cuerdas bajen y estén a una altura correcta de los clavijeros, aquí la 1era cagada de este modelo, la barra que cruza por encima de todas las cuerdas, más la cejuela de plástico malo, hacían que hubiera mucha fricción y el puente no regrese al punto cero tras un bend o usar el puente.
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Aquí el anterior propietario tuvo la más que acertada decisión de quitar la barra y poner retenedores de cuerda simples, con lo que la guitarra ya no desafinaba nada, pero los agujeros seguían ahí y estaban tapados solo con tornillos, eso había que remediarlo.
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INFORMACIÓN ADICIONAL DE LAS MEJORAS QUE HA IDO HACIENDO LA PROPIA MARCA SOBRE ESTE MODELO A LO LARGO DEL TIEMPO.
FUSION II
Cuerpo de SAPELI (Ya no caoba)
Tapa de chapa de arce ultraflameado
Mástil de arce canadiense flameado 'tostado' (No suena mejor el arce flameado, solo es más bonito)
Diapasón de arce 'tostado' (Ya no es Ébano)
24 trastes Medium Jumbo de acero inoxidable
Cejilla Graphtech de TUSQ XL (1era Mejora)
Pastilla Roswell HAF-B alnico-5 (puente)
Pastilla Roswell S74-C BK alnico-5 (intermedia)
Pastilla Roswell HAF-N alnico (mástil)
Control de volumen master
Control de tono master
Microinterruptor (bobina simple/humbucker) añaden un interruptor (2da mejora)
Interruptor de 5 posiciones
Trémolo Wilkinson 50IIK de 2 puntos (aunque sea un wilkinson la calidad es la misma que el anterior)
Clavijas de afinación WSC escalonadas fundidas a presión con bloqueo (Esto SÍ es una mejora sustancial, este tipo de clavijas mejora notablemente la afinación, 3ra mejora)

FUSION III
Cuerpo de nyatoh (Ni SAPELI ni Caoba)
Tapa de chapa de arce ultraflameado
Mástil de arce canadiense flameado 'tostado'
Diapasón de arce tostado
24 trastes Blacksmith Medium Jumbo de acero inoxidable (aquí añaden la marca)
Cejilla: Graphtech TUSQ XL
Pastilla: Roswell HAF-B alnico-5 (puente)
Pastilla: Roswell S74-C BK alnico-5 (intermedia)
Pastilla: Roswell HAF-N alnico (mástil)
Control de volumen master
Control de tono master 'push'/'pull' (bobina simple/humbucker, aquí quitan el interruptor y lo cambian por un Push Pull)
Interruptor de 5 posiciones
Trémolo Wilkinson 50IIK de 2 puntos
Acabado de los herrajes: Cromo
Clavijas de afinación WSC escalonadas fundidas a presión con bloqueo (De esto tengo dudas ya que si son escalonadas no entiendo la necesidad de los retenedores que les han puesto.
Retenedor de cuerdas de un solo rodillo (Esta SÍ es una mejora en relación a la Fusión II y es la única que yo le encuentro en caso de que mis sospechas sean correctas y el clavijeros no sea ESCALONADO Staggered).

Y hasta aquí vemos que la marca ha ido corrigiendo sus errores de diseño pero sin variar los costes, ha hecho mejoras en el hardware y alguna pieza, clavijeros, cejuela, retenedores, "puente", el puente lo pongo entrecomillado ya que no lo veo una mejora más allá de la imagen y poder decir "Es que lleva un wilkinson" cuando ese modelo es de gama baja y aunque funciona bien, no aporta al sonido, pero ha sacrificado maderas por otras más baratas que no tienen porque sonar peor, pero si aportan otro timbre. Yo en lo personal buscaba está 1era serie por sus maderas (CUERPO DE CAOBA, MÁSTIL DE ARCE, DIAPASÓN DE ÉBANO) Ya que son timbres que tengo muy metidos en la cabeza y por ello elegí está en concreto, ya que mejorándola tendría lo mejor de este modelo que son sus maderas, con un buen hardware y electrónica.

Una aclaración importante que me han pedido algunos amigos que han probado la guitarra, por el color del diapasón me decían que NO era ébano, ya que este es negro, y la aclaración es que SI LO ES, pero no es Ébano africano, sino ébano de Madagascar, sus propiedades sonoras son similares al ébano africano.

Aquí una foto en detalle de la beta en el diapasón
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Aquí algo de info
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Aquí una imagen de un bloque de este tipo de ébano.
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Gracias por leer hasta aquí, si te ha podido servir este hilo para aclarar ideas y sobre todo para valorar esta marca en tu prox. compra, ya ha valido la pena.

Para terminar, una fotillo de la guitarra terminada, ajustada y calibrada al milímetro, acción bajita, buen sonido, no desafina en absoluto y por último tiene una pinta brutal.

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Chedu Sietesiete
#2 por Chedu Sietesiete el 07/11/2021
Muy currado el post

Sobre las cejuelas "nu bone" también las hace Graph tech. Otra cosa es que efectivamente fuese el material que llevaba originalmente

https://graphtech.com/pages/nuts
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Jorge Vásquez (Tatuador)
#3 por Jorge Vásquez (Tatuador) el 07/11/2021
#2
Muchas gracias por el aporte Chedu, no sabía que era el mismo fabricante, ya me entran dudas si aquí los de Thomann nos la han querido colar, y aunque ponga Nu Bone no lo fuera, me sorprende mucho que una marca como Graphtech haga algo de esta calidad, es malísima la cejuela esta.
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el Vecino
#4 por el Vecino el 07/11/2021
Muchas gracias por compartirlo. Gran trabajo y muy interesante.
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Dani DCR
#5 por Dani DCR el 07/11/2021
Sí que es muy interesante, gracias. 👍
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Sinthink
#6 por Sinthink el 07/11/2021
Muy interesante el post! gracias.
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Juan M.
#7 por Juan M. el 07/11/2021
Yo, a otro nivel mucho más humilde, sí que he hecho mejoras a una de mis dos Harley Benton, y desde luego que merece la pena. Son guitarras, al menos las de las gamas más altas, muy dignas y con una relación calidad-precio brutal.
Yo puse una pastilla Tonerider Octane en la posición de puente a mi SC 450 Plus, le puse potes Alpha y condensadores Orange Drop, y una cejuela Tusq Graphtesch, y con esa inversión adicional (en torno a 95€) me quedó una "paula" brutal que disfruto casi a diario.
Desde luego, al menos las SC 450 Plus, SC 550, SC 550 II y Fusion II y III son guitarrones para lo que cuestan. De las Amarok también hablan bien, y algunos estamos expectantes ante la nueva SC DLX Gotoh, aunque yo ando jodido porque esta última me encantaría probarla, pero no tiene versión para zurdos y en Thomann me dijeron que no preveen sacarlas tampoco en el futuro.
Las Telecaster no son lo mío (yo soy más de superstratos y paulas), pero también tienen buena fama. Tal vez, el punto más débil de la marca sean sus stratos de gama más baja, de las cuales sí que suele decir la gente que fallan muchos elementos.
No quiero acabar sin felicitar al autor del hilo por su post #1 . ¡Menuda exposición de ese pedazo de trabajo! :aplausos:
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Jorge Vásquez (Tatuador)
#8 por Jorge Vásquez (Tatuador) el 07/11/2021
#7 Coincido, es las gamas altas donde hay que mirar, la SC 550 II es una que tengo entre ceja y ceja pero al estar desde hace mucho habituado a escala Fender y 24 trastes no he dado el paso,muchas gracias x comentar compi.

Y muchas gracias a vosotros también.
#4 #5 y #6
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Tony Höfner
#9 por Tony Höfner el 08/11/2021
Estimado compañero:
Has hecho un trabajo de categoría.
Me alegro que esa guitarra, que fue mía un largo tiempo y me dio muchas alegrías, ahora te esté dando un mejor servicio, gracias al "aggiornamento" que le has hecho.
Eres un crack y desde aquí te recomiendo como luthier a todo este foro.
Un abrazo, Jorge.
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Jorge Vásquez (Tatuador)
#10 por Jorge Vásquez (Tatuador) el 08/11/2021
#9 Muchas gracias por tus palabras Tony, es un placer que guste y que se valore el trabajo, y sobre todo que si la info puede venirle bien a alguien ya ha valido la pena documentarlo, estas guitarras en estas gamas merecen mucho la pena e invertir un poco en mejorarlas es una apuesta segura, un fuerte abrazo.
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erikstring
#11 por erikstring el 08/11/2021
Que buen truco el tema de la mina de lápiz!

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¿Haces el ajuste por arriba de la marca de la mina entiendo? ¿Qué grosor de mina?

Gracias
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Jorge Vásquez (Tatuador)
#12 por Jorge Vásquez (Tatuador) el 08/11/2021
#11
Buenas compi, pues rebajo justo hasta antes de que se borre del todo la marca, dejo algo así como 0.25 milímetros, ten en cuenta que la mina marca SOBRE la altura de los trastes, el grosor de la mina es la de un lápiz corriente, espero que te sirva compi, un abrazo.
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