Etching o grabado para cajas

dark_kloud escribió:

Un diseño muy curioso, de donde sacaste la inspiración? jeje

Yo venia a decir que me doy por vencido probando papeles , no encuentro ninguno que se despegue tan facil como el del compañero Ruz.

Y voy a probar con el grabado a cloruro ferrico en vez de la mezcla terrorista del h2o2 y salfuman, a ver si de esta forma no quedan esos "granitos"

Hola!

Pues la inspiración fue por el tema de "Box", quería hacer algo que pareciera un recinto, entonces se me ocurrió el tema de esos barrotes, y después en el centro puse en nombre del pedal y más abajo el logo de ZVex.

Lo del papel es una putada la verdad...a ver si ahora que Ruz anda por este foro nos puede decir exactamente que papel utiliza él que parece que va tan bien.

Oye, pues lo de la mezcla ya dirás que yo estoy como tu, el ácido que preparo es terrorista y siempre se me acaba filtrando por el toner jajaja.

Ya contarás la experiencia a ver si mejora el asunto.

Ahora ando liado con un etching inverso para el Green Ringer, cuando lo tenga terminado subo unas fotillos.

Un saludo!!!

"choki" escribió:

Hola!

Pues la inspiración fue por el tema de "Box", quería hacer algo que pareciera un recinto, entonces se me ocurrió el tema de esos barrotes, y después en el centro puse en nombre del pedal y más abajo el logo de ZVex.

Lo del papel es una putada la verdad...a ver si ahora que Ruz anda por este foro nos puede decir exactamente que papel utiliza él que parece que va tan bien.

Oye, pues lo de la mezcla ya dirás que yo estoy como tu, el ácido que preparo es terrorista y siempre se me acaba filtrando por el toner jajaja.

Ya contarás la experiencia a ver si mejora el asunto.

Ahora ando liado con un etching inverso para el Green Ringer, cuando lo tenga terminado subo unas fotillos.

Un saludo!!!

el etching inverso queda muy bien, se lo hice a la parte de atrás del MXR y llevé una grata sorpresa.
A ver si vosotros probais con la otra mezcla porque yo estos días no voy a poder probar nada de eso, ahora ando trabajando con laca nitrocelulósica:D

Os pongo una copia del post que ya incluí en otro foro, para haceros partícipes de mi experiencia en este campo y sus resultados. Copio tal cual está:

He empezado a construir un rangemaster por encargo y este fin de semana me he puesto con la caja. Me gusta el etching o sea que insisto con él a ver si me queda bien de una puñetera vez. ¿Resultado? Mejor que la última vez pero aún con detalles a mejorar.
Primero pulí bien la caja con lija fina al agua y abrillantado final con estropajo. Secado y desengrasado final con alcohol (no, mejor no desengrasarse por dentro, hay que tener la cabeza clara). Después, planchado del diseño previamente impreso sobre Press'n'Pell. Temperatura de la plancha: media-alta (sin pasarse, se corre el riesgo de que el tóner se funda demasiado). Tiempo de planchado: un par de minutos, ejerciendo presión uniforme. Después se pone el pedal en agua templada y se espera. Al cabo de unos 10 minutos se quita el plástico lentamente. La verdad es que esta vez quedó bien adherido.
Posteriormente se ataca con el producto elegido: yo utilizo ácido clorhídrico rebajado con agua oxigenada (mitad y mitad más o menos, tal vez un poco más de ácido). CUIDADO: guantes y sentido común totalmente recomendados. Es más peligroso que el cloruro férrico (también más rápido, o sea que hay que controlar el tiempo de ataque con más atención).
Después enjuague, lijado del tóner, y pintado de las partes rebajadas. Una vez seca la pintura, nuevo lijado para abrillantar y que sólo quede pintura en letras y dibujo.
Éste es el resultado:





La letras y el dibujo han quedado bien definidos. Los números correspondientes a los diferentes condensadores de entrada, en cambio, han quedado peor. Cosas que hay que tener en cuenta: utilizar un tamaño de letra adecuado, mayor al que elegí. Si es demasiado pequeño se corre el riesgo de que se desdibujen. Hay que prestar atención a las que quedan cerca del borde de la caja, ya que la curvatura normal de la misma puede impedir la adherencia adecuada del tóner (o sea, no apurar tanto).
El dibujo del águila quedó bien definido, pero no demasiado profundo. Al lijar, parte de la pintura también desapareció. Opciones: volver a enmasacarar (siempre hay que hacer más de una impresión, por si acaso), atacar y repintar, o pintar sobre el dibujo ya hecho.
Ya pondré nuevas fotos cuando lo repinte.
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Me olvidé: no sumerjo la caja en la mezcla ácida, sinó que la aplico con un bastoncillo de algodón (de estos de las orejas de los críos) sólo sobre las partes a rebajar. Es más lento pero me ahorro los famosos puntos negros.

pa mi que el secreto esta en el cloruro ferrico, por las fotos que estamos enviando digo.
Y que es denominador comun en todas las pruebas

A mi el cloruro férrico no me acaba de gustar: lo encuentro lento en el ataque. Yo utilizo ácido clorhídrico (salfumán) rebajado con agua oxigenada. En otro foro me han recomendado añadir un trozo de cobre (de cualquier cable) y esperar a que se disuelva: sus iones facilitan la corrosión del aluminio, haciendo el ataque aún más rápido y, mejor, más uniforme. Peor cada cual debe utilizar el método que le de mejor resultado y con el que se sienta más cómodo. La gracia de este tipo de proceso es que cada vez que lo utilizas te da un resultado único. Es lo que le da belleza y ese toque artístico que otros medios no consiguen.

en este proceso no es necesario tener prisa, sino definicion maxima sin defecto, yo si le voy a tirar al cloruro ferrico en cuanto pueda

Si es cierto, al final hemos dado mil vueltas cambiando de papel, planchado, etc. y no hemos probado con el cloruro ferrico, que ademas es menos "peligroso". yo al no tener areas de buena ventilacion en casa tengo que salir al pequeño balcon del cuarto de mis padres y como aqui en bilbao llueve dia si y dia tambien, de momento lo estoy teniendo jodido XDD

Pues ya contareis que tal con el cloruro férrico que tengo curiosidad...

Yo he utilizado el cloruro férrico y no me ha convencido. Al decir que es demasiado lento no me refiero a que tenga excesiva prisa pero es que en un pedal que hice, tras 6 horas de ataque, el rebaje no fue ninguna maravilla. Además, en tanto tiempo, el tóner se fue reblandeciendo y agrietando en los bordes, con lo cual también se perdió definición. Sin embargo os animo a probarlo, ya que sólo la experiencia nos dice si algo nos funciona o no. Tal vez vosotros obtengais resultados excelentes, cada cual tiene su modo de trabajo. En alguna parte leí que se podía mejorar el proceso añadiendo ácido cítrico a la solución de cloruro férrico (unos decían que lo obtenían en polvo, otros añadían zumo de limón). Esperaremos vuestros resultados. Ánimos.

6 horas en el percloruro férrico?!
Jamás me ha tocado eso. Siempre, aún sin estar moviendo la caja, el tiempo de exposición ha sido de 10 minutos máximo. Hoy mism hice un etching a una caja de 22x14cm en su cara frontal, la transferencia la hice con papel de 150g, y el tiempo de exposición en el percloruro fue de exactamente 7 minutos para una profundidad ideal. Supongo que todo va en el tipo real de ácido que se esté usando para el proceso.

JordiMatB escribió:

Yo he utilizado el cloruro férrico y no me ha convencido. Al decir que es demasiado lento no me refiero a que tenga excesiva prisa pero es que en un pedal que hice, tras 6 horas de ataque, el rebaje no fue ninguna maravilla. Además, en tanto tiempo, el tóner se fue reblandeciendo y agrietando en los bordes, con lo cual también se perdió definición. Sin embargo os animo a probarlo, ya que sólo la experiencia nos dice si algo nos funciona o no. Tal vez vosotros obtengais resultados excelentes, cada cual tiene su modo de trabajo. En alguna parte leí que se podía mejorar el proceso añadiendo ácido cítrico a la solución de cloruro férrico (unos decían que lo obtenían en polvo, otros añadían zumo de limón). Esperaremos vuestros resultados. Ánimos.

jordi, no estaras usando vinagre con zumo de naranja verdad?

Estoy probando el etching con cloruro ferrico ....



En cuanto pueda subo las fotos, de momento no os adelanto nada XDD