"Diseña tu Yamaha Revstar": el proceso de creación paso a paso

Allmanzor escribió:

Llego a ser yo el ganador del concurso y ya os habría llamado llorando pidiendoos perdón, ja ja ja.

Capítulo 5: tanto tinte tontamente

¡Hola de nuevo! Seguimos ya con una parte del trabajo, si bien menos fatigosa que el decapado, también de cierta complejidad: el tinte.
Víctor, el futuro dueño de la guitarra, había pensado en un tinte blanco únicamente para la tapa, pero como recordareis del capítulo anterior, debido a la delgadez de la chapa de arce flamígero, ya partíamos de una madera con un tinte oscuro que no pudimos retirar completamente, lo cual nos expone todavía más a inciertos resultados a la hora de añadirle otro tono. De todas formas, no hay otra manera más que probar a ver cómo reacciona. El clásico ensayo-error.
Así que primero protegemos todas las zonas donde no queremos que caiga tinte, es decir, casi todo el instrumento.



Después formamos una muñequilla con un trapo limpio de algodón y una bola también de algodón.




Y nos disponemos a preparar el tinte, mezclándolo con disolvente.


Mojamos un poco la muñequilla, escurrimos contra el borde del recipiente para retirar el exceso y aplicamos en sentido de la veta de la madera.

Vamos dejando secar, lijamos suavemente entre manos y volvemos a aplicar hasta conseguir el tono deseado.



El agujero de la capa de ozono que nos quedó al decaparla es difícil de disimular, pues el simpático arce de debajo no quiere coge el tinte blanco y a cada pasada de la lija entre mano y mano, aun haciéndolo con el mayor cariño, se va agrandando un poco más...

De todas maneras, de lo que empiezo a darme cuenta en este punto es que más allá de que la tapa vaya tomando un color más claro, el tinte está ocultando en cierta manera la veta, difuminándola. Así que Víctor y yo decidimos volver a lijar para retirar el tinte y que así la veta sea lo más obvia posible. Hemos invertido tanto tinte tontamente… Pero no teníamos más opción, había que probar igualmente.

Retiramos el papel, limpiamos bien el binding de la tapa de los posibles restos del tinte y nos disponemos finalmente a aplicar el aceite.
Entre todos los aceites típicos para acabar maderas en general, e instrumentos en concreto, mis finalistas eran tres: aceite de linaza, Tru-Oil y aceite de Tung. El primero lo descarté porque es el que más tiñe la madera. El segundo no es únicamente aceite, sino que además lleva barniz, lo cual queremos evitar para tener el tacto más natural posible. Me decanté por un aceite de Tung 100% natural, sin secativos artificiales porque es más transparente que el de linaza y, además, según indica, se le puede dar un ligero brillo al pulirlo una vez curado.
Nos fabricamos una nueva muñequilla y comenzamos a aplicar el aceite de manera muy, muy somera. La caoba es una madera con un poro muy abierto y no queremos empaparla.

Aplicamos primero en círculos y luego en el sentido de la veta.

Pasados unos 20 minutos se retira el exceso de aceite con un trapo limpio y dejamos secar durante dos días. Es entonces momento de lijar suavemente entre manos con lijas cada vez más finas: 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.200, 1.500, 2.000 y 5.000. El truco está en dejar el polvo del lijado. Así, al aplicar el aceite, se formará una pasta que irá cerrando los poros de manera más efectiva que si sólo aplicásemos este. Esta técnica es especialmente buena en maderas como la caoba, que como ya he comentado, tiene el poro muy abierto.

Más aceite…

Cuanto más vamos subiendo el grano de la lija, más brillo natural va cogiendo la madera. Ha sido buena idea retirar el tinte blanco y quedarnos con la veta lo más definida posible. Como veis, el aceite ha traído a la madera de vuelta a la vida. ¡A mí se me cae la baba mirándola!

Llegados al grano 5.000, aplicamos una última capa y dejamos curar 3 semanas antes del pulido y el encerado.
En este punto de espera, lo único que podemos ir adelantado es la cejuela de hueso. Así que replicamos la original y cuando ya tengamos la guitarra montada y encordada, terminaremos de ajustarla, rematarla y pulirla.
Así que agarramos un bloque y dibujamos los contornos de la original sobre ella.

Como es poco material el que hay que retirar, lo hacemos con un par de pasadas con el mini taladro y la lija de tambor. Tampoco tiene por qué quedar muy fino, ya que la remataremos más adelante.

Marcamos los surcos de las cuerdas y los abrimos con una segueta.

Les damos su forma con unas limas calibradas. No hay que ahondar demasiado, el ajuste vendrá cuando tengamos las cuerdas colocadas.

Le damos un poco de forma curvada, primero con el mini taladro y después a mano, frotándola contra una lija.

Comprobamos y ajustamos para que asiente correctamente en su hueco.

Y por hoy, nada más. Ahora hay que dejar que todo cure bien para conseguir un acabado bonito y duradero. Tal y cómo os prometí, esto ya va tomando forma. ¡Por fin se intuye el resplandor de la luz al final del túnel! ¡Hasta pronto!