que buena q te quedo!!igual me gusta mas tu epiphone jeje pero es gusto personal 
Construcción de una variante de Les Paul
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Taylor 214ce-SB DLX
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Harley Benton TE-52 NA Vintage Series
Directamente al grano.
Lista de componentes:
Total: 557,6 Euros
Como se puede ver, una pastita, aunque se podría haber abaratado en varias pijadillas... pero entonces ya no sería lo mismo
Lista de materiales y herramientas empleados:
Y para la siguiente entrada, las cosas que he aprendido, los fallos, los errores y los consejos relativos a estas manualidades
Lista de componentes:
Total: 557,6 Euros
Como se puede ver, una pastita, aunque se podría haber abaratado en varias pijadillas... pero entonces ya no sería lo mismo
Lista de materiales y herramientas empleados:
Y para la siguiente entrada, las cosas que he aprendido, los fallos, los errores y los consejos relativos a estas manualidades
estoy deseando ver como suena!, me encanta la forma del cuerpo, lo que no me acaba de convencer es la pala, pero para gustos colores...Felicidades! Muy buena guitarra
Para la proxima más y mejor no?
Para la proxima más y mejor no?
Bueno, hasta que un colega no haya terminado los exámenes, no podré grabar en condiciones.. pero voy dejando algunas cosas que aprendí haciendo la guitarra. Algunas son obvias y hasta un poco chorras, pero es que se me ha olvidado qué iba a escribir, y tenía que rellenar xDDD
Si alguien ve algún error garrafal, que lo diga.
Sobre pegamentos y demás:
Se recomienda el uso de cola blanca, titebone o hidelglue o hideglue, y de resinas epoxy (como Araldite). Los más puristas recomiendan el hideglue, que está hecha a base de guarrerías de huesos animales. S la de uso más tradicional, pero no he encontrado una sola explicación de por qué es la mejor. Quizás es la más tradicional porque hace siglos no había otras cosas. Respecto a la cola blanca, puede tener la pega de que sea un pelín gomosa, siendo mejor cuanto más dura sea la unión. En cuanto a las resinas expoxy, he leído gente que recomienda, y gente que no. He consultado a un lutier, que la usa también. Por lo que parece, el único motivo para no recomendarla es lo jodido de despegarla si te has equivocado al tomar medidas.
Sobre Lijar:
Hay una gran graduación en la finura de las lijas, lo difícil es encontrarlas. Evidentemente, para acabados finos necesitas una lija de grano muy fino. Se pueden encontrar lijas del 1000 e incluso del 2000 en tiendas de manualidades, maquetas, modalismo, etc. Para los primeros ataques a la madera basta, se puede usar limas metálicas, pero con cuidado.
También hay accesorios como piedras circulares para pulir, que pueden ser usadas con el taladrador para desbastar grandes trozos de madera... pero con cuidado, claro.
Para lijar los agujeros para un pote o similar, se puede empapelar un bolígrafo o lo que sea con lija. Realmente útil y efectivo.
Sobre las maderas base para la guitarra:
Quizás con la distorsión a tope no se note tanto la diferencia entre una madera u otra. Pero la madera de que se construye una guitarra sí afecta al sonido. El sonido de una guitarra eléctrica se puede apreciar incluso desenchufada (es más, así se podrá conocer su timbre real, y no la trasformación a trasvés de los componentes electrónicos). Es interesante el uso del fonendoscopio. Alguno se sorprenderá de cómo suena la guitarra a través de él. ¡Coño, un pedazo de ampi! (en limpio). Es recomendable el uso de distintas maderas, para enriquecer el resultado armónico. También tienen efecto distinto en distintas partes (mástil, diapasón, tapa, laterales, etc... hay un estudio sobre usos de la madera bastante interesante por ahí...)
Uso de fresas, fresadora y taladrador:
Fresas, las hay para taladrador y fresador. Ojo con cuál compramos, están diseñadas para trabajar a distintas revoluciones. Ojo también cuando usemos la fresador. En mi caso tuve que ensanchar los agujeros del puente, y uno de ellos no quedó perfecto. Si se mueve un poquitín la madera, tendremos un agujero un poquitín más grande, cosa que ya es demasiado grande. Los taladros creo que se hacen mejor de la siguiente manera: yendo poco a poco, de un número a otro mayor, y al menos el último taladro, de fuera hacia dentro, para que en el caso de que esté pintada la superficie, no destrozar el acabado. También se podrían pegar adhesivos, para minimizar un poco más el destrozo.
He comprobado que para agujeros grandes y profundos (brocas del 10 y cosas así), en maderas duras (caoba en mi caso), la propia madera hará que la broca vaya rebotando en las paredes de tal forma que... increíble pero cierto, el agujero tenga un poco la forma de un molde de la broca que usamos. Solución: sujeción lo más firme posible del taladrador, aunque empieces a botar contra el suelo...
Electrónica:
Primer consejo: documentarse mucho, no ceñirse al diseño del fabricante exclusivamente. Yo por ejemplo he montado la circuitería al estilo LP de los 50, que por lo visto tiene un tratamiento más natural del control del tono y del sustain de los agudos que otras soluciones / montajes. También descubrí que eran más recomendables para audio los condensadores de revestimiento plástico que los cerámicos (o eso dicen por ahí).
Cuantos más cables puedan puedas soldar de un solo golpe en un solo punto, mejor. (Mejor que hacer las soldaduras sucesivamente en el mismo punto, uno, luego otro, luego otro...). Y cuantas más soldaduras puedas dejar hechas antes de ubicar definitivamente el pote, mejor (aunque si está ya plantado, por lo menos lo tienes sujeto..).
No calentar demasiado los potes con el soldador. No abusar del estaño. Todos los apantallados, ¡a masa!
Si se está haciendo las soldaduras en una guitarra pintada... mejor cubrir la madera con papel o trapos, porque el estaño puede saltar a la pintura con facilidad.
Ser cuidadoso:
Si se trabaja sobre una guitarra ya pintada, tapar con trapos o papeles las superficies pintadas.
Si se aplica presión con un gato (o un “sargento” :S), poner tablillas o algo que distribuya la presión.
Si se tiene que asegurar algo que va a rosca en una superficie curva, conviene el uso de tiroides de goma (como donuts). Yo al final lo he usado para uno de los controles de tono.
Al lijar, usar guantes. Ay, esas ampollas....
Si alguien ve algún error garrafal, que lo diga.
Sobre pegamentos y demás:
Se recomienda el uso de cola blanca, titebone o hidelglue o hideglue, y de resinas epoxy (como Araldite). Los más puristas recomiendan el hideglue, que está hecha a base de guarrerías de huesos animales. S la de uso más tradicional, pero no he encontrado una sola explicación de por qué es la mejor. Quizás es la más tradicional porque hace siglos no había otras cosas. Respecto a la cola blanca, puede tener la pega de que sea un pelín gomosa, siendo mejor cuanto más dura sea la unión. En cuanto a las resinas expoxy, he leído gente que recomienda, y gente que no. He consultado a un lutier, que la usa también. Por lo que parece, el único motivo para no recomendarla es lo jodido de despegarla si te has equivocado al tomar medidas.
Sobre Lijar:
Hay una gran graduación en la finura de las lijas, lo difícil es encontrarlas. Evidentemente, para acabados finos necesitas una lija de grano muy fino. Se pueden encontrar lijas del 1000 e incluso del 2000 en tiendas de manualidades, maquetas, modalismo, etc. Para los primeros ataques a la madera basta, se puede usar limas metálicas, pero con cuidado.
También hay accesorios como piedras circulares para pulir, que pueden ser usadas con el taladrador para desbastar grandes trozos de madera... pero con cuidado, claro.
Para lijar los agujeros para un pote o similar, se puede empapelar un bolígrafo o lo que sea con lija. Realmente útil y efectivo.
Sobre las maderas base para la guitarra:
Quizás con la distorsión a tope no se note tanto la diferencia entre una madera u otra. Pero la madera de que se construye una guitarra sí afecta al sonido. El sonido de una guitarra eléctrica se puede apreciar incluso desenchufada (es más, así se podrá conocer su timbre real, y no la trasformación a trasvés de los componentes electrónicos). Es interesante el uso del fonendoscopio. Alguno se sorprenderá de cómo suena la guitarra a través de él. ¡Coño, un pedazo de ampi! (en limpio). Es recomendable el uso de distintas maderas, para enriquecer el resultado armónico. También tienen efecto distinto en distintas partes (mástil, diapasón, tapa, laterales, etc... hay un estudio sobre usos de la madera bastante interesante por ahí...)
Uso de fresas, fresadora y taladrador:
Fresas, las hay para taladrador y fresador. Ojo con cuál compramos, están diseñadas para trabajar a distintas revoluciones. Ojo también cuando usemos la fresador. En mi caso tuve que ensanchar los agujeros del puente, y uno de ellos no quedó perfecto. Si se mueve un poquitín la madera, tendremos un agujero un poquitín más grande, cosa que ya es demasiado grande. Los taladros creo que se hacen mejor de la siguiente manera: yendo poco a poco, de un número a otro mayor, y al menos el último taladro, de fuera hacia dentro, para que en el caso de que esté pintada la superficie, no destrozar el acabado. También se podrían pegar adhesivos, para minimizar un poco más el destrozo.
He comprobado que para agujeros grandes y profundos (brocas del 10 y cosas así), en maderas duras (caoba en mi caso), la propia madera hará que la broca vaya rebotando en las paredes de tal forma que... increíble pero cierto, el agujero tenga un poco la forma de un molde de la broca que usamos. Solución: sujeción lo más firme posible del taladrador, aunque empieces a botar contra el suelo...
Electrónica:
Primer consejo: documentarse mucho, no ceñirse al diseño del fabricante exclusivamente. Yo por ejemplo he montado la circuitería al estilo LP de los 50, que por lo visto tiene un tratamiento más natural del control del tono y del sustain de los agudos que otras soluciones / montajes. También descubrí que eran más recomendables para audio los condensadores de revestimiento plástico que los cerámicos (o eso dicen por ahí).
Cuantos más cables puedan puedas soldar de un solo golpe en un solo punto, mejor. (Mejor que hacer las soldaduras sucesivamente en el mismo punto, uno, luego otro, luego otro...). Y cuantas más soldaduras puedas dejar hechas antes de ubicar definitivamente el pote, mejor (aunque si está ya plantado, por lo menos lo tienes sujeto..).
No calentar demasiado los potes con el soldador. No abusar del estaño. Todos los apantallados, ¡a masa!
Si se está haciendo las soldaduras en una guitarra pintada... mejor cubrir la madera con papel o trapos, porque el estaño puede saltar a la pintura con facilidad.
Ser cuidadoso:
Si se trabaja sobre una guitarra ya pintada, tapar con trapos o papeles las superficies pintadas.
Si se aplica presión con un gato (o un “sargento” :S), poner tablillas o algo que distribuya la presión.
Si se tiene que asegurar algo que va a rosca en una superficie curva, conviene el uso de tiroides de goma (como donuts). Yo al final lo he usado para uno de los controles de tono.
Al lijar, usar guantes. Ay, esas ampollas....
Te ha quedado una guitarra preciosa, me gusta mucho el contraste del color natural de la guitarra con el filo.
Ya te lo han dicho por ahi, eres un artista. A ver si nos animamos los demas jejeje. Aunque yo de momento no me uno, queda como asunto pendiente xDDD.
Gracias por las explicaciones. +1.
Ya te lo han dicho por ahi, eres un artista. A ver si nos animamos los demas jejeje. Aunque yo de momento no me uno, queda como asunto pendiente xDDD.
Gracias por las explicaciones. +1.
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