PARTE 7 : RECUPERACIÓN DEL HARDWARE
Todas las partes que componen el hardware se encontraban en condiciones deplorables; el tiempo, la atmósfera corrosiva de la brisa marina y la humedad de Santander terminaron por oxidar el material dejandolo con mútiples picaduras, e incluso en alguna zona dejar al aire el metal dejandolo con aspecto de ferralla……una imagen vale más que mil palabras.
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Si bien este es el ejemplo más extremo, el resto de piezas no presentaban un aspecto visual nada sano, y antes de volver a usar la guitarra tal como estaba, muy bien me hubiese tenido que ir a darme la vacuna del tétanos previamente
Las piezas a tratar son las siguientes: puente licencia floyd rose completo con palanca de trémolo, botones de los potenciómetros, clavijeros, cejilla completa y soporte para las llaves allen.
La economía no estaba como para hacer virguerías, ya que la mayor parte de mi presupuesto estaba destinado a las pastillas y a elementos de la electrónica, asi que suplimos el poder económico y monetario con la filosofía miser de maese Frasco
. No quedaba otra que maquear las piezas y si bien no iba a quedar de ninguna de las maneras como un cromado, al menos sería resistente contra la oxidación y por el color con el que se iba a maquear, iba a dar el pego visual…..
En primer lugar había que retirar el cromado de alguna manera…debo confesar que aquí ni siquiera me informé buscando por la red, sino que me vino a la cabeza el ataque químico que se realiza a la hora de hacer PCB, asi que con un par
.
Yo hago este ataque con aguafuerte (Salfumant) y agua oxigenada al 110%, también llamada Peróxido de hidrógeno , en una proporción de 70% de aguafuerte y 30% de peróxido.
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Este método se reveló bastante agresivo y totalmente satisfactorio, pero para personas inexpertas quizas un poco acojonante en el sentido de que acojona de verdad
; ahí se produce una reacción química bastante agresiva, empieza a ebullir el líquido, y se produce una reacción exotermica, es decir se desprende calor…pero el cromado desaparece.
Hay que utilizar un recipiente plástico y por supuesto utilizar todas las medidas de protección habidas y por haber y pinzas de plástico para coger las piezas..…
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Este preparado si te toca la piel a lo mejor te deja el hueso al aire
….calculo que simplemente con el baño de aguafuerte hubiese sido suficiente, aunque el tiempo de exposición debe de ser mayor,cosa fácilmente comprobable sacando la pieza y observando in situ como está el cromado.
Aquí el resultado con los saddles del puente por poner un ejemplo (veremos ahora mismito alguna foto más)
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El siguiente punto en el proceso es el de dejar las superficies tratadas lo más pulidas posibles y dejandolo listo para pintar…Para ello utilizamos la fantástica Dremmel con un cepillo de alambre de bronce
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Si no hay dremmel pues con un cepillo de púa de alambre de bronce como vimos en la foto de los cepillos en la parte del decapado (el grande).
Posteriormente lijaremos todas las superficies con lija para metales para dejar todo lo más fino posible.
Y vemos el resultado en un saddle con la superficie ya lista para darle la pintura 
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Vemos aquí una foto de todo el hardware después del ataque químico pero sin darle el pulido
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El puente…se ha comido el cromado pero completito
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El sistema de sujección de cuerdas en el saddle compuesta por tornillo allen y bloque de presión (si es necesario también los allen de sujección del saddle al puente) que lo trataremos sumergiendole en 3 en 1 o liquido similar y posterior limpieza con cepillo de bronce, quedando asi:
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Una vez ya todo listo comienza el proceso de pintado utilizando para todo el proceso sprays de la marca titan.
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No tiene ningún misterio…..en primer lugar se le da una capa de imprimación antioxidante para metales, y aunque es de secado rápido le dejamos 1 día entero a que asiente bien; seguidamente lijamos con lija al agua de grano 1000 y le damos un par de capas de esmalte antioxidante de color negro dejando también 1 día entre medias y lijando entre capas; para finalizar y sin lijar la última capa se aplican dos manos de laca incolora brillante igualmente lijando sobre la primera capa de laca….la última mano no se lija…y ya está….
Consejos los de siempre…cuidado con la sobrexposición, agitar bien y distancia adecuada….probatura antes de pintar y paciencia.
Vaya cuelgue
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Al final el trabajo sobre los afinadores ha sido baladí ya que conseguí unos en ebay de la marca Schaller con el logo Claim y por un precio jugosisimo
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Y para terminar miscelanea de fotos con el acabado en todas las piezas
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Mención especial para la placa trasera que recordareis de la primera foto de este capítulo…..el acabado ha sido lijando la última mano de pintura para que se vea y sea recordatorio de cual era la marca de la guitarra, (ya que al pintar se cubre completamente las letras y el número de serie) y lijando también la última capa de laca para darle ese aspecto vintage
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Comentar que se han cambiado la pastilla del puente (SH-10 Full Shred) y la del mástil (Hot rails), y la de medios queda pendiente por razones económicas. La pastilla del mástil la he tenido que colocar en la posición de la de medios, ya que increiblemente no entraba en su hueco
……esto no incide para nada en el sonido ni nada parecido…suficiente con saber que la posición 5 del selector corresponde al mástil, y la posición 4 es combinación con la pastilla de medios…
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Se ha cambiado casi toda la tornillería ya que también estaba oxidada y comidas las cabezas de los tornillos, se han cambiado los potenciómetros y el selector de pastillas de 5 posiciones y se ha cambiado también todo el cableado. Mención para el jack de instrumento, que por un error he pedido uno de electroacústica que es stereo debido a que llevan la pila para el previo pero no pasa nada porque conectamos en cualquiera de las dos patillas hot que presentan.
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Nada más que contar en este capítulo y estoy abierto a dudas y sugerencias
CONTINUARÁ........
