Atenuador

Buen trabajo, Fernando. Ya nos dirás si funciona bien (seguro que sí).

fernando s escribió:

En el centro he puesto la salida, el negativo ala izquierda y la entrad a la derecha, mirando el potenciómetro con las patillas arriba y el eje apuntando hacia mí

El centro está bien, los otros dos intercámbialos, si no, el máximo volumen se obtendría con el pote al mínimo.
Por cierto ¿cuál es la razón de poner las resistencias al revés?. También lo vi en el post original y me llamó la atención. Así la superficie de contacto con el chasis es menor que colocadas al derecho.
Respecto a las duda de giftan, una la ha contestado él (lo de por qué 8 de 1 ohm en vez de 1 de 8 ohm).
y respecto a tomar la señal de la unión de la 7ª resistencia y la octava, pues nada, es simplemente lo mismo que en la red divisora que pones R1=7 ohm y R2 = 1 ohm. El voltaje resultante es de la octava parte del hallado a la entrada. La impedancia ahí no tiene transcendencia ya que va a excitar a un amplificador, que es de alta impedancia. Y el que a una resistencia de 1 ohm le pongas en paralelo un pote de 10.000 no va a afectar -a efectos prácticos- ese valor de 1 ohmio (daría algo más de 0,9999 ohmios).
Aun así, en el planteamiento que he hecho, quizás haya que poner una resistencia de unos 100K en serie con el potenciómetro, pero en principio lo hice para explicar mejor la idea de atenuador con amplificador integrado.

Bueno, ya lo he probado Y tengo que decir que funciona cojonudamente. Con el grado de atenuación mínima ya se nota claramente una bajada de volumen y poniéndolo al máximo he puesto mi ampli de 50w A TOPE y no ha venido mi mujer a ver que pasaba ni se ha caido ningún libro de la estantería ni nada, vamos que el volumen se reduce en más del 60-70%, con todas las precauciones que se quieran tomar sobre esta afirmación pues es algo totalmente subjetivo. Lo que no he notado que haga mucho efecto es el control "shape". No puedo decir mucho sobre la calidad del sonido pues han sido solo unos instantes con unos cuentos acordes sueltos. Ya lo probaré más a conciencia, pero esto será la semana que viene, jeje

Las resistencias están al revés, es cierto, pero no tocan el chasis, van al aire, sobre unos postes. Así es como recomiendan montarlas en la web que puse. A mí también me pareció raro e hice una pregunta al respecto, pero como no había unanimidad en las respuestas prudentemente opté por hacerlo como en el montaje original.

Sobre lo del potenciómetro de la salida de línea lo he montado bien, solo que me he explicado justo al revés de como lo he montado Ahora solo tengo que cambiar la resistencia por la correcta.

¡Estupendo, fernando, funciona! Ahora bien. En la posición de máxima atenuación, ¿se puede decir que da un nivel de volumen viable para tocar por la noche, incluso mientras otros duermen? Joder, es que tú lo estás probando con un 50W a todo trapo. ¿No tienes un 5W?

Marcelote escribió:

Y el que a una resistencia de 1 ohm le pongas en paralelo un pote de 10.000 no va a afectar -a efectos prácticos- ese valor de 1 ohmio (daría algo más de 0,9999 ohmios).

¡Pues claro! (1 x 10.000)/(1 + 10.000) = 0,9999 = 1 , y más los otros 7 ohmios con los que está en serie = 8 Vamos carga constante para la salida del ampli valvular que es lo que me preocupa.

¿Y ahora qué hacemos con ésto y con lo que tenemos de antes? Quiero decir, ¿por qué esta opción que atenúa tanto de una sola tacada para luego reamplificar? (1) ¿Por qué un circuito activo y no uno de los pasivos que manejábamos?
(1) ¿Para tener un control más suave y logarítmo del volumen?

Enhorabuena, Fernando!
Sí, Gitfan. Sólo para tener un control gradual o contínuo y logarítmico del volumen y también para asegurar una carga constante al ampli valvular independiente del volumen al que lo escuche. Parece más complejo pero a la vez es más simple si ya se dispone de un amplificador transistorizado por ejemplo con un CI tipo TDA2003, ya que nos evitamos el engorro del conmutador rotatorio y su cableado correspondiente.
Pero el que no disfrute demasiado haciendo circuitos electrónicos debería optar por el sistema que ha hecho Fernando que es muy bueno. Además, siempre podría conectar más adelante un ampli a transistores usando la salida de línea.

La verdad es que la parte de la atenuación es muy simple en ese esquema.

En el circuito que ha montado Fernando, aunque no lo llego a descifrar del todo, con ese selector de impedancia más las otras resistencias, pero se supone que la carga también esta garantizada para el valvular. Y en otros esquemas diy con similar filosofía, se calculan y disponen las resistencias de forma que con el switch rotatorio, al conmutar, esa carga se mantiene constante también.

¿Has visto el esquema que yo puse del kit atenuador BitMo? Con un l-pad variable. También, por lo que he leído en varios sitios, el l-pad variable asegura una carga constante, independientemente del punto de giro (no como los reostatos). El "problema" es que es lineal. Pero también es un circuito simple, y tiene salida line-out, así que se puede aplicar lo mismo. ¿Le ves alguna pega más a ese circuito/alternativa?

La opción de Fernando sale por unos 60 euros. La opción mía (digamos) sale por unos 30-40 euros en la misma tienda, pero cambiando todo por más potencia y calidad (l-pad 8ohm 100w, resistencia de carga como las de Fernando de 8ohm 100w, resistencia mox de 5w). El montaje con reamplificación no sé cuánto costaría pero tendría el coste del amplificador. Por referencia el miser amp ese de 1/2W con el LM386 salía por unos 15 euros mínimo.

Y sobre el asunto de usar las salidas line-out, en "mi" circuito tengo claro que hay una resistencia para hacer de dummy load mientras no hay altavoz. ¿Pero cómo se ve ese uso desde tu/vuestra perspectiva?

Hola, guitfan.
Tienes razón en prácticamente todo. El sistema que ha montado Fernando asegura una carga razonable, pero no constante en todas las posiciones. Los L-pad sí aseguran una carga constante.
Respecto al precio del amplificador se puede obtener uno de suficiente buena calidad por unos 6 euros en Ebay (.com) si pones TDA2003 Kit. Y si pones 12V 2A power supply aparecen muchos aparatitos destripables para usar como fuente desde 4 dólares con envío en formato cómpralo ya. En total 10 euros. Sólo quedan las resistencias (también las he visto allí a buen precio), los jacks y la caja.
Naturalmente los pasivos son más fáciles de hacer y dan menos problemas, pero si a alguien le interesa hacerse uno "activo" y tiene dudas estaré encantado de ayudarle.

Marcelote, muchas gracias por toda la información. De verdad. Así da gusto. Aquí ahora con darle a la flechica verde en una respuesta tuya... ¿es como se hace? Esto nuevo...

Me está rondando la cabeza, y no sé si pararme a estrujármela (por si no tiene remedio), si habría alguna forma de combinar un potenciómetro logarítmico en alguno de estos montajes pasivos. Para que permitiera un ajuste fino aunque fuese en un nivel determinado de atenuación (con rotatorio) o en el extremo de giro de un l-pad que da mayor atenuación.

A la cuestión anterior, voy a añadir unas preguntas que quiero plantearte, Marcelote.

- Pregunta 5376 . Me temo que al final también me veré montando tu circuito, sin olvidarme de lo demás que me ronda. Es curiosidad por aprender. Me liaré la manta a la cabeza. Las 8 resistencias de potencia, ¿valdrían con las blancas o tendrían que ser de las metálicas con disipador? Lo digo porque como en principio sería por curiosidad, para reducir costes. Y el uso sería con valvulares de 5W.

- Pregunta 5377 Tranquilo No espero respuesta de todas a la vez. Poco a poco. Si el post se queda por aquí . Hasta ahora hemos hablado de atenuadores que presentan una carga de 8 ohmios. Para amplis con una impedancia de salida de 8 ohmios perfectos. Aprovecho para dejar aquí esta advertencia para los demás: la impedancia de salida de un valvular es la mínima que soporta. Es decir, si ésta son 8 ohmios, significa que lo menos que puede/debe encontrarse de carga son 8 ohmios. Si se encontrara menos, p.e. 4 ohmios (¡ojo con las pantallas!) despedíos de las válvulas y el transformador de salida. ¿Pero que pasa si un ampli con impedancia de salida 4 ohmios se encuentra una carga de 8 ohmios? Por ahí he leído como que no pasa nada, como que el transformador de salida entrega menos potencia por encontrarse una impedancia más alta, o algo así. Pero no voy a seguir diciendo porque no estoy seguro de lo que recuerdo y no quiero meter la pata ni confundir a nadie. ¿Y con estos atenuadores? Con el circuito tuyo, Marcelote, no hay problema. En vez de 8 resistencias se ponen 4 y listo. Con el circuito de Fernando y similares (con rotatorios) tampoco: o se selecciona la impedancia, o las resistencias están calculadas para 4 ohmios de impedancia de salida del ampli. Pero en el caso de usar un l-pad variable, los que se encuentran para comprar son de 8 (o 16) ohmios. E independientemente de que pase o no pase algo por poner un l-pad de 8 en una salida de 4, o que no tenga importancia, teniendo en cuenta el siguiente esquema de las patillas de un l-pad, ¿valdría con poner una resistencia de potencia de 8 ohmios entre las patillas 1 y 3 para que así la carga que viera el ampli fuese 4 ohmios?



- Pregunta 5378. Reconozco que en el circuito tuyo, Marcelote, la idea de la etapa de amplificación a transistores es la que me desencanta. No sé. Sé que hay un modelo comercial, muy bien considerado, el Ultimate Attenuator, que usa reamplificación, pero cuando me enteré que la usaba, ya... Quizá por tener que tener otro aparato enchufado. Porque en el caso de poner un ampli chiquito de 5w o menos, pues estás limitando el uso del conjunto, por si tuvieras que sonar a más volumen. Por si se escucha radio Melilla a través del ampli diy como algunos comentan en sus montajes Por si cambia la señal. Porque ya que está saliendo la señal de un ampli chulo, ¿por qué usar uno de juguete? Entonces, para mi, como posibilidad aceptable está la del LM386 porque funciona con una pila y algo es algo. Entonces de ese IC he visto diseños de todas clases: a)Con un buffer para guitarra y controles de volumen y gain. b)Sin buffer, como amplificador para mp3 y tales c)Aquí lo he visto como miser amp para guitarra en versiones sin buffer (y dicen que ok), otros luego han montado un pedal boost que era precisamente ese buffer, y otros el mismo diseño con buffer a). d) En versión muy esquematizada, estilo según datasheet, con lo mínimo de lo mínimo. Pues como tengo a mano varios de esos IC esperando algunos montajes, ¿cómo verías que lo probara como etapa amplificadora en su versión más básica? ¿O no tendría que ser muy básico? ¿Alguna cosa que no debería olvidar?

- Pregunta 5379 . Tengo un ampli de cinturón de 1/2W en el que el botón de encendido es a la vez encendido=clean y tiene otra posición de overdrive. Tiene un único control de volumen. Y en la posición de overdrive, la saturación aumenta a la vez que se va subiendo el volumen. A mi me gustaría que las dos cosas fueran independientes. Aún no me he puesto a observar el circuito a ver si veo algo "de mi nivel" que se pueda hacer. Pero por supuesto, una de las cosas que tenía en mente era probar el atenuador con él, cuando lo montara. Y mola. Lo que pasa es que el atenuador hace más bulto que el amplificadorcillo de bolsillo. El l-pad es la mitad de la pcb. Otra cosa es que yo, más adelante le haga un mueblecillo más bonico (tipo pignose o así) y le cambie el altavoz. Y me pregunto si para ese nivel de potencia de amplificador, de 1/2W a 1W, podría ponerle algún pote (y algo más si hace falta) para tener una atenuación variable. ¿Cuántos W aguanta un pote?

Bueno, gracias Marcelote, y a cualquier otro que se anime a comentar. Que nada cae en saco roto.

¡Jodo! Si pido en tube-town no puedo aprovechar para pedir las resistencias para el montaje de Marcelote, porque no hay resistencias de esos valores. Lo único son resistencias de potencia, metálicas, de 4 ohmios y 100 watios por 7,50 c/u. Total 15 euros.

Esta es la cesta de la compra para un kit bitmo básico, comprando en tube-town, atendiendo a estos criterios por este orden: seguridad-calidad donde no se deba correr riesgos, el componente adecuado, el precio más barato, dentro de lo que hay disponible en la tienda.

L-Pad mono 100W / 8 Ohm 16,51 EUR
TT Potentiometer 16 mm 10k log 0,69 EUR
High Power Resistor 8R2 (8 Ohm) / 100 Watt 7,50 EUR
Resistor Metaloxide 5 Watts / 10 kOhms / Small Size 0,69 EUR
Bi-Polar Capacitor 47 µF / 100 V 0,75 EUR
CD DME Polyester Film 0,1 µF / 630 V 0,75 EUR
Cliff 6,3 mono jack PCB, Marshall Replacement x3 3,27 EUR (1,09 EUR)
Plastic Knob Standard Black-Blue 0,19 EUR

Chassis AL 1444-09 203 x 102 x 25 mm 6,50 EUR
Bottom 1434-10 (el fondo para la caja) 2,30 EUR

Wire Silicon 1,0 mm² - red (5m) 3,95 EUR
Wire Silicon 1,0 mm² - black (5m) 3,95 EUR

Total 47,05 EUR
Envío 12,00 EUR

Hola.
Yo voy a contestar a alguna pregunta, de momento empiezo con las fáciles.
Respuesta a la 5376 :
Sí, claro que valen las cerámicas. Son las que casi siempre he usado yo. Y con unas piececitas en doble L se fijan muy fácilmente a un chasis o a un disipador (usa pasta termoconductora). La potencia total disipada debería ser la máxima del amplificador de válvulas. Pero hacerse un atenuador para un valvular de 5W y no poder usarlo con uno de 15 so pena de quemarlo es una pena. Si esperas a esta tarde te hago un esquema "mejorado" y casi definitivo del atenuador ativo.
A la 5377 tiene varias subpreguntas: Si pones algo más de impedancia a un ampli valvular normalmente no va a pasar nada. Lo que no debería ocurrir es una impedancia demasiado alta o infinita (sin carga) pues podría ocurrir un desastre. Por ahí dicen que eso no ocurre en los de transistores, claro que puede ocurrir (a mí me ha ocurrido). Y a la segunda parte, claro, si quieres conectar un L-Pad de 8 a un ampli de 4 le pones una R en paralelo (entre los terminales 1 y 3) de 8 ohm capaz de disipar la mitad de la potencia y listo: desde el ampli "se ve" una impedancia de 4 ohm
Y respecto a la 5378 te digo que el TDA2003 no es precisamente un ampli cutre. tiene una fidelidad más que suficiente. Precisamente el defecto de los amplis a transistores es lo poco que colorean con armónicos la señal por presentar muy baja distorsión en el rango "normal" y una distorsión de recorte duro (que genera más armónicos pares más molestos) cuando se fuerzan. Aquí, por supuesto, hay que hacerlo trabajar el en primer tramo ya que "el color" lo da el valvular. Si tuvieras que sonar a más de 5-8 W pues ya lo pones directo y punto Total de 5W a 50W a lo mejor la sensación subjetiva de aumento de volumen será aproximadamente del triple.

Por ahí preguntas cuántos W aguanta un pote: generalmente lo especifican. Los grandes normales aprox 1W. Pero yo he quemado alguno por el siguiente detalle: cuando la señal pasa por una gran parte de la pista del pote (volúmenes bajos) efectivamente disipa bien. El problema viene cuando está casi al máximo, ya que la parte de pista que recorre la señal es muy pequeña y no tiene capacidad de disipar todo el calor generado... y arde ese trozo de pista.

¡Pero quiero que conteste más peña! La cultura no es sino tener a mano el mayor número de puntos de vista.

Marcelote escribió:

¡Pero quiero que conteste más peña! La cultura no es sino tener a mano el mayor número de puntos de vista.

Y yo. Alguien asomó un instante no más... Ya ves que contigo es un placer y un honor. ¡Venga peloteo! No. Es verdad. ¿Eres docente?

PD: ¿Cuántas veces se puede hacer lo de la flecha verde? Me tengo que enterar de éso