Atenuador

acerca del termino...no tengo mucha idea, pero un reostato es un pote ''tocho'', que disipa mucho mas de 1w. en este caso es algo parecido porque me imagino que un pote no conservara la impedancia de salida, y este l-pad al parecer mantiene los 8ohm de entrada (o de lo que lo compremos)

en cuanto al tema del hilo. es necesario condensadores y demas? o simplemente con un reostato/pote/lpad y un par de jacks ya llega??

saludos

Pues ahora mismo, yo estoy en la situación de que tengo que desdecirme de mi último post (luego lo veréis, lo editaré), pero estoy situado en la duda ¿un reostato es lo mismo que un l-pad variable? Resulta que lo del kit que compré, viene en la docu identificado como un l-pad (no como reostato - ya no sé de dónde saqué esa impresión). Pero te digo que el l-pad es tocho. Igual de tocho que un reostato, aparentemente. Este que tengo yo es de 8 ohms y 15w, pero el del instructable es de 8 ohmios y 50w (vamos números como para un reostato en su definición, no sé si me entiendes).

En cuanto a lo de los condensadores, te diré que sí serían convenientes. ¿Conoces el mod del treble bleed? Poner un condensador entre las patillas del pote de volumen para que a volumenes bajos la guitarra no suene sin agudos. Pues esa es más o menos la misma idea.

Ahora después voy a copiar la info y esquema que he rebuscado del kit que me llegó. Veréis que es más completito y seguro que el de instructables, es decir, la versión únicamente con el l-pad variable, y además incorpora lo del condensador.

Ok?

¡Vaya! pues no puedo editar un post mio anterior, si no es el inmediato anterior. Bueno, tampoco era tanto.

Ya lo he dicho. Al parecer lo que creí que era un reostato en el kit BitMo 10-uAtor viene identificado en la docu como un l-pad variable. Lo mismo que la pieza que se trataba desde el principio en este hilo.



Extracción de info de la docu que acompaña al kit para el atenuador BitMo 10-uator


- La versión de 10w funcionará con el Epiphone Valve Jr (por lo tanto con el Harley Benton HB5), Blackheart BH5H, Fender Champ, Vox AC4 y otros amplificadores de baja potencia.
- La versión de 30w funcionará con el Fender Deluxe, Princeton, Vox AC15, Marshall 18W y otros amplis de baja/media W.

- El nivel del line-out se puede ajustar desde bajo, para conectar a la entrada de otro amplificador y/o efecto (y usar el primer ampli atenuado como previo), hasta ajustar a niveles de línea superiores para mezcladores, amplificadores de potencia, tarjetas de sonido de ordenador.

- Utiliza siempre si puedes la salida de 8 ohmios del amplificador
Resulta que tanto el l-pad variable como la resistencia de potencia (la dummy load) son de 8 ohmios. Cuando el altavoz esté conectado al atenuador, la señal va del ampli (8 ohmios) al atenuador, pero allí pasa por el l-pad que es de 8 ohmios, y de ahí al altavoz. Cuando el altavoz no esté conectado al atenuador, la señal hace el mismo recorrido pero se va hacia la resistencia de potencia que es de 8 ohmios. ¿Me seguís? Por eso creo que dice lo de usar la salida de 8 ohmios del ampli. Porque lo que se va a encontrar son 8 ohmios. Así las impedancias coinciden. Yo no he pillado aún el quiz de la cuestión de las impedancias en los valvulares. Por ahora creo que es una cosa delicada para la estabilidad del ampli. No sé qué puede pasar si a un ampli con salida de 4 ohmios le enchufas así directamente un altavoz o pantalla de 8 ohmios, por ejemplo. ¿Qué puede pasar al haber a la salida una impedancia más alta? ¿Y al revés? Supongo que por eso muchos amplis tienen para seleccionar entre la impedancia de salida 4, 8 o 16. Otros no lo tienen. Si se diera el caso de un ampli con salida fija a 4 ohmios, yo me plantearía buscar el l-pad de 4 ohmios y la resistencia de potencia también de 4 ohmios, en lugar de los de 8 que vienen en el kit. Y si algún componente necesita ser reajustado lo mismo. Pero esos son los principales. Y ello implica no encargar ya el kit, pues las demás piezas son una chorrada. Lo veremos después.

- Al atenuador se le puede enchufar un altavoz de 4, 8 ó 16 ohmios. Con lo visto anteriormente, es comprensible esa flexibilidad.

- Se puede tener funcionando el ampli enchufado al atenuador sin tener un altavoz conectado al atenuador. La resistencia de potencia actúa como dummy load. Pero se debe poner el control de atenuación a la mitad para que la carga se reparta entre el l-pad y la resistencia de potencia. Nunca ponga en funcionamiento un valvular sin un altavoz o una carga tipo el 10-uator.

- Lleva un condensador/capacitador para compensación de frecuencia. Pero es inevitable la pérdida de cierto tono cuando la atenuación se ajusta cerca del máximo.

- Se puede percibir que el 1er tercio de giro del atenuador tiene el mayor efecto y que incluso puede resultar a saltos a ajustes muy bajos. Eso es normal. Es porque los l-pads son lineales, no logarítmicos, y por el efecto de compensación del condesador que pasa más "highs lower volumes" (¡toma ya! ¿cómo se traduce eso?).

- El kit que viene con caja de plástico, viene con la caja sin parte inferior, sin fondo. El calor que genera el l-pad y la resistencia de pontencia se tiene que ventilar. Bien si cubrir la parte trasera bien haciendo agujeros por los laterales.

- No se recomienda usar durante mucho tiempo mucha atenuación con mucho volumen original en el amplificador (más de 3/4). Se puede sobrecalentar. Es mejor desconectar el altavoz, poner el control de atenuación a la mitad (para repartirse la carga con la resistencia de potencia) y conectar la señal por el line-out a otra cosa.

- Y si se le va a dar mucha caña con el altavoz, como con ensayos o tocando, se recomienda usar la versión de 30W incluso con un amplificador de baja potencia (5W).

Veamos la lista de componentes y una imagen escaneada del esquema de conexiones.

Si los precios de los l-pads variables son como los del enlace que puse más arriba, y si uno encuentra donde comprar los l-pads, uno puede hacerse con esto por menos dinero que pidiendo el kit.

Además, veo parecidos en las conexiones con la versión del l-pad del instructable. Vale que esa es una versión más básica, y esta otra está más completa y pensada. Pero encontrar la similitud puede servir para confirmar la viabilidad de su montaje de forma independiente al kit.


Antes de nada, diré que con dos resistencias en serie uno consigue un divisor de voltaje, ¿verdad? Es decir conseguimos una atenuación. Si la señal de salida de un ampli la pasamos a través de dos resistencias en serie, y en el punto medio entre ellas (el punto de división - no estoy diciendo división a la mitad en ningún momento) ponemos el altavoz, al altavoz le llegará parte de la señal que salía del ampli. ¿Ok? Si el altavoz lo ponemos en paralelo con la segunda resistencia de las dos que están en serie, nos queda un red serie-paralelo, con forma de L. Es por ello que se le da el nombre de L-PAD.




En varios de los enlaces ya colgados por aquí, se pueden calcular los valores de esas dos resistencias a partir de los watios de salida de nuestro ampli y de los decibelios que queramos aplicar de atenuación. Y creo que también en función de la impedancia de salida. Se incluyen unas calculadoras para ello. Con lo que podemos obtener una tabla de valores de esas resistencias para distintos niveles de atenuación. Esas resistencias serían obviamente resistencias de potencia, que tienen este aspecto.

[ Imagen externa no disponible ]

Si nos montamos un circuito con varias de estas redes de resistencias, pero un ampli y un altavoz, necesitaríamos un conmutador para cambiar entre unas parejas de resistencias y otras. Podría ser un swich o más idóneo un switch rotatorio (p.e. un 2P6T).

Pero si toda esa variación de resistencias la podemos cambiar por un l-pad variable... ¿se entiende ahora por qué se le llama así? Es como un pote pero más grande y gordo. Aunque en esta foto no se aprecia el tamaño.



Me falta saber si es lo mismo que un reostato (también reóstato).

Pues entonces la conexión simple del principio nos queda así (sacada del instructable).



Componentes necesarios:
- Mono L-Pad, 50W , 8ohm

¡Eso es tan sólo lo que hay que hacer en el montaje básico del instructable!

Voy a escanear el esquema...

[ Imagen externa no disponible ]

Componentes necesarios:
- L-PAD 15W 8ohm
- R1 power resistor 10 ohm
- R2 step down resistor 10k
- C1 line out voicing cap 0.1 uF
- C2 attenuator voicing cap 47 uF
- Pot 10k line out level
- 3 mono 0.25" jacks
- 2 knobs
- wire - two colors
- box and label

Si se entiende el sistema, el circuito, y se lo puede hacer uno todo, mejor, más barato y a la carta. Hasta puedes elegir la potencia del l-pad y la resistencia de potencia para tener más margen de seguridad.

Si se encuentran todas las piecas fácilmente, se puede simular una cesta de la compra y ver por cuánto sale. Y optar entre eso o que el tío te lo mande todo.

A quien no tenga lo de los 8 ohmios, pues ya sabe que mejor es buscar un l-pad variable de su misma impedancia o montar como alternativa el sistema con varias resistencias fijas. Por lo menos por seguridad y prudencia, hasta donde yo sé ahora mismo.

A mi ahora me toca, descansar un poquillo y me apunto lo de quitarme la duda si un reostato es lo mismo que un l-pad variable.

es cojonuda la imagen, me interesaria tambien el voltaje de los condensadores, y os podria poner un presupuesto si quereis...

Luego los reviso lo apunto.

¿Trabajas en el ramo?

Yo he hecho una búsqueda con l-pad, y para comprar "sólo he detectado ebay". Un 50W, 8ohmios, por 33 euros tras conversión y envío. Quizá en las webs de electrónica españolas haya que meterse a buscar a full en la sección de resistencias. Pero tampoco me extrañaría que no hubiera (porque a pesar de mi confusión, me costó encontrar con google y a full reostatos).

¡Ah! En esta wiki, en el apartado reostato, pone que tiene dos patillas, y que se puede obtener uno "entiéndase" con un pote, haciendo "ahoranomeacuerdo" con una de las tres patillas. Además, es muy posible que el reostato no mantenga constante la impedancia como el l-pad sí garantiza.

http://en.wikipedia.org/wiki/Rheostat#Rheostat

no no trabajo en nada, pero buscamos por ebay y tiendas y sacamos precios

¡Ah bueno pues entonces en lo mismo que ando yo (o todos)!

Yo, menos en Almería hay cuatro tiendas y poco que rascar. Quien esté por Madrid, Barcelona o Valencia y le pille cerca una tienda buena donde sea posible encontrar lo difícil pues se puede acercar a preguntar. Lo demás, como el resto, echarnos una mano entre todos, buscando y diciendo donde buscar.

Vamos al repaso de los componentes:

- L-PAD 15W 8ohm ------------------ Si se pone uno de más W, sirve para un ampli más potente, o se obtiene un mayor margen de seguridad (o para calentamientos) con amplis de baja potencia. P.e. el l-pad de 50W. Pero hay que tener en cuenta que también habría que cambiar la resistencia de potencia por una coherente.

- R1 power resistor 10 ohm ---- 5W -------- ¡mira que ya apunté esto! Pero creí que era de 8 ohmios. Yo le aumentaría la potencia, por los temas de calentamiento.

- R2 step down resistor 10k ------ Los típicos anillos marrón-negro-rojo y luego dorado. Cerámica gris. Potencia no sé. Pero 9mm x 3mm de tamaño.

- C1 line out voicing cap 0.1 uF -------- 104K250 NIS --- Aquí no estoy muy puesto. ¿Son 25v? Es cuadradito pero redondeado. De poliester creo. Como éstos. http://micromotores.com/productos/images/350-210-218.gif

- C2 attenuator voicing cap 47 uF --- 50v --- ¡Mira aqui me sorprendo! ¿Electrolíctico (polarizado) para esta función? ¿No debería ser también un no polarizado de poliester o de silver-mica? ¡No, espera! No tiene pintada la banda negativa en la funda de plástico, aunque sus patillas tienen distinta longitud. Y cerca de la más corta, en la funda hay un rectangulito que bien puede ser el signo negativo.

- Pot 10k line out level --------- Aquí viene un pote Alpha A10K. ¿Aquí que sería la A, log o lin?
- 3 mono 0.25" jacks
- 2 knobs
- wire - two colors
- box and label -------- si queréis la pegatina/frontal la escaneo también

Alguien escribió:

So, now some answers. Catastrophic power tube failure will cause transformer and screen grid resistor failures. The reason you will read and hear horror stories from unknowledgeable attenuator users is because they do not understand how attenuators work and the stress they put on your tubes. If in fact, a player chooses to run his amp cranked all the way on and attenuate the volume down to a whisper, then in most cases power tubes will only go a few months. Power tubes will die in one of two ways. The first and most pleasant is by simply fading and dying. The second and more popular way is to go out in a blaze of glory which is what I referred to above as a catastrophic failure which can and most often will, take out screen grid resistors.

Alguien escribió:

If you are going to dime your amp out and attenuate it down to very quiet volumes then we recommend using an attenuator that is rated for twice the power of your amp's rated output.

Alguien escribió:

You should select an attenuator that can handle at least as much power as your amp puts out.

Amplifiers are generally designed to operate clean, and most manufacturers specify the output power as clean power. When you run the amp full blast, the output devices actually become more efficient because distortion is not considered. Under those conditions, the amp may be capable of putting out as much as 50% more power than its rated clean power. Be aware of that when choosing an attenuator, because the idea of using an attenuator is to run the amp full blast into power tube distortion and then controlling the level going to the speaker. If you are going to dime a 50 watt amp, you should choose a 100 watt attenuator.

http://www.tedweber.com/atten.htm

Aunque mis conocimientos en electrónica son más bien escasos, a lo que llamáis un L-PAD es simplemente un potenciometro bobinado. La razón es simplemente por una cuestión de potencia. Para haceros una idea de lo que hablo, si habéis jugado con el scalextric o similar, el cursor por donde se desliza el mando es una resistencia bobinada. El potenciómetro igual. Por cierto, el conjunto cursor-resistencia del mando es lo que se podría considerar un reostato. De hecho, el potenciómetro es la unión de dos reostatos. Además, en todo potenciómetro se cumple que si mides la resistencia entre la patilla central y la de la derecha, la resistencia resultante es la resta de la resistencia total menos la reistencia entre la patilla central y la patilla de la izquierda, de manera que según giremos en un sentido u otro, aumentamos o disminuimos la resistencia entre los dos segmentos indicados.
La resistencia blanca que aparece en el post #16 se las conoce como cerámicas y aunque varían entre 1 y 5 watios, hay otras resistencias más potentes, que si consultais un link de los primeros aparecen. Son resistencias metálicas, porque el cuerpo es metálico y de potencias......
¿Qué potenciómetro poner? No me complicaría. Igual o superior a la potencia del ampli. Si es por exceso mejor, porque menos se calentará si le damos toda la chicha al ampli.
La duda surge con la resistencia del potenciómetro. Para ello calcularla según la atenuación buscada, que podeis calcular en el link del principio.
Saludos.
PD No siempre es fácil encontrar potenciómetros bobinados de la resistencia buscada. Generalmente son valores escalados.
PD2 Y no os compliqueis. Haced primero el esquema más sencillo que es el del altavoz con el potenciómetro, eso si, teniendo muy claro la impedancia del altavoz.