Una acústica

Recortando los aros


Los aros de la guitarra deberían tener menos de ancho en la parte del mástil. En los planos suele venir su silueta para hacer una plantilla a tamaño real, y por lo que tengo entendido se marcan y se les da la forma antes de curvarlos. Tampoco estoy seguro que lo que acabo de decir sea correcto, en cualquier caso a mi me pareció más sencillo curvarlos y luego recortarlos a la medida. Yo los he dejado en 90 mm en la parte del mástil y 112 mm en la parte del culo (perdón por el tecnicismo) de la guitarra
Para conseguir esos 22 mm de diferencia entre un lado y otro, lo que hice fue colocar la guitarra con la tapa apoyada en una superficie plana, y luego colocar un listón en la parte del mástil para levantar la guitarra esos 22 mm.



Luego preparé un taco y sujeté un lápiz encima de forma que la punta del lápiz tenga la medida de la parte mas ancha de los aros



Coloco un peso dentro de la guitarra para que no se mueva y apoyando el taco hago una marca todo al rededor



Luego corto con el serrucho los aros por la línea marcada



Y los tacos de las uniones con la caladora



Para igualar los cantos paso suavemente la radial con un disco de lija.
Veréis que yo la radial con disco de lija la uso mucho. Si se hace con cuidado esta máquina es de gran ayuda. Al menos para mi

Pegando el fondo


Pues lo mismo que con la tapa
Lo primero que hay que hacer es coordinar los trabajos de lavandería con los de bricolaje, y luego cadenetas, cola y pinzas



Pego también unos refuerzos verticales en los aros, que según he leído hacen que la estructura sea mas resistente en caso de llevar un golpe.



Paso el cepillo para igualar el canto



Coloco de nuevo las piezas exteriores del molde para mantener la forma de la guitarra




Doy cola y coloco la tapa



Y prenso fijándome en que el contacto de las piezas sea total.



Una vez pegado fondo y tapa lo que tengo que hacer es rebajar el sobrante de madera para que quede igualado con los aros.



Y para eso uso de nuevo la radial con disco de lija para desbastar lo más gordo
Esto hay lo hago siempre con mucha suavidad ya que el disco come la madera rapidísimo.



Luego con un taco de lija y con la cuchilla afino el acabado, sobre todo en las curvas interiores que es donde con mayor dificultad se puede pasar la radial

El binding

Para colocar el binding utilicé el cachivache cuya construcción ya expliqué anteriormente



Primero hice un par de pruebas para calibrar la profundidad de fresado
Y luego a fresar la guitarra. Lo hice muy poquito a poco, con el culo muy apretado y dando varias pasadas para llegar al fresado que se ve en la foto.



Lije y limpie el fresado. Luego pego el binding usando cianocrilato y sujeto con cinta de papel



El fresado no ha sido cien por cien preciso y he tenido que acuchillar un poco, ya que por algunas partes sobresalía unas décimas la madera



Y por otras el binding.
Pero estoy satisfecho del resultado




Y decido poner también un trozo de perfil en la unión de los aros en el culo (con perdón) de la guitarra



Esto hubiese sido mejor haberlo hecho antes pero...
Limpio el fresado y ajusto un trocito de perfil




Luego acuchillo y lijo, pero no sé porque el cianocrilato me ha dejado unas manchas en la madera que no consigo sacar y no me gustan nada.
Confío en que cuando le de el tinte no se note



No deja de sorprenderme que con una pasada de lija fina los cantos vuelven a quedar relucientes

El mástil

Como ya he dicho anteriormente para construir el mástil voy a reutilizar la madera del larguero de una cama.
Para eso primero lo paso por la sierra circular para darle un ancho más adecuado.



Y de igual manera también lo aproximo en el espesor.



Cepillo para igualar la pieza del mástil.



Y le doy un corte a 15 grados + -



Cepillo y enderezo los cortes



y preparo la pieza de la pala y unos tacos para el tacón.



Doy cola y prenso todo junto



Luego paso el cepillo para igualar la unión.



También preparo el canal para asentar el alma, para eso hago varias pasadas en la sierra circular ajustando la profundidad de corte.

La unión del mástil.


Para unir el mástil voy a utilizar un sistema muy básico y sencillo. Irá atornillado desde el interior

Pero primero corto la silueta del mástil dejando un pelín grande la madera.



Marco y hago dos agujeros 6 mm en la parte donde se unirá el mástil a la caja.



Presento el mástil en su posición y marco los agujeros.



Aunque se pueden comprar yo he hecho utilizanado la soldadura unos tornillos con una parte de rosca métrica y otra parte para madera.



Coloco los tornillos en el mástil



Y sujeto el mástil en su posición atornillando desde el interior



Voy comprobando y ajustando para que el mástil quede bien centrado y alineado



Esto me llevo su tiempo ajustarlo, ya que cada vez que hacia una comprobación tenia que sacar las tuercas del interior, sacar el mástil, sacar los tornillos del mástil, cepillar y/o lijar el tacón, poner nuevamente los tornillos, colocar el mástil en su posición, volver a sujetar las tuercas desde el interior y comprobar los efectos del ajuste que acababa de hacer. Y así una vez, y otra, y otra...

Dando forma al mástil

Para dar la forma al mástil lo que he hecho es sujetarlo en el tornillo de banco, y luego he empezado por desbastar el tacón



Después poco a poco voy dando la forma a lo largo del mástil. Para este trabajo he utilizado de nuevo la radial con discos de lija, así con este sistema desbasto lo mas bruto. Es un método un tanto personal y se ensucia bastante tanto el lugar de trabajo como a uno mismo ya que se levanta mucho polvo, pero a mi me resulta muy cómodo y eficaz. Luego afino el acabado con escofinas, limas, cuchillas, lijas... según voy viendo...



Este es el aspecto del tacón al 90% del trabajo



Así esta la pala



Todavía con un par de mm de mas en el ancho hasta que pegue el diapasón, pero así se ve ahora el mástil

La pala

Cuando corte la madera del mástil me sobró una tira estrecha, de ahí sale la pieza que hace de refuerzo y embellecedor en la pala del mástil.
Para eso corto un trozo, lo cepillo y lijo dejándolo al tamaño adecuado y un espesor aproximado de tres mm



Ahí marco la silueta de la pala y los agujeros del clavijero



Recorto y preparo unos trozos de perfil para cantear la pieza.
No me fue fácil ya que el perfil me rompía al intentar doblarlo
Luego pensé que tal vez dándole un poco calor al plástico este doblaría mas fácilmente . Bueno, la próxima vez probaré



Como no conseguí ceñirlo perfectamente a la curva decidí pegarlo con pegamento de dos componentes
Y con este pegamento no paraba de enguarrar los dedos y la pieza de madera



Los laterales pude pegarlos con cianocrilato. Luego tuve que raspar todo el pegamento y plástico sobrante, despues una pasadita de lija y ya se ve un trabajo más decente



Por último marco y vacío el agujero que dará acceso al alma y remarco también las señales que corresponden a los huecos de los afinadores

El diapasón

Preparando la madera


El diapasón es el mayor desembolso que he realizado en la construcción de la guitarra. Esta vez quise hacer yo todo el trabajo y he comprado la madera en bruto, en ebay, es Palorosa de la India y me ha costado 20 €
En la foto también sale el alma que creo que me ha costado 6 euros + -




Yo nunca había visto un diapasón así en bruto, y viene muy pues eso... muy en bruto.
Así que tuve que desbastar un poco para reducir su espesor



Y luego cepillar a mano y pasar una lija fina



Ahora marco la posición de los trastes.
Para esto lo que hice fue poner el diapasón al lado de otra guitarra acabada y traspasar las marcas de los trastes a este diapasón. Luego se continúan las marcas con la escuadra



Y marco también el ancho del diapasón

Seguimos


El diapasón

Los inlays

Los inlays que a mi me gustaban para la guitarra eran los del tipo paralelogramo, y solo lo encontré en clandestine-guitars, que también tienen tienda en ebay
12 euros me costaron



Los presento en su posición y marco



Ajusto el dremel en su soporte a la profundidad de fresado adecuada



Cuando lijé el diapasón guarde un poco de polvo en una bolsita, ahora lo mezclo con pegamento de dos componentes y hago una pasta



con esa pasta pego los inlays procurando que al introducirlos en los huecos la pasta rebose bien por los bordes



Una vez seco raspo el pegamento que sobresale



Para ir un poco mas rápido paso suavemente la radial con un disco de lija fina



y luego al pasar la lijadora con lija fina (creo que era 320) diapasón e inlays vuelven a relucir.

Tas hecho todo un crap

El diapasón

Ranurando los trastes.

Estuve recorriendo ferreterías y centros de bricolaje en busca de una sierra para hacer las ranuras de los trastes y no encontré nada. lo único que encontré fue este serruchito en los chinos, 1.95 € me costó. Antes había probado con la sierra de metal pero hacia las ranuras demasiado grandes y los trastes entraban flojos, en cambio al hacer la prueba con este serrucho el traste quedo bien clavado.



Así que decidí ponerme a serrar las ranuras de los trastes. Luego, leyendo en esta web, me enteré que para este trabajo la gente suele comprar los serruchos de maquetería Wuto que son muy asequibles, pero el trabajo ya estaba hecho



Una vez ranurado con la caladora corto la silueta del diapasón



Cepillo los cantos para enderezar y dejarlo en la medida, contando con que mas adelante pegaré un binding



Y al mirarlo bien observo que los inlays no me quedaron bien centrados, pero bueno, no se lo pienso decir a nadie.

Impaciente estoy por la resolución