Una acústica

Hola compañeros.

Recientemente he terminado de construir una guitarra acústica y en este hilo os quiero mostrar cómo la he hecho.



Lo primero que quiero decir en esta introducción es que no esperéis gran cosa. Aunque yo estoy muy satisfecho con mi trabajo sé que esto no es un ejemplo de cómo se deben hacer bien las cosas ya que yo no tengo ni los conocimientos ni las herramientas necesarias. Pero tal vez os sirva a alguno de vosotros para perder el miedo y motivaros para meterle mano a las herramientas que tengáis e intentar hacer vuestro propio instrumento. En mi caso la intención nunca ha sido la de construir un gran instrumento, sino simplemente lo he tomado como un entretenimiento y al mismo tiempo me ha servido para aprender. Además tampoco me he gastado mucho dinero, ya que he intentado utilizar las herramientas y materiales de que dispongo, y he comprado solo lo estrictamente necesario

Todas las maderas a excepción del diapasón han sido rescatadas del olvido y posiblemente de fuego para ser reutilizadas en esta guitarra. El mástil saldrá del larguero de una vieja cama, la tapa de un tablero de pino que me sobró en un trabajo anterior y el fondo y los aros de unas viejas tablas que rondaban entre los trastos que acumulo

También he de decir que el trabajo con la guitarra lo comencé en octubre de 2016 y la he ido construyendo a ratos en mi tiempo libre hasta terminarla en diciembre de 2017. Los avances que se iban produciendo los he ido mostrando poco a poco en la web de Villagarlopa y ahora muestro aquí el resultado final


Y poco más que decir. Ahora pondré unas fotos resumiendo el proceso con una breve explicación.

Las maderas.

Todas las maderas a excepción del diapasón han sido rescatadas del olvido y posiblemente del fuego para ser reutilizadas en esta guitarra.
El mástil saldrá del larguero de una vieja cama, la tapa de un tablero de pino que tenía de un trabajo anterior y el cuerpo y los aros de unas viejas tablas con una vieja y (para mi emotiva) historia que un día contaré. Pero ahora vamos al grano...

Fondo y aros

Las tablas tienen al rededor de 37 0 38 años, están secas, duras, rectas, y sin rastro de carcoma o algo parecido, y poco más puedo decir ya que no sé que clase de madera es.

Para sacar el cuerpo y los aros tuve que esquivar las marcas de los clavos y tornillos que tuvieron que padecer a lo largo de los años



Con cada tabla hago dos "lonchas", es decir abrirlas a la mitad, para eso primero las paso de canto por la sierra circular



y ese corte me sirve de guía para separarlas, le iba dando cada día un poco con el serrucho y paciencia



Y así llego el día en que ya tenía los aros y el fondo



Pero aún tenía que rebajarlas maderas con el cepillo eléctrico y luego a mano.
Las dejo de un espesor de 2.5 mm. +-



Finalmente las piezas que iba usar para el fondo no las pude aprovechar como había pensado, por lo que finalmente tuve que hacer una tercera pieza que pondré en el centro



Luego las pegué con la pieza estrecha en el centro y prense con sargentos. O torniquetas que es como se les llama en mi pueblo.



Después igualo con el cepillo y con una cuchilla.
La cuchilla es un simple retal sobrante de una chapa de inox que en mi curro van a la chatarra. Al estar cortada en una cizalla industrial a una parte del canto siempre le queda una rebaba que corta y se puede usar como cuchilla.
Cuando una deja de cortar pillo otra...



Tengo los planos de una 00 que es lo que tenía pensado hacer, por eso imprimí su silueta, pero en el último momento se me ocurrió modificarla, y así utilizando el ojímetro de precisión le doy la apariencia de una dreadnought pero de menor tamaño.



Y con eso marco y recorto una plantilla en una chapa de DM



Con la plantilla marco la silueta de lo que será el fondo

La tapa

Para la tapa he usado un tablero de pino que compré para otro trabajo hace algún tiempo en un centro de bricolaje
Recuerdo que me pasé un buen rato revolviendo y buscando uno sin nudos, y también que algún vendedor me miraba mal, pero al final lo encontré.
11.95€ por dos metros de tablero


Marco y corto el trozo que necesito



Luego desbasto con el cepillo eléctrico hasta dejarla en 2. 5 mm. +-



Después de hacer un saco de virutas lo que me queda del tablero lo igualo cepillando a mano



Luego lijo y marco la silueta



Y corto tapa y fondo



Corto dejando un pelín grandes las piezas sobre la línea para mas adelante ajustar lo que sea necesario

El fondo

Ajusto y suavizo un poco los cantos de la pieza del fondo




Tomando como referencia los planos de la 00 preparo los refuerzos del fondo




En lugar de poner un refuerzo longitudinal decido poner dos para así reforzar la unión de la pieza central
Marco la posición en la que irán pegados




Las piezas longitudinales las corto por las marcas y las pego en trozos dejando justo el espacio entre ellas para los refuerzos transversales. Les pongo peso encima mientras seca la cola



No he utilizado ninguna base para el fondo, simplemente al día siguiente pego los otros refuerzos y sujeto con torniquetas preocupandome de que la superficie de contacto sea total.
Y aparentemente quedaron bien pegados.

Para poder abrir los fresados me he comprado una herramienta tipo dremel pero de las baratillas,15.95 € en un centro de bricolaje
Y va bien.
Las fresas también las he tenido que comprar. No recuerdo cuanto ni donde exactamente, pero también baratitas en ebay o amazon
Y he hecho los fresados sin ningún problema.



Pero para fresar necesitaba un soporte para el "dremel" y me lo he fabricado. He visto uno parecido por alguna parte en internet y lo he copiado. La verdad es que tampoco tiene mucha ciencia.
Yo lo he modificado y creo que perfeccionado un poco. Este se puede desmontar completamente para guardarlo y le he hecho unas adaptaciones para poder fresar los cantos.



Aquí pongo los materiales usados.
Varillas de 6 de rosca métrica, tuercas, arandelas, un trozo de metraquilato y una chapa de acero de 1.5 mm.



La pieza metálica la he recortado y pulido en los bordes para que no corte, tiene un agujero central por donde pasa y se sujeta el dremel, y dos agujeros laterales de 6.5 mm por donde pasan las varillas roscadas. Lógicamente los ejes de estos agujeros deben coincidir con los del metraquilato.



Para regular la profundidad de fresado solo hay que aflojar y mover las tuercas de las varillas contra la chapa metálica, esto hay que hacerlo con el dremel y la fresa ya colocados en el soporte. luego cuando está a la altura que necesitamos se aprietan las de arriba y abajo para hacer contratuerca y que no se mueva.
El proceso de ajuste es un poco lento pero es eficaz.




Esta pieza es una rueda de una puerta de corredera de un mueble de madera



Le he hecho un agujero alargado para que se pueda regular deslizándose en un tornillo, la que trae de fabrica está dentada por lo que no es muy precisa.



Pues esta pieza se la puedo colocar al soporte del dremel para que me sirva de guía para fresar los cantos, solo tengo que bajar una de las varillas roscadas regular la posición y sujetar fuerte con dos tuercas.



Para usar estos cacharros es necesario asegurarse de que todas las tuercas están perfectamente apretadas, y entonces si se regula bien es bastante preciso
Aquí una prueba que hice antes de poner un binding



También he tenido que fabricarme una especie de compás para marcar la roseta y abrir la boca de la guitarra

Es una chorrada pero os cuento como lo hice.


El compás está formado por las piezas que se ven a continuación
Varilla de 8, unos tornillos de métrica 4 una tuerca del mismo pase, un taco de una barra hierro y una broca de 4
Es muy sencillo pero lo explico



Corto un taco de hierro macizo y le hago un agujero pasante de 8.5mm por donde se deslizará una varilla de 8
En otra cara del taco sueldo una punta que será el punto de giro, en la cara opuesta hago un agujero de 5 mm y sueldo encima y bien centrada una tuerca de métrica 4 por donde pasa un tornillo, si no entra bien hay que pasar un macho. Al tornillo le he soldado en la cabeza un trocito de otro para así apretar mejor y sujetar firme la varilla que se desliza en el punto que se necesite



En la punta de una varilla de 8 mm hago un agujero transversal de 4 mm de diámetro a unos 15 mm del borde, luego corto desde la punta en dirección al agujero pasándolo de largo 3 o 4 mm
Entre la punta y el agujero hago un nuevo agujero perpendicular al anterior, de un lado de la varilla de 5 mm y del otro roscado en métrica 4 para pasar un tornillo, de esta forma al apretar el tornillo se sujeta una broca de 4



Es un compás muy sencillo, me está dando mas trabajo explicarlo que hacerlo, bueno me queda por decir que la parte que corta es una broca para metal con la punta afilada en forma de cuchilla
Lo demás creo que la foto es bastante explicativa

La roseta


La roseta la he comprado. Quería una cosa sencillita y poco llamativa, me ha costado 4 o 5 euros en ebay
Para incrustarla en la tapa primero hago una prueba en un tablero de DM y ajusto las medidas en el compás



Después de comprobar que está bien lo marco en la tapa



En el tablero de DM también pruebo y ajusto la profundidad de fresado



Y luego freso la tapa



Limpio el fresado con un formón finito



Recorto la pieza de DM en la que hice la prueba, ya que la utilizaré para prensar la roseta, doy cola y coloco la roseta, y encima un trozo de plástico para evitar que el DM se quede pegado cuando la cola que rebose al prensar



Y prenso con unos sargentos



Una vez seco raspo con una cuchilla y lijo

La "tapa armónica"


Para abrir el hueco de la tapa utilizo el compás cortando por delante y por detrás de la tapa



El compás funciona bien, pero en esta ocasión cometí el error de no hacer una prueba antes de cortar y aun no sé porque pero me quedo el hueco grande
Pretendía que fuese de 96 mm. y me fui a 104...
Y así se va a quedar...



Ahora tomando como referencia el plano preparo los refuerzos de la tapa armónica.
Creo que normalmente se tallan una vez estan encolados. Yo los recorté antes con la caladora y los ajuste con el disco de lija de la radial y lijando a mano



Les doy cola y los pego prensando con torniquetas
De nuevo presto mucha atención a que la superficie de contacto de las piezas sea total



Pego también un taco en la parte de la tapa donde luego coincidirá el diapasón por encima
Una vez seco lijo todo a mano

El molde.

Yo le llamo molde, pero bueno... cada uno que le llame como quiera
Lo cierto es que no me he complicado mucho, he intentado ser práctico y no es un molde compacto como los que veo que se suelen hacer, sino algo mucho mas liviano y menos preciso. Un cachopalo de usar y tirar. Pero bueno, a mi me servido a la perfección, también es cierto que si la guitarra quedaba dos mm mas grande o mas pequeña era algo que no me preocupaba.
Empiezo sujetando y atornillando dos tableros de aglomerado de 16 entre si, marco la silueta de la guitarra y recorto



Abro también unos huecos en la zona donde se unirán los aros de la guitarra, y luego le recorto un par de mm mas a todo el perímetro que es lo que luego mas o menos me ocuparan los aros



Atornillo unos tacos del mismo grosor entre ambos tableros



los coloco en una superficie plana y ayudandome de la escuadra los sujeto entre si
bien parejos.
No necesito que los tableros sean muy anchos, ya que la idea es que el molde solo haga contacto en dos líneas paralelas a lo largo de la guitarra



Las piezas exteriores igual, las atornillo bien parejas colocando un taco entre ellas



Luego corto y hago dos piezas para poder colocar estas piezas del molde en el exterior del mismo



Y ya esta el molde

La curvadora de aros

Pues como es lógico para hacer los aros necesitaba una curvadora., y primero lo intente haciendo unas pruebas con la resistencia de unas planchas del pelo, y aunque conseguí curvar algo unas pruebas de contrachapado, la cosa no iba muy bien. Pero gracias a un técnico amigo mio conseguí un pepino de resistencia. En realidad este amigo me ofreció dos a elegir, una sabíamos que era de 1000W, pero cogí esta que aparentemente es más pequeña, pero también muy potente
Y esto es lo que hice.
La resistencia se coloca dentro de un tubo de 65 mm de diámetro, y la enchufo en una regleta con interruptor



Sujeto el tubo en el tornillo de banco y tengo a mano un cubo con agua para ir mojando la madera. Podría haber puesto también de forma sencilla un termostato, pero tampoco sé a que temperatura se debe trabajar, así que me guié por el instinto y si veía que la temperatura del tubo era muy alta (se nota porque el agua chisporrotea mucho y por el calor que desprende) apagaba o encendía la regleta dándole con el pie.
De nuevo rudimentario pero eficaz



Y antes de ponerme a curvar los aros hice unas pruebas con tablilla de contrachapado que me resulto sorprendentemente sencillo

Los aros

Pues después de las pruebas paso a curvar los aros


Primero puse las maderas a remojo, Bueno en realidad las tiré en el suelo y les estuve echando agua con la manguera de vez en cuando durante un par de horas.
Luego las puse a escurrir



Y siguiendo la forma de la plantilla me puse a curvar.
No me fue tan sencillo como las tablillas que había echo en prueba, estaba más duro al curvar, y me preocupaba hacer demasiada fuerza y partir la madera.



Pero poco a poco las fui llevando y las sujeté en el molde



Marqué las uniones al centro y corté



Y de nuevo los levo al molde, en esta ocasión doy cola y pego unos tacos en las uniones de los aros.



Prenso los tacos con sargentos y también presiono el molde para que no se deformen los aros
Y bueno...
Tengo que reconocer que a estas alturas estaba muy contento.

Las cadenetas


Para pegar las tapas necesitaba cadenetas, y también me las hice
Siempre que está en mi mano hacer las cosas evito comprarlas, pero en este caso después de mirar lo que me costaba comprarlas aun me apetecía más. No es que fuesen muy caras, mas o menos me costaba tres € cada cadeneta, pero entre gastos de envío y el IVA me encarecía bastante unos simples palitos.
En youtube hay un vídeo de unos tíos haciendo cadenetas, el vídeo es viejo y se ve regular, pero se entiende perfectamente. Y es muy fácil
Yo lo hice así
Se necesita una caladora, unos sargentos, un tablero recortado para encajar la caladora y unos tacos de madera



Se coloca la caladora boca arriba encajada en el tablero, se coloca un taco haciendo tope por la parte de atrás de la hoja, y debajo de este unos barrotes cuyo espesor sea el mismo que el de la base metálica de la caladora, mejor si son más anchos que los que use yo. Se sujeta todo con unos sargentos.



Con la sierra circular saco unas tiras de barrote de pino. No recuerdo la medida pero deben tener aproximadamente un mm. más de espesor que el ancho de la hoja de la caladora



Y a cortar.
En esta foto los barrotes que hacen de apoyo estan muy separados, más tarde los tuve acercar más a la base de la caladora, ya que al cortar a veces me rebotaba el listón y se partía. Mejor hubiese sido poner unas tablas a ras de la caladora.



Los cortes los hice bastante juntos ya que en las primeras cadenetas que saqué estaban más separados y no se curvaban bien.

Pegando la tapa armónica


Pues ahora ahora que ya tengo cadenetas paso a pegar la tapa armónica. Primero pego las cadenetas a lo largo de los aros y las sujeto con pinzas de la ropa aprovechando que acababa de recoger la colada. (tal cual)



Al día siguiente quito las pinzas y paso el cepillo para limpiar e igualar los cantos.



Esta vez solo utilizo el molde exterior para mantener los aros en su posición. Calzo por debajo unos tacos para luego poder meter unos sargentos y prensar
Y doy cola popr todo el perímetro...



Coloco la tapa en su posición y prenso fijandome bien en que el cotacto de las piezas sea total.



Y un día después la cosa se ve así
Por dentro...



Y por fuera