De nuevo tengo problemas con adjuntar fotos...
Timmy DIY
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Podemos preparar el switch 3PDT para el cableado True Bypass...
Podemos emplear cualquiera de los siguientes esquemas (Foto).
Los cuales tienen el siguiente código de colores:
Azul - Input Jack
Verde - Input FX
Rosa - Output FX
Naranja - Output Jack
Yo emplearé el mismo que el original que sería el dibujo 4.
Si comparamos el dibujo 1 con el 3 y el 2 con el 4, vemos que son muy similares, pero el dibuja 3 y 4 tienen dos puentes ¿para qué?
En realidad, como tal, todos son True Bypass, es decir, todos cumplirán con la tarea de cuando estén en "Off" no pasen por ningún componente.
El segundo puente lo que hace es conectarnos el circuito a tierra, lo que, nos ayudará a nuevamente, reducir posibles ruidos, esto se recomienda (según leí en foros) sobre todos en pedales de alta ganancia, siendo un overdrive, quizá es algo de lo que podemos prescindir, pero no está de más colocarlo.
Podemos emplear cualquiera de los siguientes esquemas (Foto).
Los cuales tienen el siguiente código de colores:
Azul - Input Jack
Verde - Input FX
Rosa - Output FX
Naranja - Output Jack
Yo emplearé el mismo que el original que sería el dibujo 4.
Si comparamos el dibujo 1 con el 3 y el 2 con el 4, vemos que son muy similares, pero el dibuja 3 y 4 tienen dos puentes ¿para qué?
En realidad, como tal, todos son True Bypass, es decir, todos cumplirán con la tarea de cuando estén en "Off" no pasen por ningún componente.
El segundo puente lo que hace es conectarnos el circuito a tierra, lo que, nos ayudará a nuevamente, reducir posibles ruidos, esto se recomienda (según leí en foros) sobre todos en pedales de alta ganancia, siendo un overdrive, quizá es algo de lo que podemos prescindir, pero no está de más colocarlo.
Lo ideal y en pedales sumamente ruidosos (pedales de muy alta ganancia) es que que tanto el Input FX y el Output FX vayan a tierra cuando este esté en "Off", pero con un switch 3PDT eso se complica 
Aquí dejo foto de como soldé el switch...
Solo puse tres puntos de soldadura, dos del puente que hará la función del True Bypass, y uno donde hará el puente para que la placa esté a tierra, donde irá soldado el Input Jack no he soldado.
Aquí dejo foto de como soldé el switch...
Solo puse tres puntos de soldadura, dos del puente que hará la función del True Bypass, y uno donde hará el puente para que la placa esté a tierra, donde irá soldado el Input Jack no he soldado.
Buenas a todos
¿Cómo va el Domingo?
Aprovechando el fin de semana, he avanzado con el proyecto y está casi completo, faltará el armado final y darle acabado a la caja
Bien, dando continuidad, tocó preparar la caja.
Quería poner el switch más o menos centrado, así como el Timmy V1 original, esto es sencillamente porque debajo del switch habrá espacio para poner una batería, muchos pedales como MXR , TC Electronic, Ibanez, Xotic utilizan esto, dejar el espacio justo para la batería al inferior, pero otras marcas optan por poner el switch al inferior y dejar el espacio de la batería entre el switch y los jacks, gustos de cada quien, pero también en parte, cosas de diseño.
Como comentario, el Timmy V2 hace lo segundo, el switch al inferior y el espacio de batería queda entre el switch y los jacks, para el V3 es igual.
Bueno, con esto de las medidas hay que ser muy exactos, precisos y calculadores, lo vuelvo a decir medir 2 veces, cortar 1, porque a estas alturas un mal corte y tocará usar otra caja.
Bien, la altura desde la parte inferior de la caja, hasta el final de la batería me dio una medición de 23.5 mm (medida con Vernier).
a eso le sumé 1 mm para dar margen (por cierto, por ese 1 mm que di, la batería baila, creo que no pasa nada, pero el pedal será una sonaja, igual no lo usaré con batería, solo es una opción, pero si quieres que la batería quedo un poco a presión, o metes un poco de goma espuma o haz caso omiso a ese 1 mm) dando un total de 24.5 mm
Ahora, medí el switch (ojo aquí que el switch no es cuadrado sino rectangular, el lado más largo será la "base" mientras que el lado corto será la altura, la medida a considerar es la de la altura) dándome una medida de 17mm, y eso lo divido entre 2 para encontrar su centro, dándome como resultado 8.5 mm
esos 8.5 mm se los sumo a los 33 mm que ya tenía, dando como resultado (remarco, si prefieren que la batería no baile, usen 32 mm).
Así que hago una línea guía horizontal a la altura de 33 mm, esa misma guía la hago en el lateral derecho, ya detallaré porque.
Ahora hago otra línea guía pero esta vez vertical, tomando en cuenta la medida del ancho de la caja, en mi caso fue 60 mm, y su mitad 30 mm.
Donde cruzan ambas líneas será donde va el orificio del switch.
Ahora continúo con el lateral derecho, mido la mitad de la profundidad y obtengo 31 mm, hago línea guía de manera vertical (recordemos que ya hicimos una previa de 33 mm horizontal) con la mitad, es decir, 15.5 mm, donde interceptan es donde irá el DC Jack.
Nota: El DC Jack lo coloco ahí porque así lo coloca el original, pero pueden ponerlo donde más les parezca conveniente, si desean ponerlo al lado izquierdo, bien, o arriba como es el caso del V2 y V3, bien. Yo les aconsejo que depende de donde lo colocarán en la pedalera, si queda al principio de lado derecho, mejor poner de lado izquierdo el DC Jack, si queda al final, del lado izquierdo, mejor poner el DC Jack del lado derecho, si lo pones en el segundo nivel, (limite superior) da igual el lado pero no le pongas el DC Jack arriba, esto es solo recomendación, ya que poner Jacks en esas partes, suelen exponerse más, por lo que pueden deteriorarse los cables con mayor facilidad.
Ahora tomo en cuenta cuanto mide el diámetro del DC Jack, porque en mi caso es el estándar circular, y me da 13.6 mm, dividido entre dos para su centro nos da 6.8 mm. Ahora sumo 1 mm de margen (aquí si es muy importante ese mm ya que de no ponerlo el Jack de Entrada no entrará, incluso aconsejo que sumen un poco más de margen tal vez con 1.5 mm estará bien o 2 mm, ya que ese 1 mm queda un poco justo a la hora de montar).
Mido cuanto mide la rosca del Jack, me da 18 mm, sumo la mitad, es decir 9 mm.
Nos queda 9 mm + 1 mm + 6.8 mm = 16.8 mm
Esos 16.mm lo sumamos a lo que teníamos originalmente (33 mm) y obtenemos 49.8 mm, redondeo para obtener 50 mm
A los 50 mm hago una guía horizontal, donde intercepta será donde irá el Jack de entrada.
Para el lateral derecho izquierdo solo repito, línea guía horizontal a 50 mm, y línea guía vertical a 15.5 mm y donde cruzan irá el Jack de salida.
Para los pots es donde se me complicó un poco más, porque lo hice un poco a ojo de buen cubero.
Puse los pots sobre la caja cuidando que no rozaran entre ellos y que hubiera cierto margen y medí cuanto había entre ellos.
Para las guía verticales fue sencillo, como el ancho de la caja mide 60 mm lo dividí entre 3, dando 20 mm, he hice las guías así, cada 20 mm.
Para las horizontales conté desde el fin de la caja (parte superior) 13 mm he hice guía, otros 13 mm y otra guía, otros 13 mm y la última guía
La primera guía (los primeros 13 mm) cruzarán con las dos guía verticales a 20 mm, ahí van dos pots. También cruzará con la guía central (la de 30 mm) pero en esa hacemos caso omiso.
La segunda guía (26 mm) cruzará también tres veces, pero ahora hacemos caso omiso cuando cruza con las de 20 mm y nos concentramos en la guía de 30 mm, ahí irá el LED
Por último, la tercera guía (39 mm) cruzará con las de 20 mm, ahí irán los pots faltantes.
No sé si me he explicado de la mejor manera, o sí he realizado la metodología adecuada, pero espero sea de ayuda, y claro, creo que una imagen con las guías será de mejor ayuda.
¿Cómo va el Domingo?
Aprovechando el fin de semana, he avanzado con el proyecto y está casi completo, faltará el armado final y darle acabado a la caja
Bien, dando continuidad, tocó preparar la caja.
Quería poner el switch más o menos centrado, así como el Timmy V1 original, esto es sencillamente porque debajo del switch habrá espacio para poner una batería, muchos pedales como MXR , TC Electronic, Ibanez, Xotic utilizan esto, dejar el espacio justo para la batería al inferior, pero otras marcas optan por poner el switch al inferior y dejar el espacio de la batería entre el switch y los jacks, gustos de cada quien, pero también en parte, cosas de diseño.
Como comentario, el Timmy V2 hace lo segundo, el switch al inferior y el espacio de batería queda entre el switch y los jacks, para el V3 es igual.
Bueno, con esto de las medidas hay que ser muy exactos, precisos y calculadores, lo vuelvo a decir medir 2 veces, cortar 1, porque a estas alturas un mal corte y tocará usar otra caja.
Bien, la altura desde la parte inferior de la caja, hasta el final de la batería me dio una medición de 23.5 mm (medida con Vernier).
a eso le sumé 1 mm para dar margen (por cierto, por ese 1 mm que di, la batería baila, creo que no pasa nada, pero el pedal será una sonaja, igual no lo usaré con batería, solo es una opción, pero si quieres que la batería quedo un poco a presión, o metes un poco de goma espuma o haz caso omiso a ese 1 mm) dando un total de 24.5 mm
Ahora, medí el switch (ojo aquí que el switch no es cuadrado sino rectangular, el lado más largo será la "base" mientras que el lado corto será la altura, la medida a considerar es la de la altura) dándome una medida de 17mm, y eso lo divido entre 2 para encontrar su centro, dándome como resultado 8.5 mm
esos 8.5 mm se los sumo a los 33 mm que ya tenía, dando como resultado (remarco, si prefieren que la batería no baile, usen 32 mm).
Así que hago una línea guía horizontal a la altura de 33 mm, esa misma guía la hago en el lateral derecho, ya detallaré porque.
Ahora hago otra línea guía pero esta vez vertical, tomando en cuenta la medida del ancho de la caja, en mi caso fue 60 mm, y su mitad 30 mm.
Donde cruzan ambas líneas será donde va el orificio del switch.
Ahora continúo con el lateral derecho, mido la mitad de la profundidad y obtengo 31 mm, hago línea guía de manera vertical (recordemos que ya hicimos una previa de 33 mm horizontal) con la mitad, es decir, 15.5 mm, donde interceptan es donde irá el DC Jack.
Nota: El DC Jack lo coloco ahí porque así lo coloca el original, pero pueden ponerlo donde más les parezca conveniente, si desean ponerlo al lado izquierdo, bien, o arriba como es el caso del V2 y V3, bien. Yo les aconsejo que depende de donde lo colocarán en la pedalera, si queda al principio de lado derecho, mejor poner de lado izquierdo el DC Jack, si queda al final, del lado izquierdo, mejor poner el DC Jack del lado derecho, si lo pones en el segundo nivel, (limite superior) da igual el lado pero no le pongas el DC Jack arriba, esto es solo recomendación, ya que poner Jacks en esas partes, suelen exponerse más, por lo que pueden deteriorarse los cables con mayor facilidad.
Ahora tomo en cuenta cuanto mide el diámetro del DC Jack, porque en mi caso es el estándar circular, y me da 13.6 mm, dividido entre dos para su centro nos da 6.8 mm. Ahora sumo 1 mm de margen (aquí si es muy importante ese mm ya que de no ponerlo el Jack de Entrada no entrará, incluso aconsejo que sumen un poco más de margen tal vez con 1.5 mm estará bien o 2 mm, ya que ese 1 mm queda un poco justo a la hora de montar).
Mido cuanto mide la rosca del Jack, me da 18 mm, sumo la mitad, es decir 9 mm.
Nos queda 9 mm + 1 mm + 6.8 mm = 16.8 mm
Esos 16.mm lo sumamos a lo que teníamos originalmente (33 mm) y obtenemos 49.8 mm, redondeo para obtener 50 mm
A los 50 mm hago una guía horizontal, donde intercepta será donde irá el Jack de entrada.
Para el lateral derecho izquierdo solo repito, línea guía horizontal a 50 mm, y línea guía vertical a 15.5 mm y donde cruzan irá el Jack de salida.
Para los pots es donde se me complicó un poco más, porque lo hice un poco a ojo de buen cubero.
Puse los pots sobre la caja cuidando que no rozaran entre ellos y que hubiera cierto margen y medí cuanto había entre ellos.
Para las guía verticales fue sencillo, como el ancho de la caja mide 60 mm lo dividí entre 3, dando 20 mm, he hice las guías así, cada 20 mm.
Para las horizontales conté desde el fin de la caja (parte superior) 13 mm he hice guía, otros 13 mm y otra guía, otros 13 mm y la última guía
La primera guía (los primeros 13 mm) cruzarán con las dos guía verticales a 20 mm, ahí van dos pots. También cruzará con la guía central (la de 30 mm) pero en esa hacemos caso omiso.
La segunda guía (26 mm) cruzará también tres veces, pero ahora hacemos caso omiso cuando cruza con las de 20 mm y nos concentramos en la guía de 30 mm, ahí irá el LED
Por último, la tercera guía (39 mm) cruzará con las de 20 mm, ahí irán los pots faltantes.
No sé si me he explicado de la mejor manera, o sí he realizado la metodología adecuada, pero espero sea de ayuda, y claro, creo que una imagen con las guías será de mejor ayuda.
Se me ha pasado tomar fotos cuando troquelé la caja, pero les digo, que primero traten de hacer como una marca, donde la broca atore y no se escurra, yo utilicé un clavo para concreto y le di golpes con un martillo. Con fuerza moderada, demasiada fuerza puede abollar la caja (son resistentes pero no indestructibles) y poca fuerza no hará marca.
En cuanta a medidas no les puedo decir mucho, ya que he utilizado brocas escalonadas.
Ojo con el orificio del LED, como yo usaré porta LED, lo hice de 1/4 de in, si no usarás porta LED procurar usar una de 5 mm.
Para los pots usé la de enseguida de 1/4.
Y para todo lo demás fue a prueba y error (claro, procurando que no haya errores), subía un escalón y probaba si encaja la pieza, subía un escalón y probaba.
El DC Jack fue un pelín más grande que las de los Jacks.
Por cierto, hice un pre armado, y siento que las piezas se mueven mucho ¿por qué puede ser? ¿habré hecho los orificios muy grandes?
Quizá lo mejor es usar brocas en mm y no como yo que he utilizado en pulgadas...
En cuanta a medidas no les puedo decir mucho, ya que he utilizado brocas escalonadas.
Ojo con el orificio del LED, como yo usaré porta LED, lo hice de 1/4 de in, si no usarás porta LED procurar usar una de 5 mm.
Para los pots usé la de enseguida de 1/4.
Y para todo lo demás fue a prueba y error (claro, procurando que no haya errores), subía un escalón y probaba si encaja la pieza, subía un escalón y probaba.
El DC Jack fue un pelín más grande que las de los Jacks.
Por cierto, hice un pre armado, y siento que las piezas se mueven mucho ¿por qué puede ser? ¿habré hecho los orificios muy grandes?
Quizá lo mejor es usar brocas en mm y no como yo que he utilizado en pulgadas...
En mi caso, también hubo que preparar los pots, ya que tenían un tope.
Pasé un par de días pensando en como los cortaría.
Pensé arrancarlo con pinzas, cortarlo con segueta, en fin...
Al final la cosa fue más fácil de lo que pensé.
¿Recuerdan que recomendé unas pinzas de microcorte?
Pues eso, me gustan mucho, y tenía miedo que se fueran a mellar, se fueran a estropear, pero decidí intentarlo, las pinzas cortaron y sin inmutarse, ya he quitado más de 10 topes y siguen como si nada, eso sí, ten cuidado, porque el tope sale volando a una velocidad que te espantas.
Pasé un par de días pensando en como los cortaría.
Pensé arrancarlo con pinzas, cortarlo con segueta, en fin...
Al final la cosa fue más fácil de lo que pensé.
¿Recuerdan que recomendé unas pinzas de microcorte?
Pues eso, me gustan mucho, y tenía miedo que se fueran a mellar, se fueran a estropear, pero decidí intentarlo, las pinzas cortaron y sin inmutarse, ya he quitado más de 10 topes y siguen como si nada, eso sí, ten cuidado, porque el tope sale volando a una velocidad que te espantas.
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