Hacía tiempo que no ponía ningún trabajo por ser la mayoría repetitivo, pero me han llegado en las últimas dos semanas un par de asuntos interesantes que se salen de lo normal y de los que se puede aprender algo...aquí el primero de ellos
Se trata de una guitarra acústica que se presentó con el puente despegado por los lados en una longitud de unos 2 cm y con un vuelo bastante considerable, no era el típico despegado en el que puede entrar una galga....aquí entraba directamente una espatula ...desde el primer momento se podía ver que la tapa estaba arqueda (belly en el argot anglosajón) en el sentido transversal de la guitarra....esto es importante tenerlo en cuenta, porque la curvatura puede ser en las dos direcciones,.....longitudinal (en la dirección del mástil) o transversal (como es el caso, en la dirección del puente), pero también puede ser convexo es decir bombeado hacia arriba, o cóncavo, es decir hundido hacía abajo......este caso era de un bombeado cónvexo transversal...poco a poco se ha ido depegando el puente a la vez que se ha ido arqueando la tapa todo a consecuencia en un combinado de instrumento expuesto al cantábrico, y un mal pegado de fábrica del puente y la acción de las cuerdas han ido haciendo mella en esa tapa armónica y haciendo llegar al extremo de tener que retirar el puente.
La misión consiste pues en retirar el puente, y anular el bombeado en la zona del puente hasta dejarlo plano para poder pegar el puente.
Como soy un zoquete, no saqué foto de como estaba el asunto al principio, asi que pondré un dibujillo para que se tenga una idea del asunto
Lo primero que se hace para despegar un puente es con un cuter o escalpelo, perfilar alrededor del puente para cortar el barniz. Si no se hace esto es muy probable que acabe saltando…una vez hecho esto procedemos a retirar el puente con calor…para ello utilizo una plancha de viaje en posición mínimo para que no se produzca un calor excesivo que pueda quemar las fibras de la madera y por añadidura afectar al barniz…..esta plancha no es como una de las que se usa en casa, y es mucho menos potente asi que no hay ningún peligro. También se puede colocar para proteger la zona alrededor del puente un cartón y sobre él pegado cinta adhesiva de aluminio de las que se usa en calefacción para forrar tubos, que hará de aislante.
Como se ve en la foto, las espatulas de los lados son de las que se usan en construcción y tienen la hoja gruesa, y sólo hacen de cuña a lo que ya estaba levantado, y la que hace el trabajo de despegue es la espatula central que es especifica para este tipo de trabajos, ya que la hoja es fina….poco a poco y con paciencia el adhesivo se va ablandando y vamos metiendo la espatula central y afianzando las laterales, hasta que por fin el puente está despegado
De la fotos sacamos varias conclusiones, la principal de ellas, es que el puente estaba mal pegado como se ve en la zona que no lleva adhesivo y está absolutamente limpia…esa zona coincide en la tapa con barniz, asi que se pegó sin adhesivo en esa zona, grave defecto de fabricación…ese barniz hay que retirarlo con un mini cincel….no hay problema con que salte barniz más allá de lo que nosotros queremos ya que lo hemos cortado con el cuter al perfilar el puente
La otra cosa que vemos es que hay un trozo que no se ha despegado y ha quedado arrancado, asi que lo retiro con cuidado con el cincel y procedemos a pegarlo en su sitio
El siguiente paso es observar el interior a ver si se ha despegado el bajo puente que hace de refuerzo, por efecto del combado….veo que se encuentra bien pegado, pero con el espejo se ve que en el agujero correspondiente a la tercera cuerda no tiene pared con respecto al agujero central cuya función podría ser utilizarlo para sujete de un puente provisional para centrar bien las cuerdas y una vez bien centrado dejarlo marcado, y colocar el definitivo.
Preparo un par de tubillones del tamaño adecuado y los pego para eliminar el agujero central que no hace ya falta para nada, y el de la cuerda para restaurar la pared completamente
Y ahora se llega al momento crítico de la operación, y es eliminar la curvatura en la zona del puente….para ello hay que fabricar un par de piezas a las que hay que dar curvatura….es más fácil que lo entendáis viendo el invento que venden en Stew Mac y que es lo que yo he utilizado de forma casera
https://www.stewmac.com/luthier-tools-and-supplies/types-of-tools/clamps/thompson-belly-reducer.html
Los que yo he fabricado son en madera, pero si vemos los de Stew Mac están fabricados para un abombamiento en la dirección longitudinal, asi que yo los tengo que fabricar para la dirección transversal…con un dibujillo se entiende mejor
El procedimiento es colocar el lado convexo en contacto con la tapa y el cóncavo por debajo en contacto con la tapa….también les aplicamos calor con la plancha hasta que tenga una temperatura alta para que ayude a deformar la madera que previamente hemos mojado para que el calor no de problemas con el barniz
24 horas y afortunadamente ha quedado completamente plano asi que objetivo conseguido, y pasamos a lijar para el pegado utilizando para ello el propio puente
Preparamos el puente y le hacemos unas marcas con el cuter para que se agarre mejor
Antes del pegado debemos taladrar el agujero de la cuerda 3, utilizando una broca de menor diámetro y rematamos con el escariador para darle la forma cónica del pin
Ya está listo para pegar el puente
Y resultado final
Gracias por leer hasta el final
Se trata de una guitarra acústica que se presentó con el puente despegado por los lados en una longitud de unos 2 cm y con un vuelo bastante considerable, no era el típico despegado en el que puede entrar una galga....aquí entraba directamente una espatula ...desde el primer momento se podía ver que la tapa estaba arqueda (belly en el argot anglosajón) en el sentido transversal de la guitarra....esto es importante tenerlo en cuenta, porque la curvatura puede ser en las dos direcciones,.....longitudinal (en la dirección del mástil) o transversal (como es el caso, en la dirección del puente), pero también puede ser convexo es decir bombeado hacia arriba, o cóncavo, es decir hundido hacía abajo......este caso era de un bombeado cónvexo transversal...poco a poco se ha ido depegando el puente a la vez que se ha ido arqueando la tapa todo a consecuencia en un combinado de instrumento expuesto al cantábrico, y un mal pegado de fábrica del puente y la acción de las cuerdas han ido haciendo mella en esa tapa armónica y haciendo llegar al extremo de tener que retirar el puente.
La misión consiste pues en retirar el puente, y anular el bombeado en la zona del puente hasta dejarlo plano para poder pegar el puente.
Como soy un zoquete, no saqué foto de como estaba el asunto al principio, asi que pondré un dibujillo para que se tenga una idea del asunto
Lo primero que se hace para despegar un puente es con un cuter o escalpelo, perfilar alrededor del puente para cortar el barniz. Si no se hace esto es muy probable que acabe saltando…una vez hecho esto procedemos a retirar el puente con calor…para ello utilizo una plancha de viaje en posición mínimo para que no se produzca un calor excesivo que pueda quemar las fibras de la madera y por añadidura afectar al barniz…..esta plancha no es como una de las que se usa en casa, y es mucho menos potente asi que no hay ningún peligro. También se puede colocar para proteger la zona alrededor del puente un cartón y sobre él pegado cinta adhesiva de aluminio de las que se usa en calefacción para forrar tubos, que hará de aislante.
Como se ve en la foto, las espatulas de los lados son de las que se usan en construcción y tienen la hoja gruesa, y sólo hacen de cuña a lo que ya estaba levantado, y la que hace el trabajo de despegue es la espatula central que es especifica para este tipo de trabajos, ya que la hoja es fina….poco a poco y con paciencia el adhesivo se va ablandando y vamos metiendo la espatula central y afianzando las laterales, hasta que por fin el puente está despegado
De la fotos sacamos varias conclusiones, la principal de ellas, es que el puente estaba mal pegado como se ve en la zona que no lleva adhesivo y está absolutamente limpia…esa zona coincide en la tapa con barniz, asi que se pegó sin adhesivo en esa zona, grave defecto de fabricación…ese barniz hay que retirarlo con un mini cincel….no hay problema con que salte barniz más allá de lo que nosotros queremos ya que lo hemos cortado con el cuter al perfilar el puente
La otra cosa que vemos es que hay un trozo que no se ha despegado y ha quedado arrancado, asi que lo retiro con cuidado con el cincel y procedemos a pegarlo en su sitio
El siguiente paso es observar el interior a ver si se ha despegado el bajo puente que hace de refuerzo, por efecto del combado….veo que se encuentra bien pegado, pero con el espejo se ve que en el agujero correspondiente a la tercera cuerda no tiene pared con respecto al agujero central cuya función podría ser utilizarlo para sujete de un puente provisional para centrar bien las cuerdas y una vez bien centrado dejarlo marcado, y colocar el definitivo.
Preparo un par de tubillones del tamaño adecuado y los pego para eliminar el agujero central que no hace ya falta para nada, y el de la cuerda para restaurar la pared completamente
Y ahora se llega al momento crítico de la operación, y es eliminar la curvatura en la zona del puente….para ello hay que fabricar un par de piezas a las que hay que dar curvatura….es más fácil que lo entendáis viendo el invento que venden en Stew Mac y que es lo que yo he utilizado de forma casera
https://www.stewmac.com/luthier-tools-and-supplies/types-of-tools/clamps/thompson-belly-reducer.html
Los que yo he fabricado son en madera, pero si vemos los de Stew Mac están fabricados para un abombamiento en la dirección longitudinal, asi que yo los tengo que fabricar para la dirección transversal…con un dibujillo se entiende mejor
El procedimiento es colocar el lado convexo en contacto con la tapa y el cóncavo por debajo en contacto con la tapa….también les aplicamos calor con la plancha hasta que tenga una temperatura alta para que ayude a deformar la madera que previamente hemos mojado para que el calor no de problemas con el barniz
24 horas y afortunadamente ha quedado completamente plano asi que objetivo conseguido, y pasamos a lijar para el pegado utilizando para ello el propio puente
Preparamos el puente y le hacemos unas marcas con el cuter para que se agarre mejor
Antes del pegado debemos taladrar el agujero de la cuerda 3, utilizando una broca de menor diámetro y rematamos con el escariador para darle la forma cónica del pin
Ya está listo para pegar el puente
Y resultado final
Gracias por leer hasta el final
