Guitarra con herramientas manuales

Lijado final
Con el tru oil he terminado lijando a 800 en los wet sandings, así que ahora voy subiendo poco a poco el grit hasta que se me acaben las lijas: 1200, 1500, 2000… esto ya lo hago a mano sin tener que pegar a un taco plano la lija, lo que me da mayor control para que quede perfectamente uniforme ya que las yemas de los dedos hacen de amortiguador de presión…

En cada grit hay que cubrir bien toda la superficie de la guitarra, lijando con presión uniforme y en círculos. También voy comprobando que no quede ningún trozo sin lijar o con surcos gordos del lijado anterior. La mejor forma de verlo es en una ventana, mirando el reflejo que hace la guitarra e inspeccionando cada centímetro cuadrado de superficie con calma.

Hay que tener mucho cuidado con las aristas porque son las que reciben mayor presión de la lija y podría llegar a comerme todo el barniz, llegar a la madera y quitar el tinte.

No he podido evitar ponerle ya unas cuerdas y probarla un poco, aunque todavía me queda el mástil por barnizar, quiero probar el mástil no vaya a ser que tenga que darle un repaso antes de barnizar. 

mrpollo escribió:

No he podido evitar ponerle ya unas cuerdas y probarla un poco

Y?

#206 pues muy bien, se me cae la baba, pero quedaba ajustarla aún. Era más para comprobar el mástil y la colocación de todo.

A priori, y por la foto parece preciosa 

Enhorabuena, cuando la ajustes bien estaría bien colgar un vídeo para oírla en acción...

Buen trabajo compañero 👌 

Electrónica (aka wiring, grounding & shielding)
Tenía muchas ganas de aprender un poco de la electrónica de la guitarra y llevo varias semanas viendo videos de soldaduras, potenciómetros, qué cosas van conectadas a qué…
Hay tres conceptos básicos que voy a resumir y que serán muy útiles para el que quiera hacerse alguna vez una guitarra:

• Wiring: esto es, qué cosas van conectadas a qué cosas. En el caso ésta telecaster es muy sencillo: hay dos pastillas, dos potenciómetros, un switch y un jack de salida. Al final hay dos tipos de cables: el “hot wire” y el “ground wire”. No entendía el nombre tan confuso porque al final una pastilla es una espira de cobre con imanes dentro que recoge los cambios en el magnetismo y devuelve una diferencia de potencial en dos cables… Desde el punto de vista de la guitarra, no existe un “ground” como tal, pero bueno, es el nombre que se le da, supongo que porque al final es el que está conectado a lo que “consideramos” ground. Adjunto imagen explicativa.
  

Aquí por cierto hay un video que me gustó mucho, donde explican cómo funcionan los potes: https://www.youtube.com/watch?v=-K0CMUMXoHg


En mi caso, como el switch ya lo compré con los potes y jack conectados, no he tenido que soldar todo, solo montarlo en el metal que cubre la cavidad, poner los knobs y soldar las pastillas, un cable al switch y otro al pote.

• Grounding: el puente de la telecaster tiene que ir conectado a tierra (ground). La tierra es la parte exterior del cable que se enchufa a la guitarra, que va conectado a su vez a la parte exterior metálica de ambos potenciómetros. Así que la conexión con el puente hay varias maneras de hacerla, por un lado, como la base de la pastilla del puente ya está conectada a tierra (porque de ahí sale el cable que va al pote), y la pastilla a su vez está conectada al puente por tornillos de metal, hay gente que directamente pasa de hacer otra conexión y aprovecha que los tornillos metálicos conducen, lo cual es correcto pero tiene un problema: con el paso del tiempo la pastilla, los tornillos y el puente se van ensuciando y corroyendo y puede que tengan problemas de conexión en el futuro.
  Por otro lado hay gente que pasa un cable directamente desde un pote por el agujero que conecta las cavidades de la pastilla y de la electrónica y pone el cable debajo del puente metálico haciendo contacto. Otra opción, que es la que yo he usado, es usar el propio shielding para conectar el puente a tierra.

• Shielding: para evitar el zumbido que a veces ocurre en las guitarras, se puede crear una jaula de faraday alrededor de todas las cavidades que tengan algo electrónico y así se aísla la electrónica del exterior.
  
  Aquí hay dos opciones: o bien usar pintura para pintar todas las paredes interiores, o bien usar una cinta de cobre (copper foil tape, si lo buscáis por ahí) que tiene uno de los lados adherente y se puede pegar a los interiores. También la hay de aluminio.
  
  Yo he optado por usar la cinta, aunque no se ve nada, queda más elegante y se puede quitar sin problema en un futuro.
  
  Por cierto, es muy importante usar cinta cuyo material adherente sea también conductivo, así no hay que estar soldando cada uno de los “patches” que pongamos en las cavidades, o sea que sea conductiva por ambos lados.
  

Otra cosa importante es que todo ese material conductivo de la jaula de faraday también tiene que estar conectado entre si y a tierra, yo lo he hecho en la zona del jack. El jack va en contacto con tierra y a su vez va asentado sobre el agujero que va conectado al papel de cobre.

El agujero del jack también tiene que estar aislado. El golpeador tiene que tener también cinta de cobre en la parte que cubre las cavidades aisladas.

Hay gente que se dedica a poner aislante incluso en el “cuerno” del golpeador. Eso no tiene sentido porque ahí abajo no hay nada de electrónica.

Adjunto foto de como ha quedado.



Hay que estar seguros de que no hay ningún corto (que ningún hot wire toque ningún ground wire ni ninguna pared de cavidad) y de que hay contacto entre todas las partes que van conectadas a tierra. He usado el multímetro para comprobar esto continuamente.

Al terminar he enchufado un cable directamente al pedal tonex y no se escuchaba nada de nada, ni un ruido… pero he tocado con un destornillador cada pastilla y si que se escucha sonido!

Mástil
Lo mismo que he hecho en el cuerpo, lo he hecho en el mástil: lijado fino, levantar el poro, volver a lijar, sellar con gomalaca, tapaporos, lijar, tinte, tropecientas capas de truoil lijando fino de vez en cuando, wet sanding…

Montado final
Esta parte es divertida porque ya sabes que tienes una guitarra, estoy deseando probarla. Hay que tener muchísimo cuidado de no rayarla con un destornillador o con la típica pastilla que apoyas sin querer en el barniz y que los tornillos te rayan el cuerpo.
Solamente queda terminar el nut.

nut
Lo he vuelto a hacer. Me he agenciado un trozo de cuerno de ciervo y he rehecho el nut con él. No ha sido muy fácil porque el centro del cuerno es poroso y no vale para hacer el nut, pero la parte exterior del cuerno es dura, de hecho tiene la misma densidad y la misma apariencia de un hueso de vaca.


En la imagen se ve el otro nut que había empezado a hacer al principio, lo he usado como referencia.

Ajuste
Para ajustar la telecaster hay varios pasos a seguir, por orden, son estos:

• Ajustar los surcos del nut: Hay que pulsar el traste 3 con un dedo de la mano izquierda y con la mano derecha apretar la cuerda sobre el metal del traste 1 (al revés si eres zurdo ). Lo ideal es dejar la cuerda casi casi apoyando sobre el traste 1, pero sin llegar a tocar. He estado haciendo pruebas en todas mis guitarras y la 6 cuerda suele estar un poco más levantada, la primera está prácticamente tocando el traste. El nut se tiene que tallar con lijas del tamaño adecuado y con una inclinación hacia la pala. Cuando termino le doy con la punta del lápiz al surco porque el grafito actúa como lubricante entre el hueso y el metal (truco del amigo Brieva)
  
  Quitar lo que sobra del nut: una vez hechos los surcos, tenía bastante material por encima, así que he lijado hasta dejar el surco más cerca de la superficie del nut. También le he sacado brillo al nut y he lijado los laterales para que asiente perfecto en el mástil. Luego voy subiendo el grit del papel de lija hasta que queda brillante.
  
  
• Ajustar el alma: Con la guitarra afinada, hay que poner una cejilla sobre el metal del traste 1 y con la mano derecha apoyar el índice en el traste 17 (donde se junta con el cuerpo). Luego con unas galgas comprobar la distancia que hay entre el traste 7 y la cuerda. Lo ideal es 0.012-0.010 pulgadas. (lo siento pero la mayoría de guías y libros están en medidas imperiales). Si la distancia es mayor, hay que apretar el alma, si es menor aflojarla.
  
  
• Luego hay que ajustar la altura de cuerdas en el puente. Hay muchas opiniones al respecto y diferentes formas de medirlo sobre diferentes sitios, pero yo las he dejado a 4/64 inches sobre el traste 17. La cuerda gorda un pelín por encima incluso. Aquí hay que comprobar que las cuerdas en el puente están dispuestas con una curvatura equivalente a la del mástil.
  
  
• Entonación: Hay que afinar y comprobar que el armónico en el traste 12 de cada cuerda coincide con el sonido de la cuerda pulsada en el traste 12. Si al pulsar el traste el sonido es más agudo que el armónico, hay que aumentar la longitud de la cuerda alejando la selleta y al revés. En este caso tengo un puente compensado, lo cual me permite hacerlo para cada cuerda. En muchas telecaster las cuerdas comparten selleta de dos en dos, así que habría que buscar el mejor balance entre las dos cuerdas que comparten selleta.
  
  
• Altura de pastillas: Las pastillas van montadas en el golpeador y en el puente y tienen unos tornillos que permiten subirlas y bajarlas. La forma de medir la altura es pulsar la cuerda en el último traste y medir la distancia desde la pastilla a la cuerda.
  
  Lo estandar son 2.0 mm en la pastilla de puente y 2.0-2.2 en la de mástil. La cuerda gorda a veces se pone un poco más alejada. De todas formas esto va en base a gustos, hay que tocarla, escucharla y dejar ambas pastillas equilibradas en volumen y cuerdas 1 y 6 también equilibradas.
  

Este proceso lo he hecho varias veces, he ido ajustando poco a poco, acercándome a la configuración óptima sin pasarme, porque en algunos casos como el nut, no hay vuelta atrás e implicaría volver a tallar otro nuevo. El ajuste del alma quitando el mástil es un coñazo

Bueno, pues tenemos guitarra.

Enhorabuena 👏 👏 

Madre mia, enhorabuena!