Modificando una Cort x11, pido consejos.

No sería mejor poner un puente fijo como este, y hacerle con una broca los agueros para que pasen las cuerdas por el cuerpo??
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Me evito los agujeros gordos de los 2 tornillos del puente TOM, este lleva 4 tornillitos de nada. y Adeás conservo el radio del diapasón.

#24 no, si que se puede subir o bajar, el TOM tiene las selletas que solo van para atrás o para adelante, es es verdad, pero cada uno de los dos iejes de sostén del puente cuentan con una rueda que girándola, fácilmente haces que el puente suba o baje, de un costado y del otro... de hecho en mi Z22 el puente está, como debe ser, más alto en las graves y más bajo en las agudas... además es un sistema infinitamente más simple que un puente con palanca ya que como te dije, todo se hace con 2 ruedecitas... sino como haría yo en mi Cort? Los puentes TOM son la delicia de los luthiers, porque les simplifica su trabajo, además sin contar que son mucho más estables...

otra cosa que te quiero aclarar, no es exactamente un puente Tune O Matic, sino uno tipo ABR como te dije al principio, el Tune O Matic es un doble puente ya que además del puente tiene el cordalero trasero que de alguna manera funciona como sub-puente, el ABR tiene un sistema de cuerdas "Thru Body" (a través del cuerpo) así que no necesita de ningún accesorio trasero porque el accesorio lo cumple directamente el cuerpo de la guitarra, de los agujeros salen directamente las cuerdas y van a parar al ABR que es similar al puente que tiene adelante el TOM.
Te dejo un vídeo de Frasco de regulación de este tipo de puentes (Tune O Matic), el sistema es similar al del otro así que imagino que con la técnica de nuestro amigo y maestro Frasco podrás apañarte para dejarla de lujo compi.

ah, por cierto, más allá de las ruedas o tornillos de los ejes laterales, a tener en cuenta que este tipo de puentes ya vienen con una curvatura natural colega... no son rectos...luego si tengo tiempo le haré unas fotos nuevamente a la cort para que lo veas, mientras te voy poniendo algunas que ya tengo:




saludos

otra cosa, tal vez ya lo hayas hecho, pero si no lo has hecho, cuando la tengas sin pastillas, ni circuitos, ni potes, aprovecha para apantallar, para ello ve al chino y compras un rollo de cinta adhesiva de aluminio, vas cortando listones que los pegas con cuidado dentro de todas las cavidades de la guitarra, parece que una guitarra de éste tipo no mete ruidos, pero no es verdad, mete un poco, no obstante cuando lo hagas verás que es absolutamente muda, mi Cort no era muy ruidosa, posiblemente era 3/10 pero ahora es 0-1/10 y eso en casa o en ensayo no se nota pero en estudio y en directo es notable. Saludos.

Creo, y sólo eso, creo, que no es así eso que dices del puente TOM y ABR. Creo que son el mismo concepto, puente y cordal. Sólo que el ABR es más puequeño y va directo a la madera, sin bushings, y el TOM va con bushings a la madera. Aquí se explica muy bien, eso sí, in English.
http://www.stewmac.com/tradesecrets/ts0147_nashvilleswap.hzml?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ts0147
GRacias mostruo!!!

yo tengo una LP, con su TOM y cordal, y ya sabía que el puente no es recto, que lleva un cierto radio. Pero claro, al comprar un puente barato en Thomann, u otro sitio, no tengo ni puta idea de qué radio me va a traer, y el radio de la Cort me gusta mucho. Bueno, no creo tampoco que sea un gran problema. ESta semana decidiré si compro ABR (o TOM o cómo sea) o uno fijo normal.
Gracias compañero por tu atención!!!

seguimos.
He limpiado el agujero del puente, quitando una gomaespuma que había, he quitado los bushings del puente, que curiosamente venían unidos por una placa de hierro embutida en la madera, con lo cual, otro ajujero más, pero la verdad es que salieron muy fácil. He aprovechado ya para como dice mi compañero ya mariano pirro, apantallar toda la guitarra con cinta de aluminio (1,5 euros, cojonuda).
Asimismo, para tener una buena idea del taco de madera que voy a necesitar para rellenar el hueco del puente, he sacado un molde con plastilina. Previamente he untado de aceite el hueco del puente para luego sacar la plastilina con facilidad. Ya sé como moldear el taco de madera de esta manera. Lo haré primero algunos milimetros más grande para luego ir limando hasta que quepa con la presión adecuada.
También he sacado los trastes, que es muy fácil: dar calor con el soldador de estaño; cuando no soy capaz de aguantar un dedo tocando el traste porque me achicharro el mismo, lo cojo con fuerza con los alicates de punta plana y tiro con fuerza desde un extremo, pero con control. Sale sin mayor problema.

mas fotos...

Los huecos de los trastes están perfectos, ni una sola astilla, aunque con el macro de la cámara parezca un destrozo. Nada más lejos de la realidad, todo perfecto.
Lo próximo:
1. Teñir el diapasón para asemejarlo algo al ébano.
2. Cambiar el binding, quiero poner uno negro. (es dificil encontrar donde comprar binding en España, si alguien lo sabe... please)
3. Los inlays que tengo me parecen horribles, pero creo que se van a quedar, al menos de momento...
4. Obviamente, poner los trastes. Serán unos super jumbo de 3mm de ancho. Para el trabajo estoy preparando un inventillo para crear presión en el traste una vez colocado y que quede lo más pegado al diapasón posible. ¿Alguien sabe que presión ejercen las prensas que utilizan para los trastes? Sería útil saberlo...
Eso será lo próximo, entre esta semana y la que viene. Los trastes algo más adelante.
Este finde además toca decapar, buscar el taco de madera para rellenar y otra pieza para continuar el hueco de la tapa de arce, lijar, etc.
Salu2 , y se admiten consejos.

por cierto, el hueco de la SC del centro va tapado, por eso no va apantallado.

eres un crack Javi!!!! me encanta como trabajas! tu y yo juntos haríamos maravillas! jajaja, lástima que nadie me queda cerca de Valencia jolín!!!!! todos son andaluces, madrileños o catalanes joder que me pilla lejos!