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classic50s
#1801 por classic50s el 27/04/2019
Gracias Alejandro
#1785 dices “Después también hay que tener en cuenta antes de hacer la transferencia a la placa de pcb el tema del recorte de las masas para que no se cuelen ruidos. Eso esta todo en la trilogia, yo estoy leyendo.”
¿En qué documento está?. Me descargué la trilogía y hay unos esquemas y unas explicaciones sobre los ruidos y las masas. ¿Quieres decir que hay que modificar pistas, eliminando o cortando partes del cobre de la PCB para que funcione bien? Porque si es así agradecería que incorporarais un esquema indicando en que puntos se debe cortar.


Gracias dazz, como ves mi aportación es una bobada, Curro de verdad el de TonyGT y su socio. Lo mío es algo así como un listado de componentes para dummies. Lo he hecho porque me aclara cosas a mí mismo, porque no tengo ni p. idea. Para vosotros será una bobada hablar de nanofaradios,, picofaradios, condensadores electrolíticos, de poliester o cerámicos, voltajes, o lo de que indique los colores de las resistencias, pero creo que puede servir para los que nos iniciamos.
Sabes lo más gracioso? Soy ingeniero técnico en electrónica, acabé la carrera sin hacer una puñetera placa ni soldar un sólo componente electrónico. Así está o al menos así estaba la universidad hace 25 años cuando yo acabé. Soy profesor pero de secundaria. Por suerte trabajo en un Instituto donde hay FP, y mis compañeros, esos sí controlan la ostia, así que lo tengo fácil. Pero ésta vez voy a aprender, por la gloria de mi madre que decía Chiquito.
El dibujo de los diodos lo bajé de internet y no me cercioré de que estuviera correcto. Es lo que tiene el copia-pega. Busco otro y lo cambio.
Gracias por los enlaces a los componentes. En eso de no racanear te hago caso. Ya compré los potenciómetros que me dijiste en esa misma tienda, tayda electronics. Estoy a la espera de recibirlos. También conseguí los trafos.. Ahora voy a por los jacks,, cables apantallados, etc... las válvulas y los zócalos los pedí por eBay, bien de precio, pero van a tardar en llegar. No entendí del todo ésta parte:
“Para el jack mono, mejor uno con la carcasa de plástico, para que no haga masa con el chasis. Todas las masas deben ir a un único punto en el chasis. Elige el punto de masa y tira un cable desde el jack a ese punto.”
¿Quieres decir que no se debe usar el chasis como masa común, sino elegir un punto del chasis concreto y poner todas juntas? Eso contradice lo de los potenciómetros de carcasa metálica que no hace falta poner a masa porque ya están en contacto con el chasis (Entiendo que te refieres al Faceplate). ¿O crees que hay que soldar un cable y ponerlos a masa también? ¿Y en ése caso cable apantallado?.
Creo que sí tengo cables RCA por ahí que no utilizo. Los reciclaré para esto. Buena idea.
#1792
Hola Lespaulhc.
¿ Directamente entre pata y pata de cualquiera de los cinco electrolíticos?.¿ Por la parte de abajo de la placa? Entiendo que a mayor resistencia la descarga será más lenta.
#1794
Hola de nuevo, dazz
Y de poner fusible, ¿Dónde iría? ¿Qué protege? He leído la respuesta de TonyGT pero no entiendo....

#1797
toni kt88, al final de tu comentario dices :
“Yo me he encontrado resistencias rotas mas de una de anodo en triodos, y eran resistencias que no llegaban ni a medio watio, en el anodo de los triodos suele haber unos 200v mas o menos, y si hablamos de pentodos ya ni te cuento, resistencias de reja pantalla o la del catodo, que en reposo disipa muy pocos watios pero cuando la valvula conduce la cosa cambia, mejor ponerla grande y no arriesgarse, y las resistencias de lso filtros de la fuente son casi las mas importantes que hay que poner de 1 o 2 watios por lo menos, yo con esto tengo mucho cuidado sobre todo con los amplis de vavulas, cuando son previos no tanto, pero a la que irrumpen pentodos ahi ya, cuidao!! Jejejejejeje”
En mi corta capacidad, lo que entiendo es que tú si recomiendas utilizar determinadas resistencias de mayor potencia para tener cierto margen de seguridad y se rompan menos, aunque salgan más caras. Hablas de resistencias en el ánodo (supongo que te refieres a las de los diodos o los de las válvulas). La pregunta es directa: ¿Exactamente qué resistencias recomiendas sobredimensionar?
Gracias a todos.
Bueno, amigos, subo la tercera versión del listado de componentes con la corrección que me apunta dazz,. Si véis más errores me los comentáis
Archivos adjuntos ( para descargar)
Listado de Componentes Versión 3.docx
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dazz
#1802 por dazz el 27/04/2019
classic50s escribió:
Gracias dazz, como ves mi aportación es una bobada


No es ninguna bobada. De hecho las aplicaciones "profesionales" de diseño de PCB suelen tener una opción para generar automáticamente una lista de componentes (BOM, o "bill of materials") para el circuito, con los valores, el tipo de componente, el formato (tamaño, forma, etc...) incluso un número de referencia para comprar exactamente el componente especificado en el diseño.

Por cierto, tenemos la opción de pedir las PCB hechas a algún fabricante en China, por tenerlo en cuenta como una posibilidad.

classic50s escribió:
No entendí del todo ésta parte:
“Para el jack mono, mejor uno con la carcasa de plástico, para que no haga masa con el chasis. Todas las masas deben ir a un único punto en el chasis. Elige el punto de masa y tira un cable desde el jack a ese punto.”
¿Quieres decir que no se debe usar el chasis como masa común, sino elegir un punto del chasis concreto y poner todas juntas? Eso contradice lo de los potenciómetros de carcasa metálica que no hace falta poner a masa porque ya están en contacto con el chasis (Entiendo que te refieres al Faceplate).


No soy ningún experto en la materia, y esto (todo en realidad) es posiblemente buena idea que lo confirmes con tus compañeros de FP de electrónica.
Por lo que sé, lo correcto es tener un punto único de masa en el chasis, con una tuerca de la que salgan todas las conexiones a masa en todo el ampli. Si tienes un jack no aislado, la masa del jack estaría en un punto distinto del chasis del de la tuerca de masa y eso puede generar lo que se llaman "ground loops" y provocar que tengas ruidos molestos en la señal. Los potes no tienen porqué ir aislados del chasis, porque lo que va conectado de los potes al circuito son los pins de los potes, que no tienen conexión al chasis. Solo la carcasa del pote conecta con el chasis. Si un pote tiene un pin a masa, lo hará a través de la pcb, porque los potes normalmente se conectan insertados en la pcb. Después se referencia la pcb al punto de masa en la tuerca del chasis como todo lo demás. Algunos aquí, creo que Lespaulhc por ejemplo, usan una de las tuercas de un trafo como punto de masa. Ten en cuenta que la "masa" es simplemente un punto de referencia arbitrario que se considera cero voltios. En un mundo perfecto todo el chasis y todo lo conectado a el estaría a 0V, pero en la práctica no es así. Y cuando hay pequeñas diferencias de voltaje, hay corriente. Y cuando hay corriente, hay ruido. Por eso se usa el patrón de masas en estrella, con un punto único de masa 0V del que salen todas las conexiones a masa de los demás componentes. Creo que hay otras técnicas de planear las masas, pero se me escapan. Idealmente las conexiones al punto de masa han de ser lo más cortas posible si no recuerdo mal.

classic50s escribió:
¿ Directamente entre pata y pata de cualquiera de los cinco electrolíticos?.¿ Por la parte de abajo de la placa? Entiendo que a mayor resistencia la descarga será más lenta.


Exacto

classic50s escribió:
Y de poner fusible, ¿Dónde iría? ¿Qué protege? He leído la respuesta de TonyGT pero no entiendo....


El fusible protege de subidas de corriente. Aunque no consuma mucho el previo, eso puede cambiar si por ejemplo uno de los condensadores tochos de filtro falla en corto, o si falla el trafo de red. El resultado sería un cortocircuito entre los bornes del enchufe de la toma de red! fuegos artificiales! También protege los componentes del previo en caso que algún fallo provoque una subida de corriente en el circuito. Mejor que en ese caso pete el fusible que no las válvulas por ejemplo.

El fusible iría en la toma de corriente en la entrada, entre el interruptor de encencido y el trafo de red, en serie
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classic50s
#1803 por classic50s el 27/04/2019
Gracias dazz
Excelente explicación la de las masas. Bueno, en realidad todo.
Le pondré un fusible.
Voy asimilando. :palmas2:
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TonyGT-Ibiza
#1804 por TonyGT-Ibiza el 27/04/2019
dazz escribió:
#1799 Sí, pero esa es la idea, no? Si hay un problema que dispare la corriente al doble de lo normal, mejor que salte el fusible.
Yo que sé, vosotros controlais más de estas cosas
El tema de los fusibles es complicado para la gente que controla, pues imaginate para mi que soy un ladrillo, mas complicado todavia jajajajajaja.


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Algunos ya sabeis que bueno, que el amigo lespaulhc hace tiempo me pego un tiron de orejas para que me dejase ya de romper las bolas con los previos y hiciera amplificadores y le echase un par de huevos, bueno, pues ya de momento he hecho unos cuantos, ahoramismo estoy haciendo un par de jcm800:



La verdad es que la satisfaccion de montar un previo no tiene nada que ver con la de montar un amplificador de valvulas, lo segundo es un corridon!!!
cuando escuchas sonar el ampli y te das cuenta de lo facil que ha sido es un gustazo, ademas que siguiendo la formula de la impedancia reflejada y si no te metes en el push pull (que es mas complicado por el tema del trafo de salida), los single ended son facilisimos, basta con usar un trafo de red de 230v a 9v para 8 ohm y tienes el ampli montado.
Incluso con 3 trafos de halogenos te lo haces, eso si, si vas a usar uno de halogenos como trafo de salida tienes que poner un altavoz de 16 ohm, o eso o subir el valor de la resistencia de catodo del pentodo para bajar la potencia del amplificador y no quemar la valvula, pues si pones con un trafo de salida de 12v un altavoz de 8 ohm, la impedancia reflejada en el primario seria muy baja, de unos 2k o asi, y eso con un ajuste optimo equivale a achicharrar la valvula, es decir, que una solucion seria bajar la potencia de salida alimentando el cirucito con menos voltaje o subiendo el valor de la resistencia de catodo, en fin, yo se que no estoy hilando con valores finos pero esto funciona.

Para hilar fino ya estan los puristas del sonido y expertos en formulas, yo los amplis de vavulas que he montado meten caña y el jcm800 ya lo he hecho anteriormente y suena muy muy fuerte con solo 6w de potencia conectado a una pantalla 1x12.
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dazz
#1805 por dazz el 27/04/2019
#1804 Esa es la pcb que hice más pequeña para el jcm800, Tony?
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TonyGT-Ibiza
#1806 por TonyGT-Ibiza el 27/04/2019
dazz escribió:
#1804 Esa es la pcb que hice más pequeña para el jcm800, Tony?

las pcb que tu me hiciste no las encuentro tio, no se ni donde las tengo,y la he buscado, las tuyas eran a dos caras que son las que si esto sale bien voy a enviar a los chinos esos con el eagle a imprimir para que me las hagan, esa era la idea, estas dos son del montaje antiguo, el que metia silvidos cuando subias el volumen, si con esta formula se van los silvidos, entonces te pedire que hagas la mod del input y hacemos placas del ampli este para montar, va a ser un flipe, ya veras.
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dazz
#1807 por dazz el 27/04/2019
#1806 Ah, es verdad. Era a dos caras.
Es que hay un pequeño problemilla. Tuve un fallo en el ordenador y tuve que restaurar una copia de seguridad de febrero, y creo que he perdido casi todo lo que hice en esa pcb :suicidio:
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TonyGT-Ibiza
#1808 por TonyGT-Ibiza el 27/04/2019
pues seguro, por que yo creo que no lo tengo por eso, yo lo busque y no lo encontre.

Si este proyecto funciona bien y consigo saber un poco el camino de las pistas de cobre correcto, podriamos hacer unas placas con los puentes por una cara y iva a ser el proyecto del psiglo, sobretodo por que esto con 3 transformadores normales de 230v a 6v, 9v o 12v sale de sobras, y ojo, con trafos de red este ampli en concreto suena bestial, hice la prueba vs con un trafo de salida.
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Alejandro Bakich
#1809 por Alejandro Bakich el 27/04/2019
#1783 Hola clasic 50! Tengo una duda sobre ese capacitor de 1 uf de 100 v, el ultimo que esta en el cuadro espectacular que hiciste....yo no lo tengo en la lista componentes...o vos vas a montar el previo con las valvulas 6 np2? Yo lo voy a hacer con las 12 ax7. No se si varía el circuito.... Gracias!
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TonyGT-Ibiza
#1810 por TonyGT-Ibiza el 27/04/2019
si vas a poner el divisor de voltaje, creo que era el esquema de las 6n2p, aunque ambos esquemas son iguales, solo cambia la alimentacion de los filamentos, tu puedes empezar montando el esquema de ls 6n2p y luego poner las ecc83, el divisor de tension le da muy buena estabilidad al circuito y ademas reduce el ruido mucho.

esos 3 componentes hay que poner las dos resistencias de 1w por ejemplo y el condensador del divisor de tension de 150v por lo menos, me refiero al de 1uf.
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dazz
#1811 por dazz el 27/04/2019
dazz escribió:
creo que he perdido casi todo lo que hice en esa pcb


#1808 Falsa alarma! Por suerte no soy imbécil del todo, al menos no todos los días y subí otra copia de seguridad posterior de los proyectos. Menudo susto
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classic50s
#1812 por classic50s el 27/04/2019
#1809
Hola Alejandro.
Yo voy a hacer el montaje con las 6n2p, y el condensador de 1uF del que hablas lo pongo simplemente porque aparecía en la lista, el archivo .txt que estaba incluído en la carpeta que subió TonyGT en su trilogía de los previos.... (El archivo lo llama lista 6n2p.txt) e incluye todo esto: (Te pongo en negrita el componente al que te refieres, y no es uno, sino dos, los que hacen falta)
Capacitores
1- 100pf
3- 470pf
1- 0.001uf
4- 0.022uf
1- 0.68uf
2- 1uf/100v
5- 47uf/350v

Resistencias
1- 820ohm
1- 2.7k
1- 10k
1- 33k
1- 68k
4- 100k
3- 470k
1- 1M
1- 10k
1- 20k 1w
1- 150k 1w
1- 47k

Potenciometros
1- 25k lin
1- 250k lin
3- 1M log

Semiconductores
4- 1n4007
2- 6n2p

Otros
2- Zocalo noval
1- Trafos 220/12v 1A
1- Trafos 220/12v 2A
2- Llave SPST
1- LLave DPDT
2- Jack mono


A partir de ésta lista he hecho la mía. por eso quería saber si hay que añadir o quitar algo.
Saludos
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