Guía para principiantes: Restaurar vieja guitarra

#1 por SergioJ el 13/06/2017
Hola a todos. Hace poco he conseguido restaurar una vieja guitarra con éxito. Ésa guitarra con la que aprendiste a tocar, que no vale nada, pero le tienes cariño y, después de años cogiendo polvo, un día revives tu juventud y decides ponerla "en solfa".

Lo primero decir que es la primera vez que me metía con algo así. No tengo conocimientos de electrónica ni soy ningún manitas, pero creo que con tiempo y paciencia, cualquiera puede hacerlo. También tengo que dar las gracias a Lead Zeppelin, el forero que me ha ido guiando paso a paso y sin el que la guitarra hubiera acabado en la basura, con toda seguridad. Os dejo el enlace al otro hilo, de donde surgió todo:

https://www.guitarristas.info/foros/reconstruyendo-mi-primera-guitarra/287598

La cosa empezó porque, después de rescatar esa guitarra (una Aria Pro II The Cat Series de 1987), fui a cambiarle las cuerdas y la cejuela estaba totalmente destrozada. Eso fue lo que me hizo pensar si arreglarla o tirarla definitivamente (o colgarla de la pared tipo decorativo). Me decidí a arreglarla. Las cosas que tenía que solucionar eran:

- Cejuela nueva
- Electrónica nueva (los potes eran un desastre, ruidos, malos contactos y el selector solo funcionaba en una posición)
- Puente flotante con la rosca del trémolo partida, pero manteniendo la afinación y, a excepción del tremolo, funcionando cojonudamente
- Pastilla humbucker del puente con piezas polares oxidadas
- Apantallar la guitarra. No me había dado problemas de ruidos nunca, pero ya que me metía...

Pensando en que el arreglo me saldría caro y no me compensaría, Lead Zeppelin me confirmó que el óxido en las piezas polares de la humbuker no tenía por qué inutilizar la pastilla. Estaba oxidada, pero no corroída hasta el fondo, así que era posible que la pastilla continuase funcionando (como así ha sido ahora que la guitarra está restaurada). En el caso del puente, que también contaba con tener que cambiarlo, Lead Zeppelin me sugirió que, si no necesitaba el tremolo (cosa que no uso, ya que vengo de puente tune-o-matic), podía bloquear el puente con un trozo de madera, lo cual me vino de perlas para mantener un coste de reparación bajo. Además, el puente aguanta la afinación perfectamente y me daba miedo cambiarlo por otro que, aunque tuviera tremolo, me acabara dando problemas de afinación (sobre todo gastándome poco dinero). Aquí os dejo una foto de la guitarra al principio del proceso:

https://www.guitarristas.info/index.php?controller=forum&action=view_attachment&attachment_id=101265

y aquí otra del estado de la pastilla:

https://www.guitarristas.info/index.php?controller=forum&action=view_attachment&attachment_id=101269

Poco a poco iré completando el hilo con los pasos que fui dando y explicando todo lo que he aprendido. Espero que le sea útil a alguien en algún momento.

¡Saludos!
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#2 por Lead_Zeppelin el 13/06/2017
Me alegro de haberte servido de ayuda y de que estés tan contento con esa puesta a punto.

Un placer ayudarte y está muy bien que abras este hilo para que sirva para otros. Me pasaré a comentar algún detalle si es necesario.

Un saludo.
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#3 por SergioJ el 13/06/2017
Bueno, vamos allá con la segunda entrega.

PASO 1: Adencentado general y cambio de cejuela.

- Coste (9,2€ + la cocacola y la cerveza)

- Tiempo: 1/2h para la gente normal. 1 o 2 horas para mí.

- Herramientas: un trapo, cutter, lima fina o lija fina (que entre en el hueco de la cejuela, para limpiar la superficie), destornillador plano, pie de rey (calibre), una coca cola (no es para beber) y una cervecita fría (esta sí para beber). Si puede ser el disco de "los panchos" sonando de fondo, mejor jajaja

Lo primero, quité todos los tornillos que estaban oxidados y/o roñosos y los metí en cocacola (zero, eso sí, no fuera a ser que engordasen y ya no entrasen en sus agujeros jajaja). Los dejé un par de horas y salieron nuevos, no brillantes, pero sin restos de óxido. Después le pasé un trapo a todo y dejé la guitarra limpia. Se iba a ensuciar después otra vez, pero quitarle la roña de 15 años no le iba a venir mal.

A continuación, pasé el cutter por las juntas laterales diapasón/cejuela, por si tenía algo de adhesivo. Cuando vi que estaba separada la cejuela del diapasón, con el destornillador, muy suavemente, fui sacando la cejuela de su sitio. En mi caso, al estar hecha trizas, iban saliendo trozos, pero si está entera, sale igual de bien. Eso sí, si no le han dado un kilo de pegamento antes de montarla. Luego comentaré que al poner la nueva, se pone una cantidad mínima de adhesivo, para cuando vuelvas a quitarla que no te cagues en todo.

El siguiente paso es, con la lima fina y estrecha o la lija suave, limpiar toda la superficie donde irá instalada la nueva cejuela. No se trata de limar la madera, solo de quitar pegamento que pueda haber quedado o, incluso, pequeños trozos de la cejuela vieja que se hayan quedado pegados al quitarla.

Si has conseguido sacar la cejuela entera, es el momento de medirla. Si es como mi caso, que salió destrozada, te toca medir el hueco. Esto se hace bastante bien con un pie de rey (calibre). Una vez que tienes las dimensiones, compras una para sustituirla. En mi caso compré una Tusq negra que me costó 9,2 ecus. Solo tuve que limar ligeramente el alto (evidentemente se lima por debajo), cosa que se hace muy fácil. El resto iba justa.

Una vez que tienes todo limpio y la cejuela ajustada, le das un mínimo de adhesivo debajo (solo para que al quitar las cuerdas no se caiga), la colocas, la sujetas hasta que el adhesivo haga su trabajo y listo. Ya tienes cejuela nueva. En mi caso, entró perfecta.

PASO 2: Apantallado

- Coste: 2.6€ del aluminio adhesivo (ferretería)+ otra cerveza fría

- Tiempo: 1 o 2h gente normal, 4h en mi caso.

- Herramientras: el trapo, unas tijeras y las uñas un poco largas para separar el aluminio del papel que lleva por detrás.

Lo primero es limpiar bien todo el interior. En mi caso, el hueco del puente está separado del resto, así que eso ahorra bastante trabajo. Mi guitarra lleva pintura conductiva y la verdad es que nunca me había hecho ruidos, pero como no me fiaba de la calidad del acabado ni de que no se hubiera ido al garete con el paso de los años, pues apantallé igual.

La cosa es fácil, ir cortando tiras lo más largas posibles y forrar todo el interior. Cuidado con el adhesivo del aluminio, porque se pega de pelotas y las primeras tiras las tuve que tirar, se me pagaban a cualquier lado y se quedaban arrugadas. Es un trabajo fácil, pero largo en mi caso, haciéndolo con cuidado. Lo puede hacer cualquiera. Aquí surgen varias dudas, la primera es el adhesivo del aluminio, si actuará de aislante. Pues no, es tan fina la capa, que hay continuidad eléctrica. Así que nada, a pegar se ha dicho. La otra duda es si cerrar todo como una caja hermética con la tapa del golpeador, o dejar que se cierre solo en un punto. Yo creo que funcionan ambas, pero yo me decanté por cerrarla completamente, dejando bordes a todo lo largo del contorno del hueco que luego harían contacto con el aluminio del interior del golpeador: Hay que tener cuidado con el cable de masa que viene del puente, ese cable se deja como está y atraviesa el apantallado.

Una vez tienes todo forrado, poner un cable que haga contacto con el aluminio y luego lo soldaremos a masa. De momento, un cable sujeto con más cinta de aluminio y que sea larguito, parecido al de masa que viene del puente.

Después, forras por dentro todo el golpeador. Para eso, si te ves con moral, puedes desmontarlo todo (pastillas, potes y demás), como hice yo, o ir sorteando los obstáculos. Como veas.

Y con eso, fin del apantallado. Una cosa importante es que te asegures de que el aluminio solo toca masa con el cable que hemos instalado, si tocase en algún punto más, podrían producirse bucles de masa y ruido indeseado.

Ahora me despido, el próximo día otra entrega.

¡Saludos!
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#4 por Lead_Zeppelin el 13/06/2017
SergioJ escribió:
De momento, un cable sujeto con más cinta de aluminio y que sea larguito, parecido al de masa que viene del puente.


Quizás queda mejor de la siguiente manera. Aunque si lo tienes así intalado si no te da problemas a la larga, que no creo, déjalo tal cual.

Sacas un cable de masa y en su punta pelas el hilo de cobre. Lo divides en dos y unes sus extremos. Luego le das forma circular, y lo machacas hasta que quede muy fino. Si quieres que quede mejor le echas una gota de estaño bañando esa especie de arandela que has formado y lo vuelves a aplanar.
Una vez hecho este cable terminado en una especie de arandela lo sitúas en alguno de los tornillos del golpeador previamente apantallado, de este modo te hace un contacto muy firme y seguro. Otra opción es colocar esta arandela en alguna parte del apantallado y con un pequeño tornillo fijarla al cuerpo apantallado en algún sitio que no sea peligroso.

Un saludo y la verdad es que te estás dando un curro curioso y te está quedando todo muy bien explicado.
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#5 por SergioJ el 13/06/2017
Vi en otros hilos que había gente que lo hacía como dices, pero me dio miedo en mi caso, por tener la caja de aluminio completamente cerrada. En cada tornillo, al tener aluminio "arriba" (el golpeador) y "abajo" (el cuerpo de la guitarra), pensé que podría haber un bucle de masa, como si lo conectará a dos sitios a la vez, pero no estoy seguro de que pasara. Si tienes el goleador separado y sólo toca al cuerpo en un punto, tu método es mucho más profesional.

¡Un saludo y gracias por colaborar!
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#6 por Lead_Zeppelin el 13/06/2017
Si, no se en tu caso que sería lo mejor. En principio no creo que diese fallos pero si así te va bien pues perfecto y te ahorras ese posible problema.

Gracias a ti por está contribución al foro.
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#7 por SergioJ el 13/06/2017
Continuo con el proceso:

- Paso 3: Electrónica

Coste: unos 20€ entre potes, selector, condensador, cable apantallado, estaño, etc.

Tiempo: ufff bastante rato en mi caso, unas 4h.

Herramientas: soldador a ser posible regulable en potencia (ponerlo al mínimo), pinzas, tercera mano (el soporte con pinzas para sujetar cables), pelacables

En este caso, poco que decir, compré todos los componentes nuevos y mejorados, pero siendo básicamente lo mismo. Así que no tuve más que soldarlo igual que estaban los viejos. Donde sí hubo diferencias fue en el selector de pastillas. El viejo y el nuevo eran totalmente diferentes, así que fui a la web de Seymour Duncan, donde vienen los esquemas de muchos montajes y seguí las indicaciones para saber cuál era cada una de las 8 patillas que trae el selector:

http://www.seymourduncan.com/wiring-diagrams

En esta web, seleccionas el tipo de pastillas que llevas y demás y te sale el diagrama de montaje. Lleva un buen rato de trabajo (al menos para mí que no soy el soldador más rápido del mundo), pero es fácil.

Como sabéis, y si no os lo digo yo ahora, el secreto de soldar medio bien está en estañar primero las dos partes, sujetándolas con lo que llaman una "tercera mano", y acercarlas para soldar en el último momento. Tampoco dejéis el soldador mucho rato encima de ninguna de las partes que se recalientan y os lo podéis cargar.

Que los potes sean logarítmicos (A) o lineales (B) y el tipo de condensador, ya es elección personal según lo que busquéis. Encontrareis varios hilos sobre el tema en este mismo foro. Yo elegí potes lineales B500K para ambos (volumen y tono) y condensador orange drop de 0.047nF.

Recordad que hay que soldar el cable que pusimos en el apantallado en una masa, en mi caso el pote del volumen, junto con el cable de masa que viene del puente. En el cable apantallado, el núcleo es el vivo y la malla va a masa, para evitar ruidos y mejorar el apantallado general de la guitarra.

Por lo demás, lo que os comentaba, lleva un buen rato, pero con paciencia, es fácil de hacer y los esquemas están bastante claro incluso para los que no tenemos ni idea de electrónica como yo.

Sobre esto, poco más que decir. Animaos que no tiene ningún misterio, solo requiere paciencia y ganas.

Un saludo.
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#8 por SergioJ el 15/06/2017
PASO 4: remate final

- Coste: 6€ de un juego de cuerdas nuevo
- Tiempo: poco, depende del brillo que quieras sacar
- Herramientas: un destornillador, la llave para ajustar el alma y un afinador

Una vez que tenemos la electrónica montada y funcionando, Sólo queda atornillar todo en su sitio, poner cuerdas, ajustar la guitarra y sacarle un poco de "lustre".

En mi caso, poca cosa: 1/4 de vuelta al alma para tensarlo (dejar hasta el día siguiente que se asiente para ver si lo hemos hecho bien y es suficiente) y octavar/quitar la guitarra. Escogí un juego de cuerdas de Dunlop que tienen la particularidad de que van menos tensadas, así el mástil y demás sufre menos, cosa que seguro que agradece una guitarra vieja y de calidad regulera.

Para quintar/octavar la guitarra, ya sabeis, con el afinador , cuerda al aire y en el traste 12 y tiene que dar la misma nota. Si la nota del traste 12 se pasa, echar para atrás la silleta del puente, si da de menos, adelantarla. Aquí es dónde usamos el destornillador o lo que lleve nuestro puente.

Después, en mi caso, os comenté que el puente de mi guitarra tenía la rosca del tremolo rota, así que no tiene mucho sentido que siga "flotante", así que lo he bloqueado con dos trozos de madera dentro de la tapa trasera del puente. Más adelante, si sigo con las mejoras, ya cambiaré el puente, pero por ahora aguanta la afinación perfectamente y no quería arriesgarme poner uno barato que me pudiera dar problemas.

En fin, este ha sido todo el trabajo que he hecho a mi guitarra. La he devuelto a la vida. No es gran cosa, pero aprendí con ella y me ha dado muchas alegrías. Ahora me ha enseñado también a hacer un montón de trabajo que nunca me hubiera atrevido a hacer en "la guitarra buena" :va_a_ser_que_no: . Ahora puede que hasta me atreva a hacerlo también en la otra.

En fin espero que sirva a alguien para despejar alguna duda y, sobre todo, para quitarle el miedo. Si lo he podido hacer yo, lo puede hacer cualquiera. Eso sí, no me hago responsable de posibles destrozos :jajajaja:

Un saludo.
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#9 por SergioJ el 18/07/2017
Hola de nuevo.

Añado la información que voy aprendiendo "por el camino":

Resulta que me dio por bajar la acción de las cuerdas "al máximo" un día que me levanté pensando que era Ritchie Blackmore y después de posar un rato delante del espejo del baño con la guitarra colgada poniendo caras de "guitar hero" (hasta que entró mi mujer y se descojonó de mi :jajaja: ), pero me encontré con la pega de que, si bajaba demasiado la acción de las cuerdas, a partir del traste 12, comenzaban a trastear todas las cuerdas por igual. Además, según avanzaba por el 13, 14, 15... iba a peor, hasta que se quedaban todas mudas.

Le di bastantes vueltas al ajuste del mástil, pero había quedado bastante bien en el paso 4 y no podía ser eso. Sin embargo, o dejaba la acción ligeramente alta, o no había forma de eliminar el trasteo. Finalmente, el problema era el nivelado de los trastes (o los "separatrastes" o como se llame la barrita de metal). El caso es que al estar menos desgastados los de abajo que los de arriba, se daba ese problema. Me lo han confirmado por varios "frentes".

En mi caso, me da miedo meterme a limar los trastes. No me veo tan hábil y no vale la pena llevarla a un luthier, así que dejaré la acción un poco alta para evitar trasteos (tampoco es una cosa exagerada). Lo que haré es pasarme el día haciendo solos a lo Yngwie Malmsteem (que se preparen los del grupo) y así los voy nivelando :jajajaja:

Un saludo a todos.
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