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deseando ver como aplicas el butterscotch 
#25 
Muchas gracias compañero! Es un placer que os guste el proyecto
#26
Con respecto al acabado, he estado leyendo bastante información, y aunque no sea históricamente correcto el método ni los materiales, la intención que tengo es:
1. Lijar bien uniforme hasta eliminar cualquier marca, veremos hasta qué grano (supongo que algo alrededor de 320)
2. Aplicar alguna masilla para uniformizar todo un poco más. Parece ser que el fresno es de esas maderas que conviene tapar el poro si queremos un acabado liso.
3. Aplicar, a modo de imprimación, preparación multiuso blanca, lijando ligeramente entre manos. La idea es aplicar capas finas, buscando una vista translúcida de la madera en las zonas frontal y trasera, y opaca en los laterales.
4. Tintar laca nitrocelulosa de color amarillo, y dar las manos necesarias viendo cómo evoluciona la transición del blanco al amarillo. Siguiendo el esquema de la imprimación.
5. Barnizar con laca nitrocelulosa transparente para acabado.
6. Lijar al agua (800-1200-1500-2000-3000 posiblemente) y pulir ligeramente (para que no desentone con el hardware ya usado y marcado).
Repito que no me importa no obtener un tono correcto Fender. Mi intención es acercarme al tono butterscotch blonde, pero sobre todo aprender a aplicar todos estos productos a pistola.
Con todo lo anterior, escucho consejos y propuestas!
Muchas gracias compañero! Es un placer que os guste el proyecto
#26
Con respecto al acabado, he estado leyendo bastante información, y aunque no sea históricamente correcto el método ni los materiales, la intención que tengo es:
1. Lijar bien uniforme hasta eliminar cualquier marca, veremos hasta qué grano (supongo que algo alrededor de 320)
2. Aplicar alguna masilla para uniformizar todo un poco más. Parece ser que el fresno es de esas maderas que conviene tapar el poro si queremos un acabado liso.
3. Aplicar, a modo de imprimación, preparación multiuso blanca, lijando ligeramente entre manos. La idea es aplicar capas finas, buscando una vista translúcida de la madera en las zonas frontal y trasera, y opaca en los laterales.
4. Tintar laca nitrocelulosa de color amarillo, y dar las manos necesarias viendo cómo evoluciona la transición del blanco al amarillo. Siguiendo el esquema de la imprimación.
5. Barnizar con laca nitrocelulosa transparente para acabado.
6. Lijar al agua (800-1200-1500-2000-3000 posiblemente) y pulir ligeramente (para que no desentone con el hardware ya usado y marcado).
Repito que no me importa no obtener un tono correcto Fender. Mi intención es acercarme al tono butterscotch blonde, pero sobre todo aprender a aplicar todos estos productos a pistola.
Con todo lo anterior, escucho consejos y propuestas!
Hola de nuevo compañeros!
Voy más lento de lo que había planeado, pero ya casi puedo escucharlo!
Corregimos una última transición entre bordes.
Y una vez lijado todo, se redondean los cantos con la fresa adecuada.
A falta de más lija, queda tal que así.
Otra vista.
Otra más, ¡De espalda entera!
Bla bla bla.
Para los taladros de las clavijas de afinación, diferentes brocas sucesivas hasta llegar a la final.
Que queden perfectamente alineadas y equidistantes es misión casi imposible...
Mismo método con los "bushings" traseros para las cuerdas, marcando con cinta la profundidad adecuada en la broca.
Es complicado que queden alineados,
¡Pero no están mal!
Cambiamos de aires, cola y a unir diapasón y cuerpo.
Dejamos prensando varias horas hasta que la cola seque.
Una vez seco, pegamento epoxi para colocar los marcadores. Una vez seco lija hasta nivelar todo, desde granos gruesos (150 aprox)...
... Hasta 400 o 600, que es como quedará, a falta de nutrir con aceite.
Turno para la cejuela, esta vez también de aluminio, a juego con los marcadores y falsos trastes.
¡Lija y más lija!
Como siempre, de granos gruesos a finos, y al final pulimento con lana de acero.
Se puede frotar más, pero brilla suficiente.
La altura quizá sea demasiada, pero hay margen para limar por debajo y adecuarla.
Terminado el trabajo de modelado, es turno del acabado. Lo basamos en lacas nitrocelulósicas (salvo la imprimación universal). Primera vez, paciencia...
Protegemos el diapasón con cinta bien ajustada entre el binding y el cuerpo.
El primer paso es tapar el gran poro del fresno, para que el acabado final no tenga "rechupados"
Aplicamos una masilla específica de ebanistería, en color haya, que no desentone demasiado una vez lijada. Espátula para las zonas planas grandes, y frotando a mano para los recovecos.
¡Dejamos secar para dar las manos que necesite!
Hasta aquí por hoy. Viendo cuatro fotos rápidas no se aprecia, pero durante todos los pasos siempre ocurre algún error y alguna adaptación, sobre todo en el fresado. El uso de masilla y usar un color ligeramente opaco ayudará a disimularlos.
Esta semana tengo previsto empezar a dar imprimación, y si el tiempo lo permite, color... Veremos!
Voy más lento de lo que había planeado, pero ya casi puedo escucharlo!
Corregimos una última transición entre bordes.
Y una vez lijado todo, se redondean los cantos con la fresa adecuada.
A falta de más lija, queda tal que así.
Otra vista.
Otra más, ¡De espalda entera!
Bla bla bla.
Para los taladros de las clavijas de afinación, diferentes brocas sucesivas hasta llegar a la final.
Que queden perfectamente alineadas y equidistantes es misión casi imposible...
Mismo método con los "bushings" traseros para las cuerdas, marcando con cinta la profundidad adecuada en la broca.
Es complicado que queden alineados,
¡Pero no están mal!
Cambiamos de aires, cola y a unir diapasón y cuerpo.
Dejamos prensando varias horas hasta que la cola seque.
Una vez seco, pegamento epoxi para colocar los marcadores. Una vez seco lija hasta nivelar todo, desde granos gruesos (150 aprox)...
... Hasta 400 o 600, que es como quedará, a falta de nutrir con aceite.
Turno para la cejuela, esta vez también de aluminio, a juego con los marcadores y falsos trastes.
¡Lija y más lija!
Como siempre, de granos gruesos a finos, y al final pulimento con lana de acero.
Se puede frotar más, pero brilla suficiente.
La altura quizá sea demasiada, pero hay margen para limar por debajo y adecuarla.
Terminado el trabajo de modelado, es turno del acabado. Lo basamos en lacas nitrocelulósicas (salvo la imprimación universal). Primera vez, paciencia...
Protegemos el diapasón con cinta bien ajustada entre el binding y el cuerpo.
El primer paso es tapar el gran poro del fresno, para que el acabado final no tenga "rechupados"
Aplicamos una masilla específica de ebanistería, en color haya, que no desentone demasiado una vez lijada. Espátula para las zonas planas grandes, y frotando a mano para los recovecos.
¡Dejamos secar para dar las manos que necesite!
Hasta aquí por hoy. Viendo cuatro fotos rápidas no se aprecia, pero durante todos los pasos siempre ocurre algún error y alguna adaptación, sobre todo en el fresado. El uso de masilla y usar un color ligeramente opaco ayudará a disimularlos.
Esta semana tengo previsto empezar a dar imprimación, y si el tiempo lo permite, color... Veremos!
He podido sacar un rato para avanzar ligeramente, y aquí vengo con toda la emoción!
Después de secar la masilla durante la noche, se lija con los pliegos de papel apoyados en un taco bien plano para eliminar uniformemente el material.
La primera mano hasta grano 280.
Otra más, esta vez más ligera frotada para menor espesor.
Seco. Lija.
Hasta grano 280. Tiene aspecto y tacto suave.
Para manipular el instrumento durante el pintado, se sueldan unos retales de hierro a modo de asa...
... Que se inserta en estas patas...
... Y queda tal que así.
Para que no nos echen de casa, conviene preparar una "cabina de pintura" con unos plásticos y un papel a modo de lienzo de pruebas para la pistola.
Empieza la fiesta, y no conozco a los invitados... Esto "pinta" bien. Mezclo 100ml de imprimación añadiendo aproximadamente otro 30% de disolvente, hasta que la viscosidad parece adecuada.
El arma en cuestión: ANI R150Q. Es la hora de la verdad.
Unas pruebas en el papel para ajustar la pistola tirando poco material, y empezamos a dar una mano muy ligera.
En los laterales, algo más cargada.
En frontal y trasera, algo menos.
Hasta aquí por hoy. Estoy muy contento, porque veo posible hacer el difuminado en la imprimación para conseguir esa veta entrevista en frontales y más borrada en laterales. Esto no quiere decir que todo sea perfecto: he visto grano sin cubrir y algún defecto, que será rellenado, una vez lijada la imprimación, con masilla algo más húmeda para que penetre más fácilmente. Después, daré al menos otra mano de imprimación.
Después de secar la masilla durante la noche, se lija con los pliegos de papel apoyados en un taco bien plano para eliminar uniformemente el material.
La primera mano hasta grano 280.
Otra más, esta vez más ligera frotada para menor espesor.
Seco. Lija.
Hasta grano 280. Tiene aspecto y tacto suave.
Para manipular el instrumento durante el pintado, se sueldan unos retales de hierro a modo de asa...
... Que se inserta en estas patas...
... Y queda tal que así.
Para que no nos echen de casa, conviene preparar una "cabina de pintura" con unos plásticos y un papel a modo de lienzo de pruebas para la pistola.
Empieza la fiesta, y no conozco a los invitados... Esto "pinta" bien. Mezclo 100ml de imprimación añadiendo aproximadamente otro 30% de disolvente, hasta que la viscosidad parece adecuada.
El arma en cuestión: ANI R150Q. Es la hora de la verdad.
Unas pruebas en el papel para ajustar la pistola tirando poco material, y empezamos a dar una mano muy ligera.
En los laterales, algo más cargada.
En frontal y trasera, algo menos.
Hasta aquí por hoy. Estoy muy contento, porque veo posible hacer el difuminado en la imprimación para conseguir esa veta entrevista en frontales y más borrada en laterales. Esto no quiere decir que todo sea perfecto: he visto grano sin cubrir y algún defecto, que será rellenado, una vez lijada la imprimación, con masilla algo más húmeda para que penetre más fácilmente. Después, daré al menos otra mano de imprimación.
Sigo con el monólogo, que estáis muy callados 
Voy que me embalo, y claro, alguna pega sale... Pero tengo ganas de terminarlo ya (está el garaje para acercarle una cerilla y salir corriendo). Comparto los avances y os planteo una cuestión después.
Después de secarse la imprimación (muy rápido), podemos lijar con grano 400-600 para preparar la selladora nitrocelulósica.
En algunos puntos sigue apareciendo algún pequeño poro...
... Así que se puede volver a aplicar una ligera capa de masilla tapaporos.
Que se vuelve a lijar, y da lugar de nuevo a la madera semi desnuda.
Así que hay que aplicar otra manita de imprimación, que se lija de nuevo, en este caso hasta grano 600.
Y se prepara la tapaporos o selladora nitro diluida en torno al 30%, para dar una mano ligera (y después otra más generosa encima). Por cierto, lo de detrás no es mermelada...
Hasta que queda algo así.
Se nota un ligero cambio de tono del blanco puro imprimación hacia el crema de la nitro.
En principio a partir de aquí no haría falta volver a lijar (hasta el pulido), así que se afina toda la superficie con lija 600 y lana de acero en los cantos, para tratar de no eliminar mucho material.
Por delante, se aprecia menos la profundidad de la madera (había más zonas que ocultar, y además el diapasón ocupa una buena parte), pero ahí esta.
Es turno para la alquimia: tintes amarillo, marrón, preparado color "embero" y a mezclar, probando en un retal de la misma madera el resultado. Se disuelven sobre disolvente, y después se añade la laca para facilitar el proceso. La primera mano ligerita.
La segunda mano un poco más generosa, hasta lograr un tono "butterscotch" ligeramente amarillo.
Otra más, apreciando la veta de la madera.
La cuestión viene ahora. Estoy muy contento con el color en general que ha cogido, porque se me parece más que lo suficiente a este (que era la pretensión inicial):
Pero claro, después veo fotos de algunos con su roña añeja bien amarillentos y más oscuros y me llaman. Supongo que el paso del tiempo es el culpable de ese amarilleo, pero ya no se si intentar oscurecerlo un poquito o lacar transparente como está.
Agradezco opiniones!
Voy que me embalo, y claro, alguna pega sale... Pero tengo ganas de terminarlo ya (está el garaje para acercarle una cerilla y salir corriendo). Comparto los avances y os planteo una cuestión después.
Después de secarse la imprimación (muy rápido), podemos lijar con grano 400-600 para preparar la selladora nitrocelulósica.
En algunos puntos sigue apareciendo algún pequeño poro...
... Así que se puede volver a aplicar una ligera capa de masilla tapaporos.
Que se vuelve a lijar, y da lugar de nuevo a la madera semi desnuda.
Así que hay que aplicar otra manita de imprimación, que se lija de nuevo, en este caso hasta grano 600.
Y se prepara la tapaporos o selladora nitro diluida en torno al 30%, para dar una mano ligera (y después otra más generosa encima). Por cierto, lo de detrás no es mermelada...
Hasta que queda algo así.
Se nota un ligero cambio de tono del blanco puro imprimación hacia el crema de la nitro.
En principio a partir de aquí no haría falta volver a lijar (hasta el pulido), así que se afina toda la superficie con lija 600 y lana de acero en los cantos, para tratar de no eliminar mucho material.
Por delante, se aprecia menos la profundidad de la madera (había más zonas que ocultar, y además el diapasón ocupa una buena parte), pero ahí esta.
Es turno para la alquimia: tintes amarillo, marrón, preparado color "embero" y a mezclar, probando en un retal de la misma madera el resultado. Se disuelven sobre disolvente, y después se añade la laca para facilitar el proceso. La primera mano ligerita.
La segunda mano un poco más generosa, hasta lograr un tono "butterscotch" ligeramente amarillo.
Otra más, apreciando la veta de la madera.
La cuestión viene ahora. Estoy muy contento con el color en general que ha cogido, porque se me parece más que lo suficiente a este (que era la pretensión inicial):
Pero claro, después veo fotos de algunos con su roña añeja bien amarillentos y más oscuros y me llaman. Supongo que el paso del tiempo es el culpable de ese amarilleo, pero ya no se si intentar oscurecerlo un poquito o lacar transparente como está.
Agradezco opiniones!
Hola muchachos!
It's been a while, que dirían por otros lares, pero el proyecto terminó hace ya varias semanas (veraniegas y no tan e-conectadas). Hoy, que llueve en el norte, encuentro un buen momento para ponernos al día.
La delantera se complica para conseguir un color uniforme, debido a que la laca no es capaz de entrar fácilmente en los recovecos. Por ello el tono aparece más intenso que en la trasera. Tras el color, se aplican varias capas de laca transparente y se deja secar todo el conjunto durante varias semanas.
[ Imagen externa no disponible ]
El proceso continúa con un lijado al agua muy fino, para finalmente pulir. Se van escalonando lijas de granos 1000, 1200, 1500, 2000 y 3000. Se humecede ligeramente tanto el instrumento (poniendo atención a que el agua no penetre en zonas no lacadas para evitar que la madera se hinche) como el papel de lija.
[ Imagen externa no disponible ]
Se parte de una superficie con cierto brillo inicial, pero con falta de planitud.
[ Imagen externa no disponible ]
Y se va retirando material poco a poco, apoyando la lija sobre un taco plano para que la fuerza se distribuya de manera uniforme. En las zonas curvas, con mucho más tacto. Los puntos brillantes indican que hay zonas bajas.
[ Imagen externa no disponible ]
Se lija hasta que desaparecen, y a partir de ahí se va subiendo progresivamente el grano de la lija.
[ Imagen externa no disponible ]
Hasta que en 3000 ya aparece un cierto brillo.
[ Imagen externa no disponible ]
A partir de aquí, se puede pulir bien a mano o bien a máquina. El pulimento recomendado para laca nitrocelulosa debe ser libre de siliconas. A falta de localizarlo, usamos otro que sí las tiene. No hay que olvidar que ello podría provocar algunos problemas.
[ Imagen externa no disponible ]
El brillo aparece rápidamente.
[ Imagen externa no disponible ]
La superficie es en general especular.
[ Imagen externa no disponible ]
Otra foto delantera, con su color un tanto alien.
[ Imagen externa no disponible ]
Se instala la cejuela y con ayuda de una plantilla y las limas adecuadas, se tallan los surcos para las cuerdas.
[ Imagen externa no disponible ]
Se colocan los "bushings" para las cuerdas sin marcarlos, pero asentándolos bien.
[ Imagen externa no disponible ]
Quedan conformes.
[ Imagen externa no disponible ]
Tras la rúbrica, se pueden seguir montando todos los componentes. Se atornilla el puente sin olvidar pasar el cable de masa bajo el mismo hasta la cavidad.
[ Imagen externa no disponible ]
Y se puede ir encordando (con cuerdas específicas, de bastante grosor 16-56).
[ Imagen externa no disponible ]
Se monta la electrónica y ésto ya suena!
[ Imagen externa no disponible ]
Sin embargo, tiene un aspecto un tanto albino.
[ Imagen externa no disponible ]
Además, el alineado de las cuerdas con los imanes de la pastilla no es del todo perfecto...
[ Imagen externa no disponible ]
La solución, con una impresora 3D, es sencilla: se rediseña la posición del hueco para la pastilla y se cambia la bobina de filamento por otra negra.
[ Imagen externa no disponible ]
Se transplanta la electrónica al nuevo golpeador...
[ Imagen externa no disponible ]
Et voilà: ¡Ha nacido un engendro!
[ Imagen externa no disponible ]
Otra vista, con la tapa para el jack igualmente negra. A partir de aquí, se puede poner uno un sombrero tejano, una hierba en la boca, y ¡Se empieza a hacer ruido!
[ Imagen externa no disponible ]
Hasta aquí el proyecto! Quizá baje un poco la altura de la cejuela y añada un "string retainer" en las cuerdas agudas, pero no lo veo urgente por ahora. Lo he tocado poco, me he creído un tanto Gilmour emulando algunas de sus steeladas, y me he flipado bastante haciéndolo :jaja: . Pero como proyecto ha terminado, y ya empieza a barruntar por la cabeza el siguiente. Veremos...
A ver si me animo a grabar algún ruidito y tal!
Espero que os haya gustado seguir el nacimiento del engendro, muchas gracias por seguirlo a todos!
It's been a while, que dirían por otros lares, pero el proyecto terminó hace ya varias semanas (veraniegas y no tan e-conectadas). Hoy, que llueve en el norte, encuentro un buen momento para ponernos al día.
La delantera se complica para conseguir un color uniforme, debido a que la laca no es capaz de entrar fácilmente en los recovecos. Por ello el tono aparece más intenso que en la trasera. Tras el color, se aplican varias capas de laca transparente y se deja secar todo el conjunto durante varias semanas.
[ Imagen externa no disponible ]
El proceso continúa con un lijado al agua muy fino, para finalmente pulir. Se van escalonando lijas de granos 1000, 1200, 1500, 2000 y 3000. Se humecede ligeramente tanto el instrumento (poniendo atención a que el agua no penetre en zonas no lacadas para evitar que la madera se hinche) como el papel de lija.
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Se parte de una superficie con cierto brillo inicial, pero con falta de planitud.
[ Imagen externa no disponible ]
Y se va retirando material poco a poco, apoyando la lija sobre un taco plano para que la fuerza se distribuya de manera uniforme. En las zonas curvas, con mucho más tacto. Los puntos brillantes indican que hay zonas bajas.
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Se lija hasta que desaparecen, y a partir de ahí se va subiendo progresivamente el grano de la lija.
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Hasta que en 3000 ya aparece un cierto brillo.
[ Imagen externa no disponible ]
A partir de aquí, se puede pulir bien a mano o bien a máquina. El pulimento recomendado para laca nitrocelulosa debe ser libre de siliconas. A falta de localizarlo, usamos otro que sí las tiene. No hay que olvidar que ello podría provocar algunos problemas.
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El brillo aparece rápidamente.
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La superficie es en general especular.
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Otra foto delantera, con su color un tanto alien.
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Se instala la cejuela y con ayuda de una plantilla y las limas adecuadas, se tallan los surcos para las cuerdas.
[ Imagen externa no disponible ]
Se colocan los "bushings" para las cuerdas sin marcarlos, pero asentándolos bien.
[ Imagen externa no disponible ]
Quedan conformes.
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Tras la rúbrica, se pueden seguir montando todos los componentes. Se atornilla el puente sin olvidar pasar el cable de masa bajo el mismo hasta la cavidad.
[ Imagen externa no disponible ]
Y se puede ir encordando (con cuerdas específicas, de bastante grosor 16-56).
[ Imagen externa no disponible ]
Se monta la electrónica y ésto ya suena!
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Sin embargo, tiene un aspecto un tanto albino.
[ Imagen externa no disponible ]
Además, el alineado de las cuerdas con los imanes de la pastilla no es del todo perfecto...
[ Imagen externa no disponible ]
La solución, con una impresora 3D, es sencilla: se rediseña la posición del hueco para la pastilla y se cambia la bobina de filamento por otra negra.
[ Imagen externa no disponible ]
Se transplanta la electrónica al nuevo golpeador...
[ Imagen externa no disponible ]
Et voilà: ¡Ha nacido un engendro!
[ Imagen externa no disponible ]
Otra vista, con la tapa para el jack igualmente negra. A partir de aquí, se puede poner uno un sombrero tejano, una hierba en la boca, y ¡Se empieza a hacer ruido!
[ Imagen externa no disponible ]
Hasta aquí el proyecto! Quizá baje un poco la altura de la cejuela y añada un "string retainer" en las cuerdas agudas, pero no lo veo urgente por ahora. Lo he tocado poco, me he creído un tanto Gilmour emulando algunas de sus steeladas, y me he flipado bastante haciéndolo :jaja: . Pero como proyecto ha terminado, y ya empieza a barruntar por la cabeza el siguiente. Veremos...
A ver si me animo a grabar algún ruidito y tal!
Espero que os haya gustado seguir el nacimiento del engendro, muchas gracias por seguirlo a todos!
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