Cuerda rota

Si cada vez que rompas una cuerda has de ir al luthier, te va a costar la torta un pan. Mírate el enlace que te han puesto antes y busca en el foro, hay información para aburrir.

La primera decisión que has de tomar es el calibre de las cuerdas, porque de ahí va el resto.
Efectivamente las 0.10 van a sonar con más sonoridad, sustain, pero también cuestan más hacer bendings, tienen que tener más acción para no trastear, etc, no es tan fácil como cambiarle las cuerdas y punto, cambia un poco tu forma de tocar.

Yo tengo en una Jackson 0,09, en una PRS SE 0,09 pero en una Les Paul que venía con 0,09, le puse 0,10, y va de lujo. la PRS estoy pensando en ponerle 0,10 pero no lo tengo claro ya que con 0,09 va muy bien.

Sino te quieres liar, pon el mismo calibre que tenias y los ajustes serán mínimos. Si cambias de calibre, ajustar alma, muelles puente, altura cuerdas, etc, además que no tengas problema en la cejuela.

#25 Sí, 60 € cada vez que cambies las cuerdas... un poco caro. Lo mejor es aprender a hacerse uno los ajustes básicos, hasta la altura de pastillas, ya que son ajustes muy personales. El luthier lo va a dejar a su gusto, y lo mismo a tí te mola más acción, o que las patillas tengan menos ganancia, o el másil con más o menos curvatura, etc...

torresborja escribió:

tienen que tener más acción para no trastear,

Será al contrario ¿no? Al haber mas tensión menor la oscilación a igual pulsación. Por favor haz la prueba a bajar la tensión de una de tus cuerdas y comprueba si trastea más o menos.
Un saludo

#28 creo que no, que más gorda la cuerda más acción, aunque efectivamente haya más tensión, pero tampoco me jugaría una mano por ello...

#28 habla de acción, no de tensión.

#29
A mi la experiencia me dice lo contrario. Cuanto más calibre mayor tensión y menos trasteos.
Si no cambias la cejuela y la altura de las selletas la acción de la guitarra ( el espacio entre cuerda y trastes ) no va a cambiar aumentando el grosor de la cuerda, solo cambia la tensión ( por supuesto que hay que ajustar el alma y puente (si es necesario) a la nueva tensión ). No sé si se me entiende, la cuerda se apoya en ellas.
Un saludo

Lo he encontrado, os copio una respuesta de hace tiempo del compañero Frasco sobre el calibre de cuerdas:
............
"Hay un error común al pensar que cuerdas de mayor calibre requieren mayor relieve, y es justo al contrario... a mayor calibre de cuerdas mas recto se puede tener el mástil. Por otro lado, también podemos obtener acciones mas bajas.... peeeero... cuanto mas baja es la acción mas dificil es sujetar la cuerda para hacer un bend...
..............................................................
La diferencia entre calibres es muy apreciable... se obtiene sonidos mas nítidos y contundentes, te permite aumentar la distancia a las pastillas con lo cual ganamos dulzura y limpieza para los limpios y definición en las distorsiones, pero a cambio, se nos ponen los dedos "cual muestrario de penes de borrico"
No creo que te merezca la pena pasar del 12 al 13 como preguntas por ahí...
es más, si te bajas al 010-011 despues de unos meses con el 012, notarás alguna pérdida en el sustain y en el cuerpo de tu sonido, pero tocarás como si tus cuerdas fueran de mantequilla.
Un saludo."

El enlace
https://www.guitarristas.info/foros/calibre-cuerdas/23660#post204177
Un saludo

#28

Así es.

Yo suelo usar afinaciones bajas...
D estándar y C estándar...

El guitarras de escala regular, e incluso corta.

Si necesito bajar la acción o bajar la afinación... Se tienen que usar calibres más gruesos.

Hay algunos inconvenientes, pero en términos generales a mayor calibre, a misma escala, menos vibración para alcanzar la nota.

Calibres finos oscilan más en frecuencias graves... Y requieren una acción más alta para evitar trasteos.

PD:
Es bueno leerte de nuevo por éstos lares.

Menos mal que no me he jugado una mano... Aunque con muñón igual tocaba mejor
Un saludo.

-rich- escribió:

Es bueno leerte de nuevo por éstos lares.

Gracias