Mi Ninuska gaditana o cuasi "PRS"

Parece hasta facil!
Quien tuviera ese arsenal de herramientas, tiempo y madera....

Impresionante trabajo. Lo sigo con detenimiento, solo apuntarte que en las prs originales la tapa está tallada ligeramente diferente. La zona inmediatamente anterior al borde esta mas hundida que el mismo. Pongo una foto a ver si se aprecia.

Madre mía!!!

Debería ser ilegal tener tanto talento... pero afortunadamente no lo es y estoy flipando en muuuuuuuchos colores viendo la obra maestra que estás creando. Espectacular.

Unas ganas locas ya de verla acabada, si vendes algunas de estas joyas que creas te juro que me lo pienso...

Enhorabuena!!!

Alex565 escribió:

Parece hasta facil!
Quien tuviera ese arsenal de herramientas, tiempo y madera....

La verdad es que poco apoco me he ido haciendo de las herramientas que he ido necesitando. De todas formas para iniciarse en este apasionante mundo no es necesario tanto "arsenal" como dices. En la web de Villagarlopa el maestro Frasco tiene un curso de iniciación que te recomiendo si tienes inquietud:

http://www.audiocosas.es/villagarlopa/index.php/2012-01-17-18-40-44/curso

remis escribió:

Impresionante trabajo. Lo sigo con detenimiento, solo apuntarte que en las prs originales la tapa está tallada ligeramente diferente. La zona inmediatamente anterior al borde esta mas hundida que el mismo. Pongo una foto a ver si se aprecia.

Muchas gracias Remis.
Creo que no todos los modelos de PRS tienen esa depresión por el borde del cuerpo:
https://bdbo2.thomann.de/thumb/bdb1900/pics/bdbo/9768193.jpg

De todas formas los planos que utilicé (Georgia Luthier Supply), especificaban las 14 curvas de nivel empezando desde el filo del binding. Como sabes (por el título del hilo ), no pretendo hacer una réplica exacta. Me he tomado alguna licencia más como reforzar la pala con la voluta o ampliar la superficie de encolado del mástil con el cuerpo como veréis más adelante.

Muchas gracias por tu apreciación.

Txetxen escribió:

... Unas ganas locas ya de verla acabada, si vendes algunas de estas joyas que creas te juro que me lo pienso...

Muchas gracias Txetxen. Esta es mi primera guitarra, así que le tengo un cariño especial. Además va dedicada a mi mujercita. Así que esta es "pa mí, pa siempre" . Pero vamos, si hago alguna otra (que va a ser que sí), estaremos en contacto

Una cosa te voy a decir, el arte que hay en Cádiz no lo hay en otro sitio, por eso tú pareces de otro planeta!

Vaya manos tienes, que forma más pulcra y ordenada de trabajar, como ya han dicho... Envidia de la sana tío!

Y si así es tu primera, cuando hayas hecho 20 guitarras nos vas a dejar aún más en bragas...

Encima, una PRS, con lo que me encantan esas guitarras, y te ha quedado preciosa

Te manda un saludo un forero, ¡De Cadi!

Muchas gracias paisano. Soy compañero de curro de Luis (luis67). Cada vez somos más los "brico-luthieres" que hay por estas tierras. A ver si algún día coincidimos con unas birras por delante.

Joer, siempre quedan los tios por cai.
Pero yo no me puedo quejar que tambien he tenido el privilegio de tomar unas cervezas con Luis y Domi, y aun sigo agradeciendoles la visita, fue muy grata y hay que repetirla.

Y me toca pagar a mi.

Por aquí de nuevo.
Saludos.
Continuamos con un lijado del cuerpo con lijas de 280 y 400. Luego protejo la tapa con cartulina y cinta de carrocero antes de empezar con el tapaporos y tintado:
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Antes de dar la pasta de madera para tapar los poros de la jo..da caoba, caigo en la cuenta que aún no he realizado la tapa para la electrónica. Así que corto un trozo de caoba y le reduzco el grosor hasta los tres milímetros que tiene el escalón de la cavidad y le doy la forma aproximada con la sierra de pelo. Luego lijaré hasta llevarla a su tamaño definitivo:
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Preparo la pasta de madera diluyéndola para que se pueda aplicar con una brocha de pelo fino. Tal como termino de aplicarla, retiro con una espátula de plástico (una tarjeta de crédito viene perfecta, siempre que esté caducada). Repaso alguno de los socavones más grandes y dejo secar hasta el día siguiente:
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Después de lijar doy una segunda mano más diluida y esta vez la aplico con muñequilla frotando fuerte en todas direcciones para que penetre en los poros que aún queden. Lijado de nuevo hasta 400, esta vez tan solo hay que esperar unas pocas horas. Es muy importante que no quede rastro de la pasta de madera por la superficie. Tan solo debe quedar dentro de los poros.
Por último le doy las manos de tinte que me parecen hasta lograr el tono que deseo:
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Cuando seque veré si le doy un tono un poco más oscuro. Ya veremos.
Pues bien, tal como apuntaba anteriormente, he oscurecido un poco más el cuerpo de caoba. El tomo rojizo no me acababa de llegar. Este oscuro me mola más:
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Antes de tintar la tapa voy a proteger con goma laca la parte que quedará como falso binding. De esta forma el tinte no penetrará en el caso de que llegue a la zona. Además lo protejo también con cinta de carrocero. Toda protección es poca ya que al ser tintes al agua, tal como nos indicaba Frasco, estos tienden a colarse por todos lados:
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La primera mano se la doy con tinte negro diluido un 30% aproximadamente para controlar mejor el tono final. Esta mano habrá que lijarla hasta dejar solo las zonas más oscuras que quieras que resalten posteriormente con el color definitivo. Antes de lijar recuerdo que aún no he realizado los agujeros para llevar la masa hasta el puente. Así que antes de continuar, un pequeño paréntesis:
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Después de lijar, observamos que la zona del filo del binding se ha protegido bastante bien. No obstante, como tengo que tintar de nuevo, procedo a protegerla de nuevo con goma laca y un bastoncillo de algodón. Es importante mantener el grosor del filo. Para ello apoyo el bastoncillo en un ángulo fijo durante todo el trazo. Conviene dar varias pasadas de goma laca:
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Llegados a este punto os voy a mostrar los útiles que usaré para resaltar el falso binding. No hace falta que explique nada. Las imágenes hablan por sí mismas:
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El resultado como podéis ver es más que aceptable:
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La laca que voy a utilizar es la NitorLac acrílica de Valresa. Para proteger las capas de tinte le aplico un par de manos de goma laca dada con muñequilla de forma abundante pero extendiéndola bien. Antes de esto consulté con el fabricante sobre la compatibilidad entre los productos y me indicaron que la goma laca es totalmente compatible con todos sus productos. Así que dicho y hecho:
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Antes de encolar el mástil con el cuerpo voy a terminar con la tapa de la electrónica. En principio he pensado no utilizar tornillos para sujetarla. Para ello voy a utilizar unos pequeños imanes de neodimio sacados de una unidad de CD’s (estropeada claro está). Estos los embuto en la cavidad, y en la tapa inserto un par de arandelas pequeñas:
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Lo siguiente, encolar el mástil. Todo preparado incluido un pincel duro y agua para limpiar el exceso de cola cuando se presione con los sargentos. El hecho de haber protegido las piezas con goma laca ha venido de perlas para este proceso de limpieza:
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Una vez encolado el mástil es el momento de posicionar el puente en su ubicación definitiva antes de comenzar con el lacado. Me valgo de la regla para trazar la continuación de los laterales del mástil, así como de unas cuerdas para comprobar que todo encaja en su sitio:
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Y ahora sí que está lista para el lacado. Bueno, antes habrá que proteger las zonas como el diapasón, pero eso no creo que haga falta mostrároslo:
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Hasta pronto.

El detalle de los imanes me encanta