No me prodigo nada últimamente por este espacio, pero se debe a que no salen trabajos que merezcan reportaje ya que todo está muy trillado y cosas novedosas no salen a menudo como para merecer la pena de escribir sobre ellas.
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El trabajo que nos ocupa es la instalación de un sistema de mezcla de micrófono y piezo de la marca L.R.BAGGS en una Martin OM-18V Vintage Series; se trata del sistema ANTHEM TRU-MIC TECHNOLOGY que se basa en la colocación en la caja de resonancia y pegado debajo del puente de un micrófono que se encarga de recoger el sonido real de las cuerdas, igual que si estuvieses captando el sonido con un micro tradicional situado enfrente de la guitarra, y por otra parte por la colocación de un piezo debajo del saddle del puente que se encarga de realzar las bajas frecuencias . Ámbas señales son recogidas por un preamplificador que consta de un volumen genérico, un mezclador que nos permite elegir entre que señal queremos que predomine(pastilla o piezo) o una mezcla de ellas, y luego un botón de cambio de fase y comprador de la carga de la pila del preamp.
Aparte del trabajo en cuestión me han encargado bajarle la acción en la medida de lo posible ya que al ser una guitarra de la serie Vintagebasada en los viejos modelos y para los viejos bluesman (uso predominante del slide) la acción es muy alta.
1ª FASE: COMPONENTES
En la siguiente foto vemos los componentes del sistema
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Todo ello ha de conectarse al sistema de preamplificación
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De izquierda a derecha PIEZO-MICRO-PASTILLA-PILA
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2ª FASE: CONTROL DE CEJUELA
Quitamos las cuerdas y marcamos la cejuela ya que al introducir el piezo en el alojamiento del hueso, la altura del saddle aumentará exactamente en 1,18 mm (medido con calibre digital) que es lo que tiene de espesor el cable trenzado que se ve en la foto.
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A la hora de lijar la base del saddle, deberemos llevarla hasta que al introducirla en su hueco, la marca del lápiz quede a ras, tal cual se ha visto en la última foto; de todas formas esta marca únicamente me servirá de referencia como punto de partida para seguir rebajando la pieza, ya que la intención es rebajarla lo máximo posible para conseguir una acción más cómoda, pero es una cosa que veremos más adelante.
3ª FASE: COLOCANDO EL JACK
El jack irá colocado en la zona del strap lock (el botón de la correa), por lo que en primer lugar hay que retirarlo
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Como se ve su forma es cónica lo que facilita su agarre sin ningún medio mecánico (o sea tuercas).
Ahora se taladra el agujero hasta la medida de 12 mm que es el diámetro del jack en la parte que irá embutida; no hemos de tener miedo en taladrar y a la posible endeblez de la zona, ya que en ese punto por construcción se coloca un pequeño bloque de madera que permite el agarre.
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Comprobamos con el jack desde fuera que el mismo entra sin problemas
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El sistema para meter el jack sin problemas (podemos meterlo a huevo pero sin tienes manos de boxeador del peso pesado puede volverse complicado
) es una cosa bastante simple y que también utilizo para meter los jacks en guitarras de caja
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Se trata únicamente de un jack macho ¼” con adaptador incorporado para Jack pequeño y al que se le ha soldado un cable rígido…..el resto es muy sencillo, se mete el Jack por el hueco y aunque se tenga la mano morcillona se coge sin problemas
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Conectamos al jack hembra y se tira del cable hasta que salga por el agujero
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Dentro el jack lleva una tuerca autoblocante que nos permitirá apretar la tuerca sin que el conjunto gire
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Colocamos tuerca y embellecedor/strap lock y este paso está ventilado
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4ª FASE: COLOCACIÓN DEL PIEZO
En primer lugar comprobamos que la anchura del cable del piezo es adecuado
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Luego hay que hacer pasar el cable a través del hueco de alojamiento del saddle taladrando por el lado de la 6ª cuerda ya que toda la cableada irá por ese lado. Hay que tener cuidado en este punto ya que dependiendo de si la guitarra tiene un hueso corto o largo hay que realizar una pequeña operación en el slot. Esto se debe a que tiene que haber una distancia mínima desde el taladro hasta donde se encuentra el apoyo de la sexta cuerda…este no es el caso, pero si quereis saber un poco más del tema en la página web podeis informaros al respecto (al final pondré el enlace)
El taladro….sobra decir que tiene que ser de diámetro que el ancho del cable
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Y enhebramos la aguja
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La llevamos al sitio con la misma broca que hemos utilizado para el taladro
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Y ya tienen que venir los GEO para moverlo
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5ª FASE: COLOCACIÓN DEL MICRO Y DEL PREVIO
El micro se fija con unos adhesivos al bajo puente justo debajo del hueco del saddle; en este caso sigo la diagonal del hueco ya queel micro a pesar de ser un captador de ambiente, también transmite la vibración que producen las cuerdas al vibrar sobre el hueso transmitiendo esta vibracón no sólo a través del piezo sino amplificándose en la caja de resonancia
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Ya solo queda hacer pasar los cables por los pasacables, ubicarlos en el interior de la caja, y conectarlos al piezo
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Se coloca el piezo mediante unos adhesivos incorporados
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Los controles de derecha a izquierda son MIXER (PIEZO-PASTILLA) – CAMBIO DE FASE - VOLUMEN – NIVEL DE PILA – AJUSTE DEL VOLUMEN RELATIVO DE LA PASTILLA CON RESPECTO AL PIEZO
El ajuste de volumen relativo de una manera correcta es vital para obtener un buen rendimiento del sistema….he estado jugueteando un poquillo con este ajuste…contra más apretamos en sentido horario más brillante es el sonido y más se asemeja al sonido acústico; es labor del dueño lograr el sonido que más le convenga, pero es extremadamente fácil, la Martin es una guitarra como la copa de un pino y ahora amplificada con esta pastilla aún más.
6ª FASE: CONTROL DEL SADDLE
Vemos en la imagen como la marca ha subido con respecto al control inicial debido a la colocación del cable del piezo, que es la que me servirá de referencia para rebajarla posteriormente
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Después de llevar el hueso hasta que la marca del lápiz y del puente estén a ras hay que tener en cuenta una serie de consideraciones para poder rebajar el hueso y mejorar la acción sin comprometer el sonido y las prestaciones de la guitarra
- La cantidad de hueso visible con el piezo colocado debe ser igual o menor que la parte no visible (que va en el slot o hueco); una instalación en la que la parte oculta sea menor que la parte visible puede producir retroalimentación, desequilibrio y un tono pobre. La medida correcta debe estar entre 3,2 mm y 4,75 mm. Por ejemplo si la parte visible mide 3,6 mm la parte no visible debe se como mínimo de 3,6 mm…a esto se le llama la regla del 50%
- El angulo de ataque de las cuerdas; con una altura de entre 3,2 mm y 4,75 mm asegura un ángulo de ataque que produce un buen volumen….con un hueso más alto de lo normal aumenta la presión que ejercen las cuerdas y pueden producir desgaste mucho antes en el punto de apoyo de cada cuerda; sin embargo un ángulo de ataque pequeño (saddle menor de 3,2 mm) producirá un sonido pobre….
En el caso que nos ocupa se ha rebajado la acción de 3,5 mm a 3 mm en el traste 12 de la 6ª cuerda y de 2,25 mm a 1,75 mm en la 1ª……todavía es posible rebajarlo más pero el diseño del saddle por parte de los de Martin impide hacerlo ya que dejaríamos al descubierto el cable del piezo y por supuesto impidiendo que quede fijo el hueso en el slot pudiéndose producir desplazamiento del hueso….
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Se aprecia que si rebajamos más la base del hueso, la parte rebajada del extremo iría desapareciendo y poco a poco iría dejando al descubierto el referido cable del piezo en ámbos extremos
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La solución pasa por hacerle un cambio de saddle en un futuro y podríamos bajarle la acción un poco más, aunque la guitarra ha pasado de ser un martirio a ser bastante tocable….yo personalmente no le bajaría ni una decima de milímetro más
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Pues esto es todo, espero que haya sido constructivo el reportaje…os dejo con un par de fotos de esta guitarraza y ya nos veremos en otra ocasión
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Si quereis tener toda la información sobre el sistema ANTHEM sólo teneis que pasaros por aquí
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El trabajo que nos ocupa es la instalación de un sistema de mezcla de micrófono y piezo de la marca L.R.BAGGS en una Martin OM-18V Vintage Series; se trata del sistema ANTHEM TRU-MIC TECHNOLOGY que se basa en la colocación en la caja de resonancia y pegado debajo del puente de un micrófono que se encarga de recoger el sonido real de las cuerdas, igual que si estuvieses captando el sonido con un micro tradicional situado enfrente de la guitarra, y por otra parte por la colocación de un piezo debajo del saddle del puente que se encarga de realzar las bajas frecuencias . Ámbas señales son recogidas por un preamplificador que consta de un volumen genérico, un mezclador que nos permite elegir entre que señal queremos que predomine(pastilla o piezo) o una mezcla de ellas, y luego un botón de cambio de fase y comprador de la carga de la pila del preamp.
Aparte del trabajo en cuestión me han encargado bajarle la acción en la medida de lo posible ya que al ser una guitarra de la serie Vintagebasada en los viejos modelos y para los viejos bluesman (uso predominante del slide) la acción es muy alta.
1ª FASE: COMPONENTES
En la siguiente foto vemos los componentes del sistema
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Todo ello ha de conectarse al sistema de preamplificación
Imagen no disponible
De izquierda a derecha PIEZO-MICRO-PASTILLA-PILA
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2ª FASE: CONTROL DE CEJUELA
Quitamos las cuerdas y marcamos la cejuela ya que al introducir el piezo en el alojamiento del hueso, la altura del saddle aumentará exactamente en 1,18 mm (medido con calibre digital) que es lo que tiene de espesor el cable trenzado que se ve en la foto.
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A la hora de lijar la base del saddle, deberemos llevarla hasta que al introducirla en su hueco, la marca del lápiz quede a ras, tal cual se ha visto en la última foto; de todas formas esta marca únicamente me servirá de referencia como punto de partida para seguir rebajando la pieza, ya que la intención es rebajarla lo máximo posible para conseguir una acción más cómoda, pero es una cosa que veremos más adelante.
3ª FASE: COLOCANDO EL JACK
El jack irá colocado en la zona del strap lock (el botón de la correa), por lo que en primer lugar hay que retirarlo
Imagen no disponible
Como se ve su forma es cónica lo que facilita su agarre sin ningún medio mecánico (o sea tuercas).
Ahora se taladra el agujero hasta la medida de 12 mm que es el diámetro del jack en la parte que irá embutida; no hemos de tener miedo en taladrar y a la posible endeblez de la zona, ya que en ese punto por construcción se coloca un pequeño bloque de madera que permite el agarre.
Imagen no disponible
Comprobamos con el jack desde fuera que el mismo entra sin problemas
Imagen no disponible
El sistema para meter el jack sin problemas (podemos meterlo a huevo pero sin tienes manos de boxeador del peso pesado puede volverse complicado
) es una cosa bastante simple y que también utilizo para meter los jacks en guitarras de cajaImagen no disponible
Se trata únicamente de un jack macho ¼” con adaptador incorporado para Jack pequeño y al que se le ha soldado un cable rígido…..el resto es muy sencillo, se mete el Jack por el hueco y aunque se tenga la mano morcillona se coge sin problemas
Imagen no disponible
Conectamos al jack hembra y se tira del cable hasta que salga por el agujero
Imagen no disponible
Dentro el jack lleva una tuerca autoblocante que nos permitirá apretar la tuerca sin que el conjunto gire
Imagen no disponible
Colocamos tuerca y embellecedor/strap lock y este paso está ventilado
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4ª FASE: COLOCACIÓN DEL PIEZO
En primer lugar comprobamos que la anchura del cable del piezo es adecuado
Imagen no disponible
Luego hay que hacer pasar el cable a través del hueco de alojamiento del saddle taladrando por el lado de la 6ª cuerda ya que toda la cableada irá por ese lado. Hay que tener cuidado en este punto ya que dependiendo de si la guitarra tiene un hueso corto o largo hay que realizar una pequeña operación en el slot. Esto se debe a que tiene que haber una distancia mínima desde el taladro hasta donde se encuentra el apoyo de la sexta cuerda…este no es el caso, pero si quereis saber un poco más del tema en la página web podeis informaros al respecto (al final pondré el enlace)
El taladro….sobra decir que tiene que ser de diámetro que el ancho del cable
Imagen no disponible
Imagen no disponible
Y enhebramos la aguja
Imagen no disponible
La llevamos al sitio con la misma broca que hemos utilizado para el taladro
Imagen no disponible
Y ya tienen que venir los GEO para moverlo
Imagen no disponible
5ª FASE: COLOCACIÓN DEL MICRO Y DEL PREVIO
El micro se fija con unos adhesivos al bajo puente justo debajo del hueco del saddle; en este caso sigo la diagonal del hueco ya queel micro a pesar de ser un captador de ambiente, también transmite la vibración que producen las cuerdas al vibrar sobre el hueso transmitiendo esta vibracón no sólo a través del piezo sino amplificándose en la caja de resonancia
Imagen no disponible
Ya solo queda hacer pasar los cables por los pasacables, ubicarlos en el interior de la caja, y conectarlos al piezo
Imagen no disponible
Se coloca el piezo mediante unos adhesivos incorporados
Imagen no disponible
Los controles de derecha a izquierda son MIXER (PIEZO-PASTILLA) – CAMBIO DE FASE - VOLUMEN – NIVEL DE PILA – AJUSTE DEL VOLUMEN RELATIVO DE LA PASTILLA CON RESPECTO AL PIEZO
El ajuste de volumen relativo de una manera correcta es vital para obtener un buen rendimiento del sistema….he estado jugueteando un poquillo con este ajuste…contra más apretamos en sentido horario más brillante es el sonido y más se asemeja al sonido acústico; es labor del dueño lograr el sonido que más le convenga, pero es extremadamente fácil, la Martin es una guitarra como la copa de un pino y ahora amplificada con esta pastilla aún más.
6ª FASE: CONTROL DEL SADDLE
Vemos en la imagen como la marca ha subido con respecto al control inicial debido a la colocación del cable del piezo, que es la que me servirá de referencia para rebajarla posteriormente
Imagen no disponible
Después de llevar el hueso hasta que la marca del lápiz y del puente estén a ras hay que tener en cuenta una serie de consideraciones para poder rebajar el hueso y mejorar la acción sin comprometer el sonido y las prestaciones de la guitarra
- La cantidad de hueso visible con el piezo colocado debe ser igual o menor que la parte no visible (que va en el slot o hueco); una instalación en la que la parte oculta sea menor que la parte visible puede producir retroalimentación, desequilibrio y un tono pobre. La medida correcta debe estar entre 3,2 mm y 4,75 mm. Por ejemplo si la parte visible mide 3,6 mm la parte no visible debe se como mínimo de 3,6 mm…a esto se le llama la regla del 50%
- El angulo de ataque de las cuerdas; con una altura de entre 3,2 mm y 4,75 mm asegura un ángulo de ataque que produce un buen volumen….con un hueso más alto de lo normal aumenta la presión que ejercen las cuerdas y pueden producir desgaste mucho antes en el punto de apoyo de cada cuerda; sin embargo un ángulo de ataque pequeño (saddle menor de 3,2 mm) producirá un sonido pobre….
En el caso que nos ocupa se ha rebajado la acción de 3,5 mm a 3 mm en el traste 12 de la 6ª cuerda y de 2,25 mm a 1,75 mm en la 1ª……todavía es posible rebajarlo más pero el diseño del saddle por parte de los de Martin impide hacerlo ya que dejaríamos al descubierto el cable del piezo y por supuesto impidiendo que quede fijo el hueso en el slot pudiéndose producir desplazamiento del hueso….
Imagen no disponible
Se aprecia que si rebajamos más la base del hueso, la parte rebajada del extremo iría desapareciendo y poco a poco iría dejando al descubierto el referido cable del piezo en ámbos extremos
Imagen no disponible
La solución pasa por hacerle un cambio de saddle en un futuro y podríamos bajarle la acción un poco más, aunque la guitarra ha pasado de ser un martirio a ser bastante tocable….yo personalmente no le bajaría ni una decima de milímetro más
Imagen no disponible
Pues esto es todo, espero que haya sido constructivo el reportaje…os dejo con un par de fotos de esta guitarraza y ya nos veremos en otra ocasión
Imagen no disponible
Imagen no disponible
Si quereis tener toda la información sobre el sistema ANTHEM sólo teneis que pasaros por aquí
