Guía ajustes básicos cámaras fotos digitales

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#1 por guitfan el 10/03/2010
Hola. Editado: ¡Ya está la guía!

Me arranco a hacer esta pequeña guía básica tras unas dificultades que estaba experimentando un forero para fotografiar los resultados que estaba obteniendo durante la restauración de una guitarra, y por una consulta de otro forero derivada de unas indicaciones que dí al primero.

Yo no soy un experto en fotografía. Ni siquiera llego a la mitad. Pero sí soy un sufrido usuario de estos aparatejos, que sobre todo, se ha peleado con ellos en condiciones difíciles, fotografiando hachas, acariciando, rozando, lamiendo, hasiendo l´mor, golpeando, aporreando, y tó lo que se os ocurra que pueden hacer con esas 6 y/o 4 cuerdas que tanto nos gustan.


Permitidme que primero retome y responda la consulta del segundo forero. Así evitamos prologar el offtopic en ese "peaso" de tema de restauración.

El compañero sevamanga preguntaba:
sevamanga escribió:
osea a mayor iso mayor ingreso de luz ??
el problema es cuando uno no tiene tripode y lograr q los brillos no salgan corridos


La pregunta es correcta. Es casi "cierto" que a Mayor ISO Mayor ingreso de luz (*). Pero eso no se deduce de la indicación que yo daba. Para facilitar a los demás enteder esta conversación, copio y pego a continuación las indicaciones que yo dí.


guitfan escribió:
En las cámaras digitales este asunto es tdo un porc#leo. Se trata 1º de ajustar el balance de blancos, pero no siempre se corresponde el setting de fluorescente a un ambiente con fluorescentes, ni el de tungsteno con un origen de luz de ese tipo. Dentro de cada tipo de luz tampoco hay uniformidad. Y en el ambiente no sólo tenemos las fuentes de luz, sino las superficies y los colores sobre las que se refleja la luz. Por eso, a veces yo he conseguido un resultado más exacto eligiendo tungsteno donde hay fluorescentes, o eligiendo sombra donde hay tungsteno o fluorescentes, no sé, por decir ahora un ejemplo. En mis cámaras se iba viendo la respuesta al ajuste en tiempo real al seleccionarlo. Y 2º hay que ajustar la compensación de la exposición. Suele llamarse compensación de EV. A más luz, hay que bajar la compensación. A menos luz, subirla. La misma regla para la claridad/obscuridad del objeto del "retrato". El detalle de usar flash a mi entender juega en contra. Se producen reflejos y tonos inesperados. Es mejor aumentar la comensación EV, ¡ojo, no mucho si se utiliza un iso de 200 o 100 porque podrian salir brillos, según la iluminación! Y si se puede, aumentar el tiempo de exposición (tiempo de apertura/reducir la velocidad de obturador - normalmente es automático y asociado al iso: a menor iso mayor tiempo de exposición). Y aún así, a veces, me ha parecido que la cámara se me ha quedado gili y me han dado ganas de arrojarla lejos en el momento. Probé ponerla todo en auto, disparar y luego a manual y a reajustar. O al revés. O reiniciándola con los valores por defecto.


(*) El resultado que se obtiene con un ISO alto es muy distinto del que se obtiene con un ISO bajo. Olvidémosnos de que pudiéramos ajustar la apertura del diafragma y la velocidad del obturador de forma independiente de la sensibilidad ISO (que se puede, según modelos).

Cuando ponemos un ISO alto estamos haciendo que la cámara "sea más sensible" a la luz. A cualquier luz. Por ello, automáticamente se ajusta a una menor apertura de diafragma y a una mayor velocidad de obturación (el obturador se abre y cierra más rápido). Así se evita que la foto salga "deslumbrada" por cualquier cosa que pueda haber: luces, reflejos, brillos. Con un ISO alto podríamos fotografiar un murciélago en la oscuridad de la noche. Pero en la foto, la noche no sería negra. Sería más clara. Y por ser un ISO alto (cámara "más sensible") seguramente aparecerán motitas, puntitos (ruido) en la foto. 100% de seguridad si se utiliza flash. Pero es más difícil que la foto salga movida (tanto si el "target" se mueve como si sostenemos la cámara a pulso), y eso es porque el obturador se abre y cierra más rápido.

Con un ISO bajo es lo contrario. Es menos sensible a la luz. Se abre más el diafragma y la velocidad del obturador es menor (se abre y cierra más despacio), con lo que la foto está más expuesta en caudal y tiempo. Un coche que pasase justo en ese momento con las luces encendidas dejaría una estela, como un rayo laser. ¿Pero si es menos sensible? Sí, pero precisamente por ese motivo abre más el diafragma (como nuestras pupilas en la oscuridad) y el obturador queda abierto más tiempo. Con un ISO bajo podríamos fotografiar una guitarra con los herrajes dorados. Y la foto saldría de pm. Aquí el negro sí sería negro. No habría ruido (siempre existe, pero sería imperceptible). El dorado bien brillante pero sin excesos (ojo compensación de EV). Y ojo el pulso y ojo los movimientos del "target". Aquí ibas tú sevamanga, pero con el ISO cambiado.

¡Sip! Lo del pulso es un fastidio. Yo puedo contarme las pulsaciones con sólo mirarme la mano o el dedo índice...

Trucos para evitar las fotos movidas por culpa de nuestro pulso:
- Coger aire y aguantar la respiración justo antes de disparar la foto.
- Como supongo que casi todas siguen el mecanimo de <pulsar levemente botón> -> enfoque -> <terminar de pulsar botón> -> disparo/foto, pues preveemos el momento de hacer la foto y lo hacemos en dos tiempos: 1º hacemos la parte del enfoque y mantenemos el dedo ahí, y nos preparamos para el instante en que 2º terminamos de pulsar el botón.
- Muchas cámaras tienen para retrasar su función de hacer la foto de 2s a 10s después de pulsar el botón hasta el fondo. Esto es para evitar que el mismo movimiento de pulsar el botón nos desestabilice y provoque una foto movida. Es decir, lo hacemos todo normal, pero con la previsión de que la foto se hará 2s después. Se pulsa, se enfoca, se termina de pulsar, nos concentramos y ... ¡un cuesco! :oops:

:shock: :shock: :shock:

Perdonad, es que me ha venido la gana justo en ese momento. :D Quiero decir, que es que me ha venido la broma a huevo, vamos. :jajajaja:


Y de ver a fotógrafos acreditados, y una idea adoptada de un video que ví una vez en utube, os puedo contar unas ideas fáciles para hacerse un trípode rápido, miser, miser. Aunque no sé yo qué os voy a explicar, con la de maravillas que os fabricáis por aquí. Yo no tengo ninguno. Así que tiro de memoria e improviso aquí sobre la marcha.

1- TRIPODE PEQUEÑO.
1.1- Con una botella de refresco tamaño grande-familiar, ya vacía :D , se rellena de arena, tierra, arroz, sal, etc. Lo que queráis y más a mano y más barato os salga.
1.2- Hace falta una chapita metálica, una pletina, o algo así, de 1mm o así de grosor (que se pueda doblar, pero que resista), de 1cm de ancho, y el largo suficiente para doblarla en forma de U pero con los ángulos rectos y que así pueda ponerse hacia abajo sobre el tapón de la botella, y girando por un eje en el cuello de la botella justo a continuación del tapón, de forma que pueda bascular sobre el tapón. Ya se vé la idea ¿no? ;)
1.3- Con un tornillo largo, o un trozo de varilla roscada, y unas tuercas (o mejor unas tuercas de palomilla), se hace un eje que servirá para que bascule la U que hemos puesto boca abajo sobre el tapón. Hay que perforar un agujero a dos lados del cuello de la botella, que unan una línea recta que quede bien horizontal. A más arriba del cuello mejor. Y hay que hacer el correspondiente agujero en cada pata de la U.
1.4- En el centro de la U hacemos otro agujero y por él debemos pasar otro tornillo, dejando su cabeza hacia el interior de la U ( hacia el tapón). Lo sujetamos a la pletina con una tuerca (tuerca, tuerca :si:). Este tornillo no puede ser cualquiera. Tiene que tener el paso de rosca justo para la rosca que vuestra cámara tiene en su base para acoplarla a un soporte. Si usáis un tornillo, tiene que tener un largo suficiente para que sobresalga tras poner la tuerca y la cámara quede bien sujeta y no se vaya caer con varias manipulaciones. Y si es demasiado largo, habrá que cortarlo, que tampoco se trata de ensartar la cámara con él. Y a falta de tornillo se puede usar un trozo de varilla roscada, con una tuerca más para el otro lado de la pletina.
CONCLUSIÓN:Con esto tenemos un pequeño trípode de mesa, o de suelo, si nos gusta tirarnos por los suelos, que nos permite buenas posibilidades de giro para la cámara. Consejo: para girar la cámara en horizontal, mejor que utilizar el propio tornillo que sujeta la cámara y gastar esa rosca, girar la botella, que no pesará tanto, que no es una de gas butano :D .

2- TRIPODE ("MONOPODE") DE MANO.
Yo he visto que algunos fotógrafos llevan una versión simplificada de un trípode grande. Más o menos la idea es quitarle dos de las tres patas, pero conservando su característica "telescópica". ¿Cómo se dice esto? Vamos, como las antenas de los aparatos de radio... Yo no me voy parar en esa característica. O mejor, ya no me voy a parar en ello, después de toda esta parrafada. De todas formas, yo creo que el uso de este utensilio es para hacer fotos de pie.
2.1- Sustituir la botella del invento de arriba (1) por un palo de escoba o de fregona, de esos de una tienda económica.
2.2- Para que apoye bien en el suelo hay que darle forma puntiaguda a ese extremo. Así se sujetará bien en terrenos blandos, en terrenos pedregosos, se enganchará en asfalto, se trabará en una junta de baldosas y no resbalará, etc.
CONCLUSION:Con una mano se sujeta el palo y con la otra la cámara y el botón de disparo. ¿Que hay que reajustar el ángulo o la altura un poco? Pues si tenemos el pico del palo bien enganchado al suelo, podremos, sin perder el cuidado para que no resbale, inclinar el palo (y la cámara) como si de un pie de micro se tratase y nosotros tuviésemos a 60000 incondicionales doblándonos las voces :cool: .

¡Ea! Es mi primer mensaje tan largo. Creo que debería tomarme una :brindis: Por el agotamiento más que nada.

¡Y esto no es la guía aún!


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Se me olvidó decir que con el ISO bajo a mi me han salido a veces lo que yo llamo fotos vivas, y que me molan mucho. No me refiero a fotos directamente movidas. Son fotos donde todo está bien, pero a lo mejor la pala es lo único que sale movido, porque el guitarrista estaba cabeceándola justo en ese momento. O a lo mejor lo que sale movido es la mano derecha, durante un riff o acorde. O una izquierda deslizándose por el diapasón. Capturan un gesto muy concreto.
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#2 por sevamanga el 11/03/2010
Dale compadre me qdo bien claro se agradece ;)

Exodo 35:30-35
Jesús Vive!!

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#3 por vidres a la sang el 11/03/2010
Muy interesante! Gracias por el aporte :ok:

Metalized Blood!!

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#4 por farifax el 11/03/2010
Por si alguno le intriga el mundo de la fotografia, existe una web en la que hablan de multitud de técnicas y trucos para mejorar vuestras fotos tanto en el momento de hacerlas como en el procesado de las imágenes. Os dejo el link.

http://www.dzoom.org.es/
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#5 por cermial el 11/03/2010
Muy interesante¡¡ la proxima vez que tenga que fotografiar la guitarra, o cualquier enreo provare algun consejo tuyo, haber si me hago a esta camara que tengo.
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#6 por guitfan el 11/03/2010
También puedo daros el nombre de otra web, donde por lo menos hace varios años, tenían bastantes reviews muy buenas sobres modelos de cámaras, con algunas fotos hechas a modo de demos, y no sé si alguna guía y tutoriales (nunca la ojeé en profundidad). Se trata de quesabesde.com


Bueno a ver si me pongo a hacer esa guía, que saldrá desde 0. No tengo nada preparado.

Mientras me voy haciendo un borrador, y mientras vaya colgando ya algunos puntos (no será mucha cosa tampoco), no dudéis en hacer en este mismo hilo cualquier comentario o consulta al respecto.

Explicaré los modos y los ajustes comunes, y luego intentaré poner ejemplos de situaciones a fotografiar. Las situaciones, cómo no, tendrán que ver con el mundo guitarrero.

Aunque he de aclarar que las imágenes que llevo vistas por aqui, la media está más que bien, salvo las realizadas con los teléfonos móviles, claro (y por ahora yo sólo he colgado de esas, ¡anda que! :risa: ). Ya quisieran las webs de venta y las revistas reflejar las guitarras y bajos con una fidelidad tan aproximada como se consigue por aquí. P.e., mi 1ª guitarra fue una Cort X6 y excepto por el catálogo de la tienda, en ningún sitio, ni en la web oficial (ahí quizá por otros motivos), la he visto en el color que tiene: según le dé la luz es morado, según le dé es gris/azul oscuro, por el acabado metalizado que tiene. Pero donde he buscado o sale casi rosa o sale azul claro.
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#7 por sevamanga el 11/03/2010
guitfan escribió:
También puedo daros el nombre de otra web, donde por lo menos hace varios años, tenían bastantes reviews muy buenas sobres modelos de cámaras, con algunas fotos hechas a modo de demos, y no sé si alguna guía y tutoriales (nunca la ojeé en profundidad). Se trata de quesabesde.com


Bueno a ver si me pongo a hacer esa guía, que saldrá desde 0. No tengo nada preparado.

Mientras me voy haciendo un borrador, y mientras vaya colgando ya algunos puntos (no será mucha cosa tampoco), no dudéis en hacer en este mismo hilo cualquier comentario o consulta al respecto.

Explicaré los modos y los ajustes comunes, y luego intentaré poner ejemplos de situaciones a fotografiar. Las situaciones, cómo no, tendrán que ver con el mundo guitarrero.

Aunque he de aclarar que las imágenes que llevo vistas por aqui, la media está más que bien, salvo las realizadas con los teléfonos móviles, claro (y por ahora yo sólo he colgado de esas, ¡anda que! :risa: ). Ya quisieran las webs de venta y las revistas reflejar las guitarras y bajos con una fidelidad tan aproximada como se consigue por aquí. P.e., mi 1ª guitarra fue una Cort X6 y excepto por el catálogo de la tienda, en ningún sitio, ni en la web oficial (ahí quizá por otros motivos), la he visto en el color que tiene: según le dé la luz es morado, según le dé es gris/azul oscuro, por el acabado metalizado que tiene. Pero donde he buscado o sale casi rosa o sale azul claro.


XD todas las de mi proyecto son con mi cel :P

pero las de dia salen geniales ;), supongo jajajaja

Exodo 35:30-35
Jesús Vive!!

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#8 por guitfan el 21/03/2010
Bueno. Aquí está la guía.

Me basaré en mi experiencia y en las dos cámaras que conservo. No me detendré en hablar de las combinaciones posibles entre los modos de fotografía y los ajustes permitidos dentro de cada modo. Eso dependerá de cada cámara. Intentaré imaginar qué modos y ajustes son más genéricos/universales, y los que crea que son más particulares de cada cámara, quizá los mencione, si pueden ser de utilidad, pero más brevemente. Finalmente plantearé situaciones a fotografiar (guitarreras) y comentaré cómo Intentaría fotografiarlas.

Todo desde una posición bien modesta :si: . Ya que como dije al principio, no soy ningún experto. Es más, esto mismo me sirvirá a mi para recordar un poco. A veces cuando vuelvo a necesitar usar la cámara me ha pasado que ya no me acordaba cómo las hacía la última vez. :jajajaja:

Aprovecharé este hilo también, porque no creo que haya otro en el que me pueda aproximar más a mi admirado Carlos Santana. Aunque sea porque aquí hablaré muchas veces de la "luzsss" :jajajaja: , aunque no con el mismo significado con que lo hace él.


Unos conceptos que utilizaremos después:

APERTURA (DEL DIAFRAGMA) es el tamaño que se abre el agujerito del objetivo de la cámara. Se puede comparar a un grifo de agua para llenar un cubo. Cuando más se abre el grifo (cuanto mayor es la apertura del diafragma), mayor es la cantidad de agua que pasa por segundo hacia el cubo (mayor es la cantidad de luz que entra a la cámara). Necesitamos tener el grifo abierto menos tiempo (necesitamos tener menos tiempo abierto el diafragma).

OBTURADOR es el cierre del diafragma. La velocidad del obturador es la velocidad a la que se abre y se cierra. El tiempo que el obturador está abierto es como el tiempo que el grifo está abierto. A más tiempo, más agua (más luz). A mayor velocidad, menos tiempo, menos agua (menos luz). Lo contrario a menor velocidad.

Los ajustes de apertura y velocidad del obturador suelen ser automáticos, y no configurables hasta llegar a cámaras más completas (por ejemplo, en cámaras puente).

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Con el zoom óptico los elementos físicos de las lentes se mueven dentro de la cámara para hacer que los objetos aparezcan más cerca. Ese movimiento implica una buena parte del consumo de la batería, así que si le damos mucha caña al zoom in y zoom out, nos quedaremos a dos velas pronto. Si para hacer un encuadre obtenemos el mismo resultado dando unos pasos con nuestros pies, acercándonos o alejándonos, mejor acerlo así que con el zoom, siempre que podamos. El resultado será mejor y encima ahorramos batería.
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El zoom digital recorta la imagen y después usa interpolación para dar la apariencia de estar más cerca. Reduce la resolución de una imagen, así que la imagen tenderá a estar más pixelada que tomada sólo con zoom óptico. Mejor ahorrárselo y utilizar cualquier software después.

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Rotar imágenes.
Un día me encontré con que unas fotos que había hecho giradas 90º, al girarlas con un par de programas, para ponerlas al derecho, perdían "peso" en el tamaño de los archivos. Me pregunté por qué, si el nº de puntos era el mismo. Una imagen son un nº de puntos dado por su resolución/tamaño. Por ejemplo una de 3MP son 2048x1536 puntos (pixels), tanto si la imagen está derecha como si está girada 90º. Son los mismos puntos que 1536x2048, esto es, girarla 90º. ¿Así que por qué tiene que reducirse su tamaño, esto es, recomprimirse? Alguna explicación habrá relacionada con por qué en los monitores tenemos más puntos horizontales que verticales. Pues trasteando descubrí que si enderezaba las fotos en la misma cámara, ahí sí mantenían su peso (su razón de compresión). ¡Claro, como debe ser! Así mantenían la calidad con que fueron hechas, y como si hubieran sido hechas derechas. Aunque de hablar de conservar o perder calidad, ésta no es apreciable. Pero lo que cuadra, cuadra.


Una foto en dos pasos: Se presiona el botón de disparo a la mitad para que la cámara haga las mediciones, y el enfoque y la exposición se fijen. Se presiona el botón de disparo hasta el final para hacer la foto. Si la cámara no consigue enfocar, el marco suele volverse rojo y/o parpadea. Liberad el botón de disparo, reencuadrad el target y presionad otra vez el botón hasta la mitad. Si aún no consigue enfocar, puede que haya muy poca luz, que no haya suficiente contraste dentro del área de enfoque. Probad a bloquear el enfoque sobre algún punto que esté más o menos a la misma distancia que el "target", que tenga mejor contraste, entonces, manteniendo bloqueado el enfoque, se corrije el encuadre hacia el "target".

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Como en las imágenes de ejemplo del gato. En la composición se quiere que el gato quede a la derecha. En la primera imagen no se consigue enfocar. En la segunda bloquea el enfoque aprovechando el contraste del gato. En la tercera, manteniendo el enfoque conseguido en la segunda, hace el encuadre deseado, el de la primera foto y termina de apretar el botón.

MODOS DE FOTOGRAFÍA

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- MODO AUTOMÁTICO: la cámara selecciona automáticamente el enfoque, la apertura, la velocidad de obturador, y la exposición. Esto lo hace en el momento de pulsar el botón hasta la mitad. Suele funcionar bien en situaciones bien iluminadas (de día, soleado), pero al final depende de la "calidad" con que la cámara trabaje en ese modo.

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- MODO PROGRAMA AUTOMATICO: (no entiendo el por qué del nombre). Es el modo que permite la mayoría de los ajustes. Digamos que es el modo "más manual". Es el que yo prefiero.

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- MODO MACRO: para tomar fotos extremadamente cerca. El rango varía, pero suele hacerlo entre 5-10 cm y 35-50 cm, variando en función del zoom, W y T, gran angular y teleobjetivo, en ese orden. Lo mejor es poner el zoom al mínimo, es decir, en modo gran angular, todo hacia la W. Si parpadea la luz de enfoque y el símbolo de macro, la cámara está en macro pero detecta que se está enfocando más allá del límite de ese modo. O la cámara está en modo normal pero detecta que el enfoque está demasiado cerca (<50cm - <40cm aprox.). En modo macro, la cámara no hará la foto si no consigue enfocar. Mientras que en modo normal si hará la foto aunque no lo consiga.

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- MODO TEMPORIZADOR: la cámara espera varios segundos (unos 10) después de pulsar el botón de disparo. Hace falta apoyar la cámara en algún sitio, o un trípode. Se pulsa el botón a la mitad, la cámara hace las mediciones y bloquea el enfoque y la exposición, y tras terminar de pulsar el botón la cámara espera la cuenta atrás para hacer la foto. Puede ser que pulsando el disparo directamente hasta el fondo la cámara haga las mediciones y bloqueo justo antes de terminar la cuenta atrás. Eso sería útil si uno o más sujetos entran en la zona de medición y enfoque durante ese tiempo. 1534194ba6541703afb.jpg Si se dispone del modo 2 segundos, (más que un modo es un ajuste), éste está pensado para impedir imágenes borrosas/movidas, impidiendo que se mueva la cámara al hacer la foto por la acción de pulsar el botón, al hacerse la captura 2s después de esa acción.

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- MODO RÁFAGA: la cámara hace múltiples fotos de forma rápida mientras se mantiene apretado el botón de disparo (siempre dentro de sus posibilidades; depende mucho del tamaño/resolución fijado). En este modo no funciona el flash, porque tarda en cargarse mucho más que las fotos en hacerse.

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- MODO PAISAJE: la cámara se ajusta a menores aperturas de diafragma y menores ISO para una mejor profundidad de enfoque y más calidad. El enfoque se ajusta a distancias más alejadas.

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- MODO RETRATO: la cámara tiende a amplias aperturas de diafragma para que el fondo salga difuminado y usa menos contraste para que los retratos tengan buen aspecto.

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- MODO ACCION/MOVIMIENTO: la cámara se ajusta hacia mayores velocidades de obturador y mayores ISO para capturar targets en movimiento. Aquí es útil el bloqueo del enfoque anticipándose al momento de la acción a capturar.

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- MODO APERTURA F2.6: Fija la apertura a F2.6 para una profundidad de campo baja. El fondo sale borroso. Para targets cercanos.

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- MODO APERTURA F4.9: fija la apertura a F4.9 para una profundidad de campo media. El fondo sale ligeramente borroso.

Fnn (fnn, f/nn), también conocido como la apertura, hace referencia a la cantidad de luz que entra en la cámara cuando se hace una foto. Es igual a distancia focal dividida entre el diámetro de apertura. Cuanto mayor es f, menor es la apertura, y menor luz entra, pero mayor profundidad de campo. A menor f, mayor apertura, y más luz, pero menos profundida de campo.

PROFUNDIDAD DE CAMPO es el área en el que los objetos están enfocados para el ojo humano o se perciben como enfocados, alrededor del centro de la imagen, el centro del enfoque.

Un reglilla fácil (no exácta, nemotécnica) para acordarse de la relación entre el valor de f y la profundidad de campo es: con f4 4 personas saldrían enfocadas en la foto, con f32 32 personas saldrían enfocadas en la foto (a mayor f mayor profundidad). Y para la apertura es justo lo contrario: a mayor f menor es la apertura, a menor f mayor es la apertura.

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La mitad de arriba-izquierda con f32. La de abajo-derecha con f5.


AJUSTES DE LA CÁMARA


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- AJUSTE DE FLASH

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- FLASH AUTO: la cámara mide la luz disponible y dispara el flash si es necesario. (Yo no me lo creo).
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- FLASH REDUCCION OJOS ROJOS: hace dos disparos de flash. El primero hace que las pupilas de los sujetos se contraigan y el segundo es el que ilumina mientras se realiza la foto. Al contraerse las pupilas no queda el efecto de ojos rojos en las personas retratadas.
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- FLASH FIJO/FORZADO: se dispara el flash siempre. Si la luz está detrás del target, con este ajuste se puede aumentar la luz delante.
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- FLASH APAGADO: no se dispará el flash. Para cuando no lo queramos. Y hay que asegurarse de desactivar el flash para fotografiar targets que estén más allá del alcance del flash.
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- FLASH NOCHE/SINCRONIZACIÓN LENTA: dispara el flash para iluminar objetos en primer plano y continua la exposición (haciendo la foto) como si el flash no se hubiera disparado para recoger el fondo. La velocidad de obturador es lenta para acompañar este ajuste.

El uso de flash lleva automáticamente una reducción de la exposición. Como supone un incremento de luz, la cámara se ajusta reduciendo la apertura del diafragma y aumentado la velocidad del obturador. Así evita una foto muy expuesta (demasiado clara). Y si se desactiva, se incrementa la exposición. Abre más el diafragma y reduce la velocidad del obturador. Así evita una foto con poca exposición (demasiado oscura). Cuando se desactiva el flash, lo normal es que aparezca en pantalla un símbolo como éste 1534194ba672172d31f.jpg , cada vez que bloqueamos el enfoque. Nos advierte del efecto de foto movida que puede darse al tener una menor velocidad de obturador.

Claro que lo anterior no es siempre lo que nosotros queremos. Podríamos querer usar flash y sobreexponer una imagen, o no usarlo y subexponerla.

Personalmente prefiero limitar el uso del flash a casos muy concretos: retratos con poca luz, fotos de grupo cercanas con poca luz, retratos de gente "morena", fotos de objetos sin brillo cuando no hay buena luz. En el resto de ocasiones el flash es un estorbo. Un flash suele tener un alcance óptimo que ronda los 3 metros. Dispararlo para más cerca de 2m puede suponer mucho reflejo de luz, demasiado brillo, tonos descoloridos. Y dispararlo para más allá de su alcance es totalmente inútil: si hay suficiente luz no tendrá mucho efecto, por suerte (por ejemplo, de día en exteriores). ¿Por suerte? Sí. Seguid leyendo - Si no hay suficiente luz empeorará el resultado: la cámara captura la luz que le entra (reflejos de luz en las superficies). Si la luz del flash no se refleja en nada a lo largo de su recorrido, porque los objetos/sujetos estén más lejos, es lo mismo que si hubiera oscuridad. De hecho una buena definición de la oscuridad es la ausencia de luz. Da igual que un poco después del límite de su alcance sí haya algo de luz. Es como si justo en ese límite hubiera una tela negra de escenario. La foto saldrá muy oscura, si no sale negra. Si esa misma foto se hace con el flash desactivado capturará algo de la poca luz que haya y saldrá menos oscura que con el flash.


- RESOLUCION/CALIDAD: Controla los ajustes de resolución y compresión. A mayor resolución, mayor calidad, mayores detalles visibles, pero menor compresión y por lo tanto mayor tamaño de los ficheros.
-- 1MP/VGA: ideal para email o colgar en internet. Incluso se puede comprimir aún más con software.
-- 3MP: para imprimir imágenes hasta 13x18cm, o para hacer ampliaciones de porciones. Este es un tamaño máximo "útil" más que aceptable.
-- 5MP: para imprimir imágenes hasta A4
-- 7MP: para imprimir imágenes hasta A3
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(Fuente Club Digital)

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- AJUSTE COMPENSACION EV: Ajusta la intensidad de la luz. Ajusta el Valor de Exposición para anular el ajuste automático de exposición que hace la cámara. Incrementar el valor aclara la imagen y disminuirlo la oscurece. Mientras se selecciona su valor se deberia ver en el display el efecto resultante "instantáneo". El efecto en una foto no tiene por qué coincidir con el "instantáneo" porque depende de los otros ajustes. Pero éso nos servirá de guía y medida del ajuste. Este ajuste es útil para ayudar a la luz o para contrarrestar su efecto.
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- AJUSTE BALANCE DE BLANCO: las diferentes condiciones de iluminación producen diferentes colores. La luz del sol es más azul, el tungsteno/incandescente de interiores es más amarillo. Las imágenes que están dominadas por un color fundamentalmente pueden necesitar ajustar el balance de blanco, para ayudar a la cámara reproducir los colores de una forma más fiel, o para jugar con los colores a lo artístico. Lo mismo que comentaba con el ajuste de compensación EV, al seleccionar aquí debería poder verse en el display, en tiempo real, el efecto
resultante "instantáneo".
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AUTO: la cámara detecta y corrige según la iluminación.
1534194ba65df84de67.jpg SOLEADO/LUZ DEL DIA: supone que estamos en exteriores al sol o con nubes pero con buena luz, incluso para escenas nocturnas, neones o fuegos artificiales.
1534194ba65e6ded39d.jpg supone que estamos en exteriores a la sombra, al atardecer, o en un día nuboso a media luz.
1534194ba65ec7a8e18.jpg TUNGSTENO/INCANDESCENTE: supone iluminación incandescente o halógena, o iluminación brillante.
1534194ba65f090cb06.jpg FLOURESCENTE: supone iluminación con barras fluorescentes.
1534194ba65f5477125.jpg FLASH: si vamos a utilizar flash.
No siempre (o a menudo) las opciones del ajuste del balance de blanco son idóneas. También influyen las superficies sobre las que se refleja la luz. Puede que se obtengan unos colores más precisos eligiendo tungsteno en lugar de sombreado, o al contrario, o en lugar de fluorescente. O si estamos en un interior muy iluminado podríamos hasta poner el ajuste soleado. Aquí es bueno ir eligiendo y guiarse por la visualización en tiempo real en el display. También habrá que tener en cuenta la compensación de EV que ajustemos, que aclarará u oscurecerá la imagen, si no utilizamos flash, la sensibilidad ISO, que influirán en la apertura y en la velocidad del obturador, y por lo tanto en la luz que entra y que es recogida.

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- AJUSTE ISO/SENSIBILIDAD/VELOCIDAD: fija la "sensibilidad" de la cámara a la luz. En las cámaras tradicionales esto se hace al fabricar los carretes, con química. Al comprarlos, uno elige de qué ISO los quiere y todas las fotos de ese carrete se harán con el mismo ISO. Pero en una cámara digital realmente la sensibilidad no varía. Su sensibilidad es siempre la misma: la del ISO más bajo que ofrece la cámara. La luz incide en el sensor y en las fotocélulas se produce una señal eléctrica y ésta se traduce en ceros y unos que representan la foto. Aumentar la ISO, aumentar la sensibilidad, es realmente, hacer que amplifique esa señal eléctrica antes de ser convertida en ceros y unos. Luegos esos ceros y unos representan mayor luminosidad, como si hubiese recogido más luz. En cierto sentido la cámara "no sabe" que esos ISO sean amplificaciones y las considera sensibilidades naturales, y si considera que el sensor "va a captar más luz", permitirá reducir la apertura del diafragma (o lo hará ella misma) y/o aumentar la velocidad del obturador (también lo hará ella misma).
A menor ISO mayor calidad en las fotos y menor cantidad de ruido/grano. Pero tomar una foto con ISO 100 con poca iluminación, sin flash, es casi imposible sin apoyar la cámara o sin un trípode. Con ISO 200 sí es posible. ISOs más altos permiten velocidades de obturador mayores, y ello permite hacer fotos en lugares oscuros sin flash o hacer fotos de objetos/sujetos en movimiento. Pero ISOs más altos dan lugar a fotos con ruido y más grano, es decir, menos calidad. Aunque más brillantes. ISOs bajos < 400. ISO 400 es el estándar. ISO 800 ya es un ISO alto y en fotos oscuras con flash ya aparece mucho grano.

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- AJUSTE MEDICIÓN AUTOMÁTICA EXPOSICIÓN: para fijar que parte del encuadre será utilizado por la cámara para calcular la exposición.
MULTI/MEDIA/PROMEDIO: para usar todo lo que aparece en el encuadre de forma equitativa.
1534194ba6611889557.jpg CENTRO/PONDERADO AL CENTRO: para usar el centro del encuadre. Este ajuste está bien cuando el target esté centrado. La exposición se calculará más en base al target que a lo que lo rodea. El habitual.
1534194ba6616268eaf.jpg PUNTO: usa una pequeña zona en el centro del encuadre. Está bien con iluminación retrasada, con un target muy oscuro o muy claro, comparado con el resto. El punto sobre el que enfocar y medir hay que situarlo en el centro. Tras ello, se puede mover el encuadre, si se desea, antes de pulsar totalmente para hacer la foto.

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- AJUSTE ENFOQUE: ajusta el método de enfoque.
INFINITO (&#8734;), 7m,3m,1m,0.5m: se fija previamente la distancia a la que aproximadamente está el target. Util cuando es dífil conseguir un enfoque nítido con enfoque automático.
AF CENTRO: enfoque automático en el centro del marco.
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MULTIPUNTO AF: utiliza todo lo que se encuentra dentro del marco para realizar el enfoque automático.

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- AJUSTE NITIDEZ: fija la nitidez con la que aparecerán los contornos en las fotos. ALTA: más pronunciados. MEDIA: nitidez normal. La habitual. BAJA: más suaves.

- AJUSTE SATURACION: para fijar cómo estarán de saturados los colores en las fotos. ALTA: Enfatiza los colores vivos. En fotos de exteriores, paisajes, los cielos saldrían más azules, o las puestas de sol más anaranjadas. MEDIA: saturación normal. El ajuste habitual. BAJA: apaga los colores para conseguir un aspecto desteñido. Con retratos, puede dar un aspecto más suave, más natural.

- AJUSTE COLOR: B&W (B&N) MONOCROMO: usa las escalas de grises del blanco y negro. Un toque artístico retro. SEPIA: Eso. Sepia :leyendo: . Un toque artístico retro retro. Por si queréis fotografiar vuestra guitarra con alguien con un "culoguay" :D . NORMAL: color estándar. RICO(VIVO): el color es más intenso. NATURAL: el color es sobrio.

- AJUSTE NIVEL FLASH: fija la cantidad de luz del flash a normal, un poco más alta, o un poco menos. Puede no notarse el efecto si el target es demasiado brillante o demasiado oscuro.



Bueno. Creo que ya está. Ya otro día los ejemplillos. :saludo:
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#9 por sevamanga el 21/03/2010
w o o !!!


muy interesante muchad graicia :) se guarda

bendecido

Exodo 35:30-35
Jesús Vive!!

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#10 por o37 el 22/03/2010
Hola a todos. Quería hacer una puntualización en el uso del zoom respecto de lo que apunta Guitfan.
El resultado de la fotografía al acercarse unos pasos no sería el mismo. Cuando usamos un teleobjetivo ( o cuando acercamos la imagen con el zoom ) las perspectivas se comprimen (objetos que estan separados en profundidad parecen acercarse ) y la profundidad de campo (lo que estando mas cerca o lejos de la cámara aparece aceptablemente nitido ) disminuye (sobre todo en condiciones de baja iluminación) además de cubrir menos ángulo. Cuando usamos angulares( alejamos con el zoom) pasa todo lo contrario y al aumentar la sensación de perspectiva hará que si el objeto que fotografiamos no tiene sus partes a igual distancia aparecerá desproporcionado. Con estos en el retrato de una persona la nariz aparecería más grande y las orejas más pequeñas de lo que las tiene.Por eso cuando nos hacen una fotografía para carnet usan un pequeño tele de 80 100 ó 135 mm.
Un saludo

Quién con críos se acuesta mojado se levanta

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#11 por guitfan el 22/03/2010
Gracias O37 por la puntualización. Agradezco las observaciones porque por un lado sólo he usado digitales compactas y puente, sin un teleobjetivo en condiciones. Tan sólo lo que llevan para el zoom en el modo que llaman teleobjetivo, que no es lo mismo. Hace años sí usaba cámaras profesionales, con un cañón de teleobjetivo, pero para fotografiar el firmamento, que es muy distinto y ya ni me acuerdo por el tiempo que ha pasado. Por otro lado porque no me había encontrado referencias al zoom cuando leía sobre la profundiad de campo. Aunque claro, como ésta depende directamente de la apertura f-stop, y ésta se calcula de la distancia focal (y el diámetro de la apertura), y el zoom aumenta o disminuye la distancia focal...

Puedo poner un ejemplo real, en el que acercarse no era una alternativa válida a acercar con el zoom. Tendría que buscar la foto para recordar correctamente al artista. Creo que era John Primer, girando con la Chicago Blues Review. Estaban firmando en un stand y haciéndose fotos. Yo me puse junto a él, pero por delante del stand, para que nos hicieran una foto casi "cheek to cheek". Quien manejaba la cámara, en lugar de usar el zoom, se puso a acercarla y yo, por lo tanto, a echar la cabeza hacia atrás, cada vez en una postura más incómoda. Ya me lo imaginaba yo, pues mi cabeza al final terminó casi detrás del stand. Pero como tenemos cuello, y no es de jirafa, cuando después vi la foto ¡yo parecía Jabba el Hutt! :jajajaja:
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¿Cómo se hace para colgar otra respuesta sin que se me una a la anterior? Iba a colgar el primer ejemplo práctico y me lo unía a la respuesta a O37, así que me lo guardo para cuando pueda ponerlo separado.
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#12 por o37 el 22/03/2010
Pues te escribo yo mismo para que lo puedas hacer porque no se como se hace

Quién con críos se acuesta mojado se levanta

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