Etching o grabado para cajas

#25 por dark kloud el 14/07/2010
Nunca te acostarás sin saber una cosa mas XD O en el caso de los diyers, sin saber como funcionan 4 componentes mas :risa:

Me ha dejado intrigado lo de meterlo en agua hirviendo :roll::roll: ¿lo haces para que se desprenda el papel satinado ?

En el post que te he puesto antes hay un par de tutoriales creo colgados, el que está en ingles me pareció bastante bueno sobre todo.
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#26 por Phantom Lord el 14/07/2010
Esta bien el metodo, no parece muy complicado y los resultados no son malos...

Pero lo que me ha matado ha sido el range master chuck norris signature :risa: ¿Como tiene que sonar eso!! :shock: :D
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#27 por Thorin el 14/07/2010
Pues a mi me gusta como te queda asi macho...

Salud!!

Do, re, mi, fa, sol, la, si, el abecederario universal, con ellas nos entendemos todos...por fin hay un modo

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#28 por frasco el 14/07/2010
dark_kloud escribió:

Me ha dejado intrigado lo de meterlo en agua hirviendo :roll::roll: ¿lo haces para que se desprenda el papel satinado ?


Sí, el papel sale mejor, lo dejo hasa que el agua permite meter las manos sin quemarse y entonces tiro o desgasto según lo gruesa que sea la hoja de papel.


Veo que la mezcla que usa rasta tiene otra riqueza distinta...

pero me temo que el toner no es "todo lo impermeable" que necesita esta técnica, al menos no lo es con el papel satinado y la transferencia con la plancha... no se si el papel peerl ese del que hablais aporta además del propio toner, alguna sustancia impermeabilizante.

Para el proximo pedido pediré un papelito de esos a ver que tal.

De todas formas, tengo un amiguete que va a empezar a comercializar unas cajas con emulsión "fotosensible" de modo que con un fotolito, la insoladora y el revelado deberá quedar perfecto.

Thorin, con este método no quedan feas del todo, pero sí algo cutres.

:saludo:

Ya'sstamos.... ¿o no estamos a lo que estamos?

La web del luthier aficionado.

http://www.audiocosas.es/villagarlopa

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#29 por dark kloud el 14/07/2010
Igual me obceco con la misma idea pero ... mi miser teoría: yo he probado con el satinado y se me transfiere bien y sin necesidad de poner agua tan caliente al despegarlo como para que me ennegrezca el aluminio. Y siguiendo este planteamiento .... si el aluminio no se ennegrece el atacado es mas rápido y necesita menos tiempo, ergo al necesitar menos tiempo las partes que no quieres que sean atacadas no se "desgastarían" como en las fotos.

Igual es una tontería pero todo sea por no matar el uso del barato y facil de encontrar papel satinado :risa::risa::risa:
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#30 por frasco el 14/07/2010
Compañero... ya te digo que efecto de la luz en la foto... Estas cajas tienen un aluminio muy poco brillante (son hammond made in portugal)

misma caja recien salida del agua:

grabado042.jpg

Y la misma ya seca, (es cuestion de la luz, si miras arriba ves como brilla), al mojarla en agua hirviendo se pone mate, pero no negro, solo que evito que le de la luz en la foto para que se vea bien el dibujo.

grabado043.jpg

Quizás sea que el toner es poco "denso" pero con las pcb's me va fantástico, aunque el tiempo que necesita es cuatro veces menos.

:saludo:

Ya'sstamos.... ¿o no estamos a lo que estamos?

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#31 por dark kloud el 14/07/2010
En esas fotos se ve claramente tienes razón.

Pues me quedo sin ideas ... habra que reforzar la zona que no queremos grabar con algo mas fuerte
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#32 por choki el 19/08/2010
Hola!

Frasco, que tipo de papel satinado utilizas? De revista?

Pues justamente ahora estoy metido con este asunto y he tenido que hacer varias pruebas porque no se me pegaba todo el toner correctamente...me duelen las manos de tanto lijar la caja!!!jajaja

He utilizado papel de revista, papel glossy, y al quitarlo con agua y con cuidado éste se me llevaba algunas partes del toner de las letras...vamos que me lo jodía bien. Aún no entiendo porque me pasa, la caja está muy bien lijada y el planchado lo hago de unos 15 minutos dándole bien.

Por cierto, leí por internet que iba bien hacer pequeños agujeros al papel en las zonas blancas que no tienen toner, por el tema de que al planchar pueda escapar el aire y no se formen burbujas...lo he probado 2 veces y a mi me ha pasado todo lo contrario, se me han formado burbujas en esas zonas jajaja, y al quitar el papel por lo tanto se ha llevado el toner...

Pues bueno, al final utilizé Press n peel y tampoco cambió mucho el asunto, se pegó casi todo el toner pero al poner a remojo y quitar la hoja también se llevó algunas letras...lo que hice fue volver a planchar las partes que se quedaron en la hoja, al ser transparente se puede encajar de nuevo, conseguí algo decente repasando con esmalte de uñas las zonas chungas.

El atacado lo hice en 3 fases de 5 minutos cada una, enjuagando con agua.


El resultado no está mal, lo unico que en algunas zonas me ha pasado lo que comenta Frasco, parece que el toner no es del todo imperneable y se ha colado algo de ácido, dejando algunos puntitos en relieve por la caja. Tal vez se solucione imprimiendo con más toner, no se si en la impresora se le puede configurar el saturación de toner.

Mas adelante subiré algunas fotos de como me ha quedado, aún tengo limpiar y pintarlo.

Si alguien puede dar más consejos sería muy útil.

Un saludo etchinianos!!!
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#33 por Dr.Maligno Tech el 19/08/2010
Frasco, con el peel'n'peer se consige mejor adherencia y detalle, lo que veo es que no usas una buena mezcla de atacado, además de la técnica. Tenéis que dejar muy poco tiempo el pedal en el tanque, enjuagar con agua y limpiar las zonas atacadas con un cepillo de dientes, luego otra vez al tanque. Poco a poco consigues un atacado que se nota al tacto. Las zonas que queden flojas de toner las cubres con laca de uñas.
Saludos.


frasco escribió:
Quizás sea que el método que sigo no es el adecuado...

Aunque queda chulo el plan "retro/relic", el miser grabado no me da del todo buenos resultados.

Cuando traspaso la imagen parece perfecta, pero siquiero profundidad, el ácido termina atacando las parte que no debería, dando como resultado una superficie "repujada"

Os pongo fotos:

Pulo la superficie con lijas hasta darle brillo espejo.

http://img709.imageshack.us/img709/6/grabado037.jpg


Transfiero la imagen con la plancha y lo meto al agua.

http://img14.imageshack.us/img14/7023/grabado039.jpg

Protejo la superficie que no debe ser atacada:

http://img337.imageshack.us/img337/7889/grabado045.jpg


Ataco con agua oxigenada (40%), agua fuerte (50%) y agua (10%) durante 8 minutos (si la pongo menos no profundiza casi nada)

http://img27.imageshack.us/img27/408/grabado046.jpg

Y despues de quitar el toner:

http://img248.imageshack.us/img248/453/grabado051.jpg

Pinto:

http://img517.imageshack.us/img517/843/grabado019.jpg

Lijo y pulo:

Pal screamer que me salió regular pues pensé que el rotulador indeleble soportaria el ataque:

http://img340.imageshack.us/img340/2490/grabado025copia.jpg

y el range master (chuck norris signature), que para evitarlo le puse solo seis minutos y casi no se ha grabado:

http://img51.imageshack.us/img51/2958/grabado.jpg

¿con papel transfer de ese que vale dos euros el folio se evitan estos desastres?


Pd.- por cierto, no confiaros con la mezcla ni con guantes....
mirad lo que he ha hecho en la yema una pequeñisima picadura en el latex:

http://img293.imageshack.us/img293/664/grabado050.jpg

http://img9.imageshack.us/img9/6189/grabado049.jpg


Fue notar un cosquilleo y como ya lo habia vivido antes ya sabia lo que era... guante al carajo y a fortar con agua... lo peor de la quemadura química es que una vez que te has quemado en un punto, aunque aclares y frotes con agua corriente, la quemadura se sigue extendiendo celula a celula hasta que el producto agota el poder reactivo de los componentes. Así que muuucho cuidado.

:saludo:

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#34 por choki el 19/08/2010
Lo que yo he hecho son 3 atacados de 5 minutos cada uno. Mezcla 50% salfuman y 50% agua oxigenada 110vol.

5 minutos en la cubeta, lo saco, enjuago con agua y le doy con un cepillo, y otra vez a la cubeta, así 3 veces y no me quedó mal.
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#35 por Dr.Maligno Tech el 19/08/2010
choki escribió:
Lo que yo he hecho son 3 atacados de 5 minutos cada uno. Mezcla 50% salfuman y 50% agua oxigenada 110vol.

5 minutos en la cubeta, lo saco, enjuago con agua y le doy con un cepillo, y otra vez a la cubeta, así 3 veces y no me quedó mal.


La mezcla es un poco fuerte, es 2:1, dos tercios de h2o2 110. Vol y un tercio H2cl(acido clorhídrico).

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#36 por choki el 19/08/2010
rasta_maleek escribió:
La mezcla es un poco fuerte, es 2:1, dos tercios de h2o2 110. Vol y un tercio H2cl(acido clorhídrico).


Creo que es al revés ehhh, si metes mas agua oxigenada el atacado es más fuerte, el proceso es más agresivo y por lo tanto hace falta menos tiempo.

Eso he leído en algún tutorial a la hora de hacer pcbs.
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