Etching o grabado para cajas

#145 por memphis_ESP el 20/11/2010
tonygtguitar escribió:
interesante el tema,todo esto se puede hacer sobre pedales montados en cajas de plastico no?


el etching no vale para el plástico, si son pedales de plástico lo único que puedes hacer es comprarte una caja como estas de aluminio por 6€ y montar el pedal en esa caja.
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#146 por syder el 21/11/2010
Hola, amigos de guitarristas.info,

Soy Fernando Ruz de ruzguitargear.tk y
me he registrado en su web en vista de este post para dejarles el tutorial en inglés que escribí hace un tiempo para el foro diystompboxes.com (en el cual soy Slade) ya que no lo he visto publicado aqui (lo cual les agradezco), aunque he visto fotos de mis trabajos y partes de diseños tomados del tutorial, como el de memphis_ESP.

Bien, el tutorial está aqui (PDF de 20MB):

http://dl.dropbox.com/u/3565959/%5BTutorial%5D%20Making%20a%20Multicolor%20Etching.pdf

No sé qué tan bien se les dé el inglés a todos, pero valga decir que contiene fotos en buena calidad que muestran paso a paso el procedimiento que he ocupado para realizar los grabados.

Espero les sea de utilidad e intentaré andar de vuelta pronto por este foro. Éxito en sus grabados!

Un saludo,
Fernando Ruz.-

http://www.ruzguitargear.tk

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#147 por choki el 24/11/2010
El gran Ruz!!! Eres un maestro en esto del etching, he visto tus trabajos y son impresionantes!!! A ver si nos puedes dar algunos buenos consejos.

Os iba a comentar, siempre me pasa que cuando hago el ataco con el ácido siempre se me come un poco el toner y después quedan como puntitos que son las pequeñas filtraciones de ácido que han atacado la caja.

Siempre utilizo mi mezcla casera de 50% salfuman y 50% agua oxigenada de 110 vol.

Estoy pensando que tal vez sea un ácido demasiado potente y esa sea la causa de que se coma el toner.

Alguien ha probado un atacado con otro tipo de ácido?

Hay uno que he visto que se utiliza para las pcb's que es de color marrón-negro y se ve que es mucho menos potente. Las pcbs se han de dejar mas de un hora creo...

Tal vez con ese ácido el etching salga totalmente perfecto aunque tengas que invertir mas tiempo no?

Alguna experiencia o consejo?
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#148 por memphis_ESP el 24/11/2010
Syder escribió:
Hola, amigos de guitarristas.info,

Soy Fernando Ruz de ruzguitargear.tk y
me he registrado en su web en vista de este post para dejarles el tutorial en inglés que escribí hace un tiempo para el foro diystompboxes.com (en el cual soy Slade) ya que no lo he visto publicado aqui (lo cual les agradezco), aunque he visto fotos de mis trabajos y partes de diseños tomados del tutorial, como el de memphis_ESP.

Bien, el tutorial está aqui (PDF de 20MB):

http://dl.dropbox.com/u/3565959/%5BTutorial%5D%20Making%20a%20Multicolor%20Etching.pdf

No sé qué tan bien se les dé el inglés a todos, pero valga decir que contiene fotos en buena calidad que muestran paso a paso el procedimiento que he ocupado para realizar los grabados.

Espero les sea de utilidad e intentaré andar de vuelta pronto por este foro. Éxito en sus grabados!

Un saludo,
Fernando Ruz.-


Muchas gracias fernando!! un placer tenerte por estas tierras...
Gracias a ti hay mucha gente que se ha puesto a personalizar sus pedales con el etching... Como bien dice choki no dudes en pasarte por aquí y compartir tu experiencia con los pedales y el mundo diy.
Para la gente que no conozca sus pedales que no dude en pasar por ruzguitargear.tk y flipar con sus pedales boutique, realmente boutique. De los cuales espero tener alguno cuando tenga por ahí unos eurillos:D
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#149 por Dr.Maligno Tech el 24/11/2010
Syder escribió:
Hola, amigos de guitarristas.info,

Soy Fernando Ruz de ruzguitargear.tk y
me he registrado en su web en vista de este post para dejarles el tutorial en inglés que escribí hace un tiempo para el foro diystompboxes.com (en el cual soy Slade) ya que no lo he visto publicado aqui (lo cual les agradezco), aunque he visto fotos de mis trabajos y partes de diseños tomados del tutorial, como el de memphis_ESP.

Bien, el tutorial está aqui (PDF de 20MB):

http://dl.dropbox.com/u/3565959/%5BTutorial%5D%20Making%20a%20Multicolor%20Etching.pdf

No sé qué tan bien se les dé el inglés a todos, pero valga decir que contiene fotos en buena calidad que muestran paso a paso el procedimiento que he ocupado para realizar los grabados.

Espero les sea de utilidad e intentaré andar de vuelta pronto por este foro. Éxito en sus grabados!

Un saludo,
Fernando Ruz.-


Gracias por asistirnos fernando, solo una pregunta, el tiempo y la mezcla acida para aplicar al etching, si nos marcaras unos pasos basicos seria genial, anda, echanos una mano:gracias:

vendo:
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Abiertas reservas para el mod 24v para activas EMG
Disponible Brown Mod para Jet City JCA20H

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Dr. Maligno Tech Inc.

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#150 por syder el 24/11/2010
Hola de nuevo, gracias por el recibimiento :D

Bueno, yo no preparo un concentrado para el ácido, simplemente compro el Percloruro Férrico preparado (que es el mismo corrosivo para los circuitos impresos), por lo que no podría decirles las proporciones de acuerdo a las sustancias que están utilizando. Es muy fácil aqui ya que en todas las electrónicas venden el dichoso ácido.

Algunos consejos básicos que puedo dejarles:

- En mi experiencia las impresoras láser a color no entregan buenos resultados, recomiendo usar una de tóner negro solamente.

- MUY buen lijado al agua de las superficies a grabar de la caja.

- Uso de alcohol o acetona luego de lijar para remover los pequeños restos de metal aún en la superficie.

- Al hacer la transferencia térmica ataquen el papel a baja temperatura y la van aumentando gradualmente hasta que empiece a tostarse la superficie del papel. Estos tiempos de planchado deberían medirlos ya que varían según la potencia de la plancha que estén usando, el espesor del papel y el tamaño de la caja.

- Para evitar los puntos sobre la superficie al grabar cubran lo que más puedan las superficies con tóner luego de la transferencia, usando esmalte para uñas o algún elemento similar, eso reforzará la acción del tóner y evitará que se produzcan los molestos puntitos.

- Una vez la caja en el ácido usen guantes y muévanla todo el tiempo, de esta forma los restos metálicos se van barriendo y el ácido actúa más rápido. Para una caja pequeña, haciendo esto no debería tomar más de 5 minutos para tener una buena profundidad.

- No abusen del tiempo en la exposición al ácido de la caja. Dependiendo de la caja, retírenla entre 3 y 5 minutos después de entrar al ácido y límpienla con un cepillo de dientes o una escobilla suavemente (para no remover el esmalte o dañar el tóner) intentando penetrar en los diseños grabados. Eso les ayudará a ver qué tan profundo está el grabado.

- Al tener listo el grabado retiren la caja y utilicen una virutilla fina de acero para remover el tóner y los restos de metal comido, si usan una lija los restos de metal quedarán dentro de los diseños, en cambio la virutilla entra en las cavidades removiendo mejor estos restos, y al ser fina no maltrata ni raya las superficies.

Eso se me ocurre por ahora. Cualquier consulta sólo déjenla aqui, es un placer ayudarles.

Saludos,
Fernando.-

http://www.ruzguitargear.tk

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#151 por mcgiver el 24/11/2010
Hola Syder,

Ante todo, enhorabuena por la calidad de tus pedales, son impresionantes. :aplausos:

Ando tramando el utilizar otro método para el etching y me gustaría consultarte a ver si has probado algo similar... Te explico:

La idea es, una vez preparada la caja para el grabado, en vez de utilizar el método de planchado, aplicarle una imprimación fotosensible y usar el típico método del fotolito y la fuente de luz para transferir la imagen al pedal.

Mi principal duda es si la imprimación será lo suficientemente resistente para un atacado tan agresivo. Bueno, en breve lo veremos, que ya tengo todos los materiales listos para probar. Solo necesito terminar con las obras en la cabina de pintura/cuarto oscuro del taller para liarme a ello.

En cuanto haya novedades os pongo al tanto.

:saludo:
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#152 por choki el 25/11/2010
A ver que tal Mcfiver, si funciona puede ser una alternativa interesante porque el planchado y el toner muchas veces dar por saco jajaja.

Syder, sobre el ácido que tu empleas (Percloruro Férrico) sabes si al sobreexponer el diseño al ácido el toner empieza a desaparecer?

En mi caso el toner se pega perfecto al diseño sin dejar ningún agujero. El problema viene si expongo demasiado tiempo el diseño al ácido. Parece ser que es tan corrosivo que también se empieza a comer el toner.

Me gustaría saber si tu ácido también se comporta así o no.

Lo digo porque en algún tutorial de pcbs atacadas con percloruro férrico he leído que la pcbs se puede dejar hasta 1 hora dentro del ácido y se supone que no se come el toner de las pistas.

Si fuera así el tiempo de atacado para mi diseño sería mucho mayor pero me aseguraría de que el toner no se borra durante en el atacado.
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#153 por godsavemetal el 25/11/2010
choki escribió:
A ver que tal Mcfiver, si funciona puede ser una alternativa interesante porque el planchado y el toner muchas veces dar por saco jajaja.

Syder, sobre el ácido que tu empleas (Percloruro Férrico) sabes si al sobreexponer el diseño al ácido el toner empieza a desaparecer?

En mi caso el toner se pega perfecto al diseño sin dejar ningún agujero. El problema viene si expongo demasiado tiempo el diseño al ácido. Parece ser que es tan corrosivo que también se empieza a comer el toner.

Me gustaría saber si tu ácido también se comporta así o no.

Lo digo porque en algún tutorial de pcbs atacadas con percloruro férrico he leído que la pcbs se puede dejar hasta 1 hora dentro del ácido y se supone que no se come el toner de las pistas.

Si fuera así el tiempo de atacado para mi diseño sería mucho mayor pero me aseguraría de que el toner no se borra durante en el atacado.


A ver a ver un poco de química el percloruro de Fe o tricloruro férrico o cloruro de hierro (III) siempre con las clases pues; es una sal de intercambio que se ioniza facilmente en presencia de otro metal intercambiando los iones en solución acuosa; esta solución ataca al otro metal retirándolo en forma paulatina y lenta; con el cobre lo hace mejor por eso es buenazo en los PCB y es agresivo con el aluminio por eso sale profundo; lo del toner hay que darle calidad yo utilizo 600dpi con la impresora y 20 minutos de planchado hasta que se trasluzca el impreso, me sercioro bien con los lados por que ahí no se pega bien siempre se sale alguito y con el centro; dejo la plancha 30 segundos luego de 5 minutos de planchado, y así sucesivamente; en los 15 minutos finales la plancha la aplico de canto para el sello final y unos 30 segundos apretando bien la plancha sobre el toner y al agua; el cambio brusco de temperatura hace que el papel se desmenuce más rápido y en 5 minutos más pelo solo la superficie del papel dejando una parte impregnada casi transparente otros 5 minutos en el agua; ahí bajo el agua con un cepillo suave de BB gastado froto la superficie suavemente pa no llevarme el toner y listo; saco el impreso doy algunos retoques de los borde y al percloruro con el método de la jarra por 1 minuto y ya está!!! ojalá que los detallitos les sirva; este método lo he probado con mis alumnos y les sale en primera el PCB así evito frustraciones; todos mis alumnos han tenido excelentes resultados en sus engendros!!!
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#154 por dark kloud el 26/11/2010
Madre mia, me despisto 3 dias del post y se nos aparece el dios del etching !!! Bienvenido Fernando !! Estuve buscando en el foro de diystompboxes para ver si te encontraba pero ahora veo que tenias otro nick diferente .

Sobre lo que comentas choki, el tema de las zonas con "puntitos" a mi también me pasa. En parte por eso es que he estado buscando diferentes papeles para la transferencia.
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#155 por choki el 26/11/2010
Hola de nuevo a todos!

Aquí os presento mi último trabajo, el pedal es el Box of Rock.

A ver que os parece!!!

DSCN2852.JPG
DSCN2857.JPG
DSCN2847.JPG

Un saludo compañeros etchinianos!!!
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#156 por dark kloud el 01/12/2010
Un diseño muy curioso, de donde sacaste la inspiración? jeje

Yo venia a decir que me doy por vencido probando papeles , no encuentro ninguno que se despegue tan facil como el del compañero Ruz.

Y voy a probar con el grabado a cloruro ferrico en vez de la mezcla terrorista del h2o2 y salfuman, a ver si de esta forma no quedan esos "granitos"
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