Etching o grabado para cajas

#1 por dark kloud el 31/03/2010
He estado intentando buscar información sobre como realizar grabados o "etching" para las cajas de mis pedales caseros pero no encuentro nada que me sirva . ¿Sabéis algo? ¿Alguno lo ha intentado ?

Me parece que es un acabado espectacular para estos proyectos:

http://2.bp.blogspot.com/_RigUHZKQnpo/Sw340WtJN6I/AAAAAAAABHg/XAREwLGOuN0/s1600/SN859631.jpg

http://img9.imageshack.us/i/sn855947.jpg/

Un saludo :ok:
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#2 por ramonpolispan el 31/03/2010
Proceso para el grabado en metal mediante ácido:

- Aplicar barniz protector en toda la superficie.
- Hacer el dibujo con la punta de un punzón, sin arañar el metal (por si tienes que corregir).
- Sumergir la plancha en ácido (el percloruro de hierro es menos toxíco que el nítrico, puedes usar culquiera de los dos)
- La profundidad de las líneas depende del tiempo de exposición al ácido y de la concentración de éste.
- Para pintar el interior del grabado, pintas toda la plancha y limpias la superficie antes de que seque.

Lo he sacado "gugleando", espero que te sirva.
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#3 por dark kloud el 01/04/2010
Gracias por la información :)

Parece que nadie de por aquí lo ha probado.
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#4 por kaazad el 01/04/2010
Mírate esta pagina http://www.aronnelson.com/gallery/main.php/v/MarkMs-Gallery/album24/ es la forma mas usada para hacer el Etching, hay otro método que es el sistema del papel couche como si hicieras una placa pcb.


Saludos:saludo:
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#5 por Dr.Maligno Tech el 01/04/2010
1140704bb3e62a80d81.jpg
estos resultados obtuve yo

1140704bb3e65b79ea0.jpg

1140704bb3e6800658a.jpg

mañana os explico el metodo que gasto ahora mismo para los grabados, yo uso agua oxigenada 110vol.+acido clorhidrico+agua

vendo:
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#6 por dark kloud el 01/04/2010
Muy bueno ! Puede que el sistema con papel couche sea mas sencillo (y barato) que usar esos papeles de transfer.

Eso si, el bote que usa el hombre en esa página no especifica lo que es. ¿ Cloruro férrico ?

Rasta eres un autentico jefe !
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#7 por choki el 08/04/2010
Me uno al post!

También estoy interesado en aprender el tema del etching.

A ver si rasta_maleek nos puede detallar el proceso que él sigue, la verdad es que le ha quedado de lujo!
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#8 por choki el 02/06/2010
Refloto de nuevo el post que andaba un poco abandonado.

Lo que he entendido hasta ahora es:

1 - Pulir bien con una lija la superfície de la caja metálica.
2 - Imprimir nuestro dibujo en negativo sobre un papel "especial" (que papel se ha de utilizar???)
3 - Planchar sobre la superfície metálica el papel con el dibujo
4 - Retirar con agua el papel. Tendría que quedar pegado el toner a la superfície metálica
5 - Introducir la superfície metálica en ácido de forma que este se comerá la parte que no ha quedado protegida con el toner.

¿Es correcto?

Mi pregunta es, que tipo de papel es el que se utiliza?

Muchas gracias!
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#9 por dark kloud el 02/06/2010
Me has leido la mente choki, venia a lo mismo. A ver si rasta nos da unos consejillos.

El papel yo creo que es el mismo que se utilizar para transferir las PCBs, osea, un papel satinado (high gloss). Tienen en todos los sitios a los que he ido yo al menos y te cuesta 5 centimos XD

Mis dudas estan en el ácido que hay que usar (cloruro férrico como las pcbs ? ) y las cantidades y tiempos
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#10 por Dr.Maligno Tech el 02/06/2010
hola comañeros, parece que me he desliado un poco.
Os explico, esta tecnica es habitual en diseños escultoricos en bajo-relieve en metal, lo se porque es mi especialidad, soy tecnico en artes plasticas y diseño, especialidad escultura.
Es muy sencillo y la tecnica te sirve para atacar pcb´s de forma casera sin cloruro ferrico, con un pequeño cambio en la receta.
Yo utilizo varios materiales:
1-Peel´n´peer, ya se que es caro, pero la definicion es acojonante, mucho mejor que el papel alto brillo(high gloss) para fotografias, que ademas teneis que despegar con agua caliente, con el peel´n´peer es al reves, enfrias y sale todo de una facilmente.
2-Agua oxigenada 110 vol. de venta en farmacias(receta)
3-acido clorhidrico, o mas comunmente llamado salfumant(receta)
4-unos guantes de goma
5-unas gafas de proteccion
6-una cuveta o valde para atacar la caja dentro
7-lijas de distinto grano(1000, 400, 380, 220, 180) o cualquier grano que este entre estas muestras.
8-cepillo de dientes(ara lo explico, que no te tienes que labar los dientes pa na):risa:
La receta es una proporcion 2:1 de agua oxigenada y acido, respectivamente, por eso la proteccion, sino los dedetes se quedan mas amarillos que el queso.
El procedimiento es el siguiente, se prepara la superficie de manera que quede casi pulida, ya os digo que os tirareis un rato, y lo entendereis al principio, que es cuando dan la cara los fallos de el inyectado de aluminio en el molde de fabricacion.
Lijando progresivamente desde el grano mas grueso al mas fino, intentando quitar las lineas de lijado de la anterior mano, vamos consiguiendo una superficie bien pulida para un buen grabado.
Es esencial conseguir una buena superficie lisa, con lo que al pulir utilizaremos un taco de madera o una caja de metal para poder aplicar bien el lijado, cubriendo la caja o taco con la lija, consiguiendo asi un cuerpo solido para aplicar el lijado. La finalidad es que al pulir, la trasferencia de el toner se hara posible.
Una vez pulido y fijado el diseño al pedal, comenzamos con el atacado.
Haremos fases de atacado de 5 minutos cada una, intercalandolas con agua.
Cada vez que enfriemos, quitamos el metal sulfurado con un cepillo de dientes y proseguimos con el atacado.
La profundidad depende de el tiempo de exposicion, pero podeis hacer varios niveles empezando por las lineas mas finas, luego enmascaras las zonas terminadas de linea fina, y sigues atacando.
No sobrepaseis el tiempo de exposicion o quemareis el toner con el acido.
:brindis:
Saludos y suerte al toro, que esto de el etching es para tios finos con dedos de fistro pecadorl
P.D.- la formula para atacas pcb´s es 1:1:1, una parte de agua, una de agua oxigenada y otra de acido clorhidrico.
Y os adjunto algo interesante

http://www.megaupload.com/?d=2URUVRB0

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#11 por choki el 03/06/2010
Gracias por la explicación!

Una cosa, no has comentado mucho sobre la parte de transferir el diseño a la superfície metálica.

Tengo algunas dudas.

Has comentado que el papel que va muy bien es el "Peel´n´peer".

La impresión del diseño se tiene que hacer con impresora laser no? Con la impresora de tinta na de na no?

Puedes detallar el proceso de transferencia térmica con la plancha? Tiempos, si aplicar la plancha directamente sobre el papel o protegerlo, como hacerlo...etc

Muchas gracias!

P.D. Estaría bien mover este hilo a la sección DIY.
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#12 por dark kloud el 04/06/2010
Bueno ya tengo el salfumant (85 centimos XD ) y el agua oxigenada 110 ( 4 euros ). Esta tarde me curro el diseño a ver si puedo imprimirlo y ya mañana grabar) .

Por cierto rasta felicidades por el retoño !!!
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