Etching o grabado para cajas

#13 por Dr.Maligno Tech el 04/06/2010
choki escribió:
Gracias por la explicación!

Una cosa, no has comentado mucho sobre la parte de transferir el diseño a la superfície metálica.

Tengo algunas dudas.

Has comentado que el papel que va muy bien es el "Peel´n´peer".

La impresión del diseño se tiene que hacer con impresora laser no? Con la impresora de tinta na de na no?

Puedes detallar el proceso de transferencia térmica con la plancha? Tiempos, si aplicar la plancha directamente sobre el papel o protegerlo, como hacerlo...etc

Muchas gracias!

P.D. Estaría bien mover este hilo a la sección DIY.


El proceso de transferencia al
metal
es
prácticamente el mismo que el de las pcb cuando lo pasa al cobre

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#14 por Dr.Maligno Tech el 12/06/2010
rasta_maleek escribió:
hola comañeros, parece que me he desliado un poco.
Os explico, esta tecnica es habitual en diseños escultoricos en bajo-relieve en metal, lo se porque es mi especialidad, soy tecnico en artes plasticas y diseño, especialidad escultura.
Es muy sencillo y la tecnica te sirve para atacar pcb´s de forma casera sin cloruro ferrico, con un pequeño cambio en la receta.
Yo utilizo varios materiales:
1-Peel´n´peer, ya se que es caro, pero la definicion es acojonante, mucho mejor que el papel alto brillo(high gloss) para fotografias, que ademas teneis que despegar con agua caliente, con el peel´n´peer es al reves, enfrias y sale todo de una facilmente.
2-Agua oxigenada 110 vol. de venta en farmacias(receta)
3-acido clorhidrico, o mas comunmente llamado salfumant(receta)
4-unos guantes de goma
5-unas gafas de proteccion
6-una cuveta o valde para atacar la caja dentro
7-lijas de distinto grano(1000, 400, 380, 220, 180) o cualquier grano que este entre estas muestras.
8-cepillo de dientes(ara lo explico, que no te tienes que labar los dientes pa na):risa:
La receta es una proporcion 2:1 de agua oxigenada y acido, respectivamente, por eso la proteccion, sino los dedetes se quedan mas amarillos que el queso.
El procedimiento es el siguiente, se prepara la superficie de manera que quede casi pulida, ya os digo que os tirareis un rato, y lo entendereis al principio, que es cuando dan la cara los fallos de el inyectado de aluminio en el molde de fabricacion.
Lijando progresivamente desde el grano mas grueso al mas fino, intentando quitar las lineas de lijado de la anterior mano, vamos consiguiendo una superficie bien pulida para un buen grabado.
Es esencial conseguir una buena superficie lisa, con lo que al pulir utilizaremos un taco de madera o una caja de metal para poder aplicar bien el lijado, cubriendo la caja o taco con la lija, consiguiendo asi un cuerpo solido para aplicar el lijado. La finalidad es que al pulir, la trasferencia de el toner se hara posible.
Una vez pulido y fijado el diseño al pedal, comenzamos con el atacado.
Haremos fases de atacado de 5 minutos cada una, intercalandolas con agua.
Cada vez que enfriemos, quitamos el metal sulfurado con un cepillo de dientes y proseguimos con el atacado.
La profundidad depende de el tiempo de exposicion, pero podeis hacer varios niveles empezando por las lineas mas finas, luego enmascaras las zonas terminadas de linea fina, y sigues atacando.
No sobrepaseis el tiempo de exposicion o quemareis el toner con el acido.
:brindis:
Saludos y suerte al toro, que esto de el etching es para tios finos con dedos de fistro pecadorl
P.D.- la formula para atacas pcb´s es 1:1:1, una parte de agua, una de agua oxigenada y otra de acido clorhidrico.
Y os adjunto algo interesante

http://www.megaupload.com/?d=2URUVRB0


Chacho, es que no habeis revisado el adjunto aun, se extingira en megaupload si no lo descargais

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#15 por Dr.Maligno Tech el 14/06/2010
Te descargaste el link megaupload?? Es de etching multicolor

choki escribió:
Gracias por la explicación!

Una cosa, no has comentado mucho sobre la parte de transferir el diseño a la superfície metálica.

Tengo algunas dudas.

Has comentado que el papel que va muy bien es el "Peel´n´peer".

La impresión del diseño se tiene que hacer con impresora laser no? Con la impresora de tinta na de na no?

Puedes detallar el proceso de transferencia térmica con la plancha? Tiempos, si aplicar la plancha directamente sobre el papel o protegerlo, como hacerlo...etc

Muchas gracias!

P.D. Estaría bien mover este hilo a la sección DIY.

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#16 por choki el 15/06/2010
Es que en su momento probé a bajarlo pero el link no me cargaba...y ahora sigue igual, le doy y no me sale nada, no se si es problema de mi conexión o no chuta.
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#17 por choki el 15/06/2010
dark_kloud, te salió el invento?

A ver si cuando tenga tiempo lo pruebo, aunque solo me falta esto ya, con la de pedales que tengo por montar...jajajaj
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#18 por dark kloud el 15/06/2010
Pues aqui al lado tengo todo lo que necesito pero no me he puesto todavia que tengo un examen en 10 dias y estoy metiendole horas, que solo me queda esa asignatura para terminar la carrera. Si apruebo , termino, trabajo, gano pasta, ergo mas pedales podre hacer jajaja
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#19 por choki el 16/06/2010
Una pregunta, el otro día pasé por una ferretería y aproveché para comprar el papel de lija. Cuando llegué a casa probé de pulir una caja de aluminio que tenía por ahí de un pedal.

¿El lijado se tiene que hacer con agua de por medio?

Es que en el tutorial ese que has colgado creo que pone con agua.

La cuestión es que probé a pelo sin nada y el papel de lija se jodio, se iba deshaciendo la superfície rugosa. Después probé con agua y mucho mejor.

¿Cual es la forma correcta?
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#20 por choki el 21/06/2010
Cagon la ostia, el otro día probé con un papel fotográfico que tenía por casa y na de na...vamos que se me quedó pegado a la planca y no había forma de despegarlo jajajaj. Tuve que esperar a que se enfriara y meterle alcohol a saco y rascar, menuda mierda. A lo mejor el papel tenía algún tipo de compuesto pegajoso...

He comprado press n peel de ese a ver que tal, espero que funcione porque está a precio de oro...me jode utilizarlo para la primera vez porque fijo que no me sale a la primera, es que yo no tengo dedos finos de fistro pecador!!! jajajaj
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#21 por dark kloud el 08/07/2010
Hoy hago la prueba yo si me da tiempo antes del ensayo por fin, lo de la lija lo hiciste sumergiendo la caja y el papel de lija en un balde de agua ????

Es que no es la primera vez que leo eso de "lijas al agua" se refiere a una lija normal y corriente o hay especiales para metales y otras para madera? XDD (es una pregunta muy chorra pero bueno jajaja )
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#22 por frasco el 14/07/2010
Quizás sea que el método que sigo no es el adecuado...

Aunque queda chulo el plan "retro/relic", el miser grabado no me da del todo buenos resultados.

Cuando traspaso la imagen parece perfecta, pero siquiero profundidad, el ácido termina atacando las parte que no debería, dando como resultado una superficie "repujada"

Os pongo fotos:

Pulo la superficie con lijas hasta darle brillo espejo.

grabado037.jpg


Transfiero la imagen con la plancha y lo meto al agua.

grabado039.jpg

Protejo la superficie que no debe ser atacada:

grabado045.jpg


Ataco con agua oxigenada (40%), agua fuerte (50%) y agua (10%) durante 8 minutos (si la pongo menos no profundiza casi nada)

grabado046.jpg

Y despues de quitar el toner:

grabado051.jpg

Pinto:

grabado019.jpg

Lijo y pulo:

Pal screamer que me salió regular pues pensé que el rotulador indeleble soportaria el ataque:

grabado025copia.jpg

y el range master (chuck norris signature), que para evitarlo le puse solo seis minutos y casi no se ha grabado:

grabado.jpg

¿con papel transfer de ese que vale dos euros el folio se evitan estos desastres?


Pd.- por cierto, no confiaros con la mezcla ni con guantes....
mirad lo que he ha hecho en la yema una pequeñisima picadura en el latex:

grabado050.jpg

grabado049.jpg


Fue notar un cosquilleo y como ya lo habia vivido antes ya sabia lo que era... guante al carajo y a fortar con agua... lo peor de la quemadura química es que una vez que te has quemado en un punto, aunque aclares y frotes con agua corriente, la quemadura se sigue extendiendo celula a celula hasta que el producto agota el poder reactivo de los componentes. Así que muuucho cuidado.

:saludo:

Ya'sstamos.... ¿o no estamos a lo que estamos?

La web del luthier aficionado.

http://www.audiocosas.es/villagarlopa

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#23 por dark kloud el 14/07/2010
Frasco crack !! Aqui estabamos un par de diyers mas intentando el tema pero de momento no nos hemos atrevido :

http://www.guitarristas.info/foro/f13/etching-o-grabado-cajas-90136/

Ahi rasta nos dio unos consejillos y parece que con el papel peel n peer ese sale mucho mejor.

No obstante cuando dices que proteges la superficie que no debe ser atacada y muestras la imagen ... las letras y el dibujo que quieres grabar yo las veo negras, deberia verse directamente el aluminio de la caja y el resto en negro para no ser atacado.

Por otra parte leí en un tutorial que una buena forma de proteger las partes que no quieres que sean atacadas era con esmalte de uñas !!! Tengo que probarlo aun
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#24 por frasco el 14/07/2010
Es problema de la luz en la foto ;).. en realidad está el aluminio libre, aunque no brilla porque tras meterlo en agua hirviendo se pone mate, pero vamos, que está ahi libre, sin toner ni papel encima...

Gracias por el enlace, no sabia que se llama etching :D

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