Perdona por la tardanza en responder, he estado unos días reponiéndome del síndrome postvacacional
Juan escribió:
Lo de tallar los surcos no lo veo yo, la verdad es que no me gustaría toquetear la guitarra en ese sentido
No te preocupes, siempre es algo que puedes dejar para más adelante. La madera se va a marcar un poco por la presión de las cuerdas, y posiblemente las dos primeras lleguen a clavarse un poco; nada importante. Cuidado cuando las cambies para no arrancarle ninguna astilla al puente donde se hayan clavado.
Juan escribió:
De todas formas, en cuanto pueda voy a ponerle la selleta que traía de fabrica y fijarme en el ángulo que forman las cuerdas en esa parte. Y cuando le ponga una nueva selleta me iré fijando también en ese detalle,
No es necesario. Comprueba qué tal quinta la guitarra en el traste 12. Si las cuerdas se suben de tono, todavía puedes rebajar la acción. Si se bajan de tono, (que dudo que sea el caso), te has pasado rebajando y sería conveniente empezar con una selleta nueva. Si las cuerdas entonan bien, enhorabuena, has dejado la acción correcta.
Juan escribió:
No he entendido esta frase XD, como digo, soy muy novato y no se aún muchas cosas, y de quintaje no se gran cosa tampoco.
Bueno... Lo importante es que vayas aprendiendo de a poco todo lo necesario para ajustar correctamente la guitarra; deberías haberlo hecho antes de ponerte a ajustar la selleta, pero nunca es tarde. Hay muchos hilos en el foro sobre ajustes básicos, pero voy a adelantarte algo para ir abriendo boca:
En realidad, todos los ajustes (o más bien su efecto) están relacionados entre sí. El primer paso debe ser siempre ajustar la curvatura del mástil y el nivel de los trastes. El segundo paso debe ser ajustar la cejuela, nivelándola con los trastes. Se puede hacer usando como regla una cuchilla de cutter, como en la foto que puse antes; pero para tener una idea aproximada, puedes hacerlo como te dijo tcpga5000 en la primera respuesta de éste hilo:
tcpga5000 escribió:
La altura de la cejuela se comprueba pulsando la cuerda en el traste dos y viendo a la distancia que queda la cuerda con el traste uno.
Debe quedar lo mas cercana posible sin que la cuerda toque el traste y sin que aparezcan trasteos una vez colocadas las cuerdas.
...Y ahora viene donde la matan: la relación de estos ajustes con la entonación (o "quintado", u "octavado") de las cuerdas.
Si te fijas en una guitarra clásica, una flamenca o una acústica de cuerdas de nylon, notarás dos diferencias importantes con respecto a una guitarra de cuerdas metálicas. La más obvia es en el clavijero: Los husillos de las clavijas tienen un diámetro mucho mayor, así que recogen mucha más cuerda en cada vuelta. Esto es porque el nylon es muchísimo más elástico que el acero, así que hay que estirarlo o aflojarlo mucho para variar la tensión de la cuerda y, por tanto, la afinación. La segunda diferencia está también relacionada con la diferencia de elasticidad entre el nylon y el acero: El puente. En una guitarra de cuerdas de nylon, el puente está totalmente perpendicular a las cuerdas y paralelo a la cejuela; y si medimos la escala, veremos que la distancia entre la cejuela y la selleta es exactamente el doble de la distancia entre la cejuela y el traste 12. Esto es porque, dada la elasticidad del nylon, aunque presionemos la cuerda contra el diapasón para presionar sobre un traste, el estiramiento que le hacemos a la cuerda no va a ser suficiente para provocar un aumento de tensión apreciable, así que no vamos a subir el tono. En cambio, en una guitarra de cuerdas de acero, al presionar la cuerda contra el diapasón sí que vamos a provocar un aumento de tensión apreciable, que nos va a subir el tono; aumento de tensión que será tanto mayor cuanto más alta sea la acción y cuanto más grueso sea el calibre de la cuerda (o del calibre del núcleo en el caso de cuerdas entorchadas). Ese aumento de tensión nos va a provocar una subida de tono, y eso se corrige alargando el tiro, que es la distancia entre último traste y el puente. Normalmente en las guitarras eléctricas, salvo algunas excepciones, ese alargamiento del tiro es ajustable independientemente en las selletas individuales del puente; pero en las acústicas el alargamiento del tiro es fijo, y lo dan el ángulo del encastre y la compensación del tallado de la selleta: Si mides la distancia entre el traste 12 y el apoyo de la primera cuerda en la selleta, verás que es casi la misma que entre la cejuela y el traste 12, en la 2ª es un poco más largo, en la 3ª se acorta un poco al tener el núcleo de menos calibre que la 2ª, y ya va subiendo hasta la 6ª.
Al tener un alargamiento fijo del tiro, la secuencia de los pasos de ajuste es distinta en una acústica que en una eléctrica. Ya hemos visto los tres primeros pasos, que son el ajuste del alma, la nivelación de los trastes y el ajuste de la cejuela. En una eléctrica, el siguiente paso sería ajustar la acción mediante la altura de las selletas y, por último, ajustar la entonación (quintar) mediante el ajuste de tiro de las selletas. En el caso de una acústica, el único ajuste que puedes hacer sobre la entonación es mediante la altura de la selleta, así que ése (la entonación y no la comodidad) debería ser el criterio principal a la hora de rebajar la selleta. Además, el ajuste correcto no tiene por qué resultarnos por parejo... Es posible que debamos rebajar más del lado de la primera cuerda, o de la sexta, para que la entonación quede lo más correcta posible.
Y ahora que ya entiendes (o al menos intuyes) la relación entre acción y quintado, estás en mejor disposición de entender el comentario que te hice:
despista2 escribió:
En cuanto a problemas de quintaje, es más fácil que el problema sea el contrario, que te pida alargar el tiro cuando la acción es alta.
Lo que le comentaba a fernando s, en relación con su comentario sobre posibles problemas de quintaje (por entonar por debajo de la afinación) al tener la acción tan baja, es que ese caso era bastante improbable; y que es mucho más frecuente el caso contrario: Que las cuerdas entonen por encima de la afinación por tener la acción demasiado alta.
Y también entenderás mejor la respuesta a tu pregunta:
Juan escribió:
Viendo ahora la altura en los primeros trastes, es muy difícil de medir, porque lo que tengo es una regla de estas del colagio, pero en el primer traste rondará los 0,5 mm o así. Habría que modificar esa altura también??
Para comprobar el ajuste correcto de la cejuela, como ya te he comentado más arriba en éste hilo, no necesitas más que una cuchilla de cutter, o incluso las mismas cuerdas presionadas sobre el 2º traste; y la importancia del correcto ajuste es fundamental: Si los slots están muy altos, la guitarra va a ser incómoda de tocar, vas a tener que presionar mucho en las primeras posiciones; pero además, al presionar vas a tensar mucho las cuerdas en esas primeras posiciones, afectando a la entonación. No es raro que, sobre todo en guitarras de gama baja y media, con el ajuste de la cejuela que traen de fábrica, la entonación se te suba más de medio semitono en los primeros trastes.
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