Hola gente,
Estoy estudiando el schematic y el wiring del Fender Vibroverb AB763.
Como documentación base estoy utilizando el schematic de Tube Amp doctor y el Wiring Layout de Rob Robinette (los adjunto). Además, estoy recreando el schematic en KiCad para unificar criterio y ayudarme a comprender bien lo que está ocurriendo.
Actualmente me encuentro en la sección de los inputs de los canales NORMAL y VIBRATO. Según el wiring de Rob, la segundo entrada de NORMAL (low) tiene el pin de GND sin conectar; entiendo que se usan Jacks de 3 pines (T, S, G). Por otro lado el pin de GND de la primera entrada de NORMAL (high) está conectada entre otras cosas al Preamp Ground Bus pero Rob añade la anotación de Preamp Chassis Ground.
Me confunde esta última anotación y también que la segunda entrada de NORMAL (low) tenga el pin de GND desconectado. Además, las dos entradas de VIBRATO no conectan a ningún GND ni al Ground Bus. ¿Por qué razón? ¿Hay alguna conexión al chasis que no estoy viendo?
Saludos,
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Preamp ground bus y preamp chassis ground eléctricamente es lo mismo. Los amplis Fender antiguos solían llevar una lámina de latón a lo largo de todos los potenciómetros (a lo que se llama "bus") para facilitar las soldaduras a masa procedentes de la placa. Sobre una lámina de latón flotante físicamente es mucho más fácil soldar que sobre el chasis de acero galvanizado ya que este último tiene una masa muchísimo más grande y el recubrimiento de zinc del galvanizado lo complica aún más.
Los dos jacks en cada canal tienen como fin presentar dos sensibilidades distintas: 0 y -6dB (-6dB significa dividir por 4 la amplitud de la señal). Los jacks (Switchcraft) son los que establecen la conexión de masa propia del jack con el chasis por puro contacto mecánico. De ahí que no necesiten cables soldados a sus pines de masa.
El selector de impedancias con doble circuito para acomodar la resistencia de entrada de feedback a cada secundario no es buena idea. Multiplicar o dividir su valor por √2 responde teóricamente al concepto pero en la práctica no se usa. De hecho no recuerdo haberlo visto nunca.
Lo adecuado es aplicar la resistencia de entrada (820 Ohms) directamente al secundario original (8 Ohm) y dejar que la selección final (4, 8, 16) provoque su reajuste a través del propio cambio de tensión que cada secundario genera. El otro motivo importante es la propia elección del selector. Debe ser fuerte mecánicamente para manejar sin riesgos la corriente y eso limita muchísimo las posibilidades de elección del modelo. La particularidad de shorting o non shorting no es algo relevante en esa función.
El trenzado (ligero) en los secundarios no es crítico en absoluto pero sirve para ubicar el conjunto en el espacio e identificarlos fácílmente en una construcción.
En cuanto a la salida de altavoz puenteada con la idea de protección, es recomendable, aunque en el caso de ser dos jacks en paralelo, dado que solo se puede aplicar a uno siempre queda la posibilidad de equivocación al conectar el altavoz. Algunos amplis (Bogner, por ejemplo) llevan la inscripción de "use first" sobre el jack puenteado.
Los diodos antes de la rectificadora conviene que sean de 1400 o 1600V (BY269 o similares). Los 1000V de un 1N4007 pueden quedar muy cerca del límite.
Un varistor en el primario puede ir bien (Mesa los usa), pero esos dos entre fases y tierra a mí al menos me generan dudas ya que los varistores se pueden degradar con el tiempo y un cortocircuito (su tendencia natural) no es lo deseable en ese sitio. Tampoco el cálculo del modelo parece sencillo en esa circunstancia.
Las protecciones básicas funcionales en un ampli como ese son realmente el fusible de red, un fusible de alta tensión en la toma central (o dos, uno en cada rama de la alta tensión) y la disipación de las resistencias de rejilla pantalla. En el caso de un Fender, típicamente 470 Ohms y 1 vatio (2 como máximo). No más ya que dejaría de comportarse como un fusible ante una adversidad.
El resto son elementos opcionales. En realidad la integridad de cualquier amplificador la establecen la construcción y sus materiales.
#7 No puedo editar el anterior mensaje pero elimino la parte de la blocking distorion. Llevo años en la industria del software y tenemos una máxima: nunca resolver problemas que todavía no se tienen. Y en este caso la blocking distorsion es precisamente eso; un problema que no tengo.
Entiendo que la mayor parte de todo esto son cuestiones teóricas. Vuelvo a lo mismo que ya he dicho otras veces: hay que experimentar con la construcción ya hecha guitarra en mano. No hay otra manera de valorar las cosas.
Reducir un 55% el valor original de esas resistencias carga más el divisor de fase reduciendo su impedancia. Supone "frenar" la capacidad de excitación de las válvulas de potencia, lo que se traduce en una respuesta al tacto más firme, con menos compresión y también "más inerte" en relación a lo que el ampli originalmente es. Paralelamente, de la asociación del valor de esas resistencias con los condensadores de salida del inversor de fase se pierde la relación original en el filtro que componen con ellos, por lo cual la etapa perderá graves.
Esto es lo teórico (que se traduce a lo práctico). Y ahora lo importante: ¿tiene entidad para presentarse como seleccionable? Esta y otras muchas fórmulas entran (todo esto desde mi visión, claro) en la lista de elementos implementables si así se decide, pero sin la suficiente entidad musical como para hacerse seleccionables.
Por otro lado, ya en relación con la propia mecánica, ese circuito de conmutación no es el ideal. El motivo de ello es que hay que evitar que una resistencia de alimentación de polarización dependa del contacto de un conmutador (al menos si hay otras opciones). Si el contacto en el conmutador fallara, la válvula quedaría fuera de control de forma prácticamente instantánea. La forma de hacer eso de manera segura es mantener fijas las resistencias de 120K y simplemente puentearlas con el conmutador. De esa manera no puede perderse la referencia.
Esta norma es aplicable a una inmensidad de posibles elementos conmutables en un amplificador. En relación con la seguridad, evitar ruidos al activarse, etc. De entre las diferentes opciones siempre hay una fórmula más inteligente que las demás y conviene seleccionarla de antemano.
No voy a tener más tiempo para continuar ya que tengo trabajo pendiente. Espero que esta información haya sido de utilidad.
#9 Pedro, ha sido de mucha utilidad.
Soy muy novato en electrónica y el voltage de un amplificador me asusta y por eso no me pongo manos a la obra pero sí puedo intentar ganar terreno teórico y aprender cómo funciona y unir puntos.
Mi intención es construirlo aunque no encenderlo. Para entonces lo llevaré a un técnico para que haga una puesta a punto y verifique si todo está ok y es seguro.
Gracias por tu tiempo!
