Atenuador de alta sensibilidad pasivo: Coffee Box

#1 por Tokai el 22/12/2014
Hace unos días en uno de los hilos que estaban activos por el foro, el compañero Atroz me animó a explicar como atenuaba en casas los diferentes amplificadores a válvulas que tengo a la vez que también puedo meterlos por línea para grabar y pensé, mejor que eso por qué no junto en un solo aparato toda la parafernalia de cables, aparatos, etc. Así que pedí lo que necesitaba y esta mañana me he puesto manos a la obra y aproveho para compartirlo con vosotros.

Decir que no soy ningún experto en electrónica, simplemente me gusta aprender cosas, experimentar. Con un poco lectura y de cuidado se puede conseguir casi cualquier cosa, así que ánimo a todos.

Como va a ser un poco largo voy a dividirlo por capítulos:

Capítulo 1: Descripción del proyecto.

- Atenuador para amplificadores valvulares de hasta 30W pasivo (No requiere fuente eléctrica)

- Capaz de atenuar el volumen de manera sensible, es decir que varie el volumen de manera progresiva y no brusca, de tal manera que puedas conseguir cualquier rango de volumen.

- Controles de agudos, para compensar la pérdida de los mismos que se produce con la atenuación si se desea o bien si se prefiere recortarlos en un amplio rango progresivo.

- Que a su vez proporcione una salida balanceada XLR que consiga enviar la señal de salida post etapa pura, del amplificar a una interfaz. De esta manera una vez en el PC podrás meter la emulación de pantalla que quieras y no ceñirte solo a una simulación tipo como pasa con muchos amplificadores.

- Selector de señal solo a pantalla física o bien enviar a pantalla y a interfaz.

- Con selector de tierra.

- De tamaño compacto para poder colocarlo en cualquier estantería pequeña.


Básicamente es todo lo que necesitamos, no añadiré bypass ya que para eso enchufas directamente a la pantalla, o bien abres del todo los reguladores de atenuación. De esta manera ahorramos espacio y trabajo.



Capítulo 2: Materiales necesarios.

- 2 atenuadores* L-Pad de 100W y 8ohms: 35,8€
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- 2 potenciómetros Alpha log de 250K: 2,4€
- 1 caja DI Millenium (de las de Thomann): 9,6€
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- 2 selectores DPDT: 1,7€
- 2 jacks hembra de 6,3mm mono: 0,7€
- 1 condensador Audiophiler de 4,7 uf/400V: 2,3€
- 1 condensador electrolítico de 4,7 uf/63V: 0,38€
- Cable de audio: 0,5€
- 1 caja de café de latón (made in China, del chino de la esquina) 2,5€

Total: 55,9€

*Os preguntaréis por qué dos atenuadores L-pad; pues bien esto es lo que hará que la reducción de volumen sea progresiva decibelio a decibelio y así poder tener un ajuste fino del volumen.

También se necesitarán otro tipo de herramientas que siempre andan por casa, maquina de taladrar, alicates, estaño, soldador de estaño, cinta americana. Nada raro.


Capítulo 3: Desmontando la caja Millenium DI.


Aprovecharemos este circuito pasivo de la caja DI de Thomann para fabricar nuestra salida balanceada. Es más barato y práctico esto que ponerse ha hacerlo de 0 comprando todo por serparado.

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Hay que desoldar los dos jacks formato PCB, en su lugar en los puntos de entrada de señal y masa de dicha placa colocaremos los correspondietes cables que vengan del jack hembra de entrada, y sacaremos los cables paralelos que irán a las resistencias L-pad para que el amplificdor siempre tenga carga.

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También cortaremos todos los cables de esos dos selectores rectangulares ya que no hay forma de sacarlos y además unos agujeros redondos en la caja de café se pueden hacer, hacerlos cuadrados....cuesta un poco más.... Lo que haremos será sustituir estos selectores por los dos DPDT que hemos comprado.


Capítulo 4: Montándolo todo.

Antes de seguir, hay que agujerear la caja de café con todos los agujeros necesarios. Es importante que te tomes tu tiempo para que todo lo que has de meter quepa y funcine... ojo al agujerear, es una caja de latón, si te pasas de fuerza la doblarás.

- Cablear L-Pad* 1: Este L-pad es el que mayor potencia recibirá ya que es el primero que encontrará la señal que llegue del amplificador, o mejordicho de la placa del DI a donde hemos enviado la señal original y que llegará al L-pad tal cual.

- Cable de señal de entrada al pin 3 del L-pad 1
- Cable de masa desde la placa DI al pin 1 del L-pad 1
- Cable de señal de salida (ya atenuada) al pin 2 del L-pad 1
- Condensador 4,7/400V al pin 1 y al pin central del potenciémetro 1.
- Cable de masa del pin 1 del potenciómetro 1 al pin1 del L-pad 1
- Cable de audio del pin 3 del potenciometro 1 al pin 2 del L-pad 1

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Con esto vamos a atenuar la señal de manera contundente. A su vez filtraremos frecuencias agudas de la señal pre-atenuada para meterla de nuevo a la señal una vez ya atenuada devolviédo gran parte del brillo y pegada perdida por la atenuación. Al añadir un potenciometro en medio regulamos la cantidad de esos agudos que devolvemos a la señal.

- Cablear L-Pad* 2: Este segundo L-pad recibirá menor cantidad de señal a no ser que dejemos el primero totalmente abierto. Para evitar sustos lo ponemos de 100W también, así nos aseguramos no tener ningún disgusto si el primero queda totalmente abierto.

Este L-pad es el que nos va a permitir una gran sensibilidad y ajuste fino del volumen. La primera gran atenuación la vas a tener en el primero, este segundo atenuará ya una señal más débil. Aún así volveremos a filtrar los agudos para reincorporarlos a la señal.

- Cable de señal de salida del L-pad 1 al pin 3 del L-pad2
- Cable de masa desde el L-pad 1 al pin 1 del L-pad 2 (Este cable irá a la masa del jack de salida
- Cable de señal de salida (ya atenuada) al pin 2 del L-pad 2 (Este cable irá al pin de señal del jack de salida)
- Condensador 4,7/63V al pin 1 y al pin central del potenciémetro 2. (Aquí al recibir menos señal, he optado por un condensador más económico
- Cable de masa del pin 1 del potenciómetro 2 al pin1 del L-pad 2
- Cable de audio del pin 3 del potenciometro 2 al pin 2 del L-pad

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* L-Pad: El L-Pad no es más que una resistencia variable que da como resultado final la misma impedancia que de entrada, de esta manera el transformador del amplificador creerá siempre que está conectado a una pantalla de resistencia igual a la de su salida. Por tanto aunque conectaras 100 L-pads de 8 ohms uno detrás del otro, el transformador seguirá viendo 8ohms.


Capítulo 5: Lo ensamblamos todo.

Pues eso con paciencia y protegiendo las zonas que considereis oportunas con cinta americana (para evitar masas indeseadas) lo ensamblais todo en la caja de café, con cuidado de no doblarla.

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Una vez hecho esto ponéis la tapa, colocais botones de plástico para los controles, conectais los cables y ya estará listo para utilizarse.

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Cápitulo 6: A tocar se ha dicho.

Nada mejor que un video de este invento en funcionamiento. El video está grabado con el iPhone por lo que la calidad del sonido es la que es, pero servirá para que veáis que el trasto funciona a la perfección, tanto en la atenuación del volumen como en el control de agudos. (Si podéis escucharlo con auriculáres para notar los cambios en el tono y volumen.




PD: Si te lo has leído todo enhorabuena!
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#2 por pedroj el 22/12/2014
Que bueno. Y muy bien explicado todo.
Fenomenal el cacharin y barato.
Un +1 para ti.

Mi banda: SHOOTER.
Nuestro Disco: RECHARGED.
Escuchalo en:
http://shooter.bandcamp.com/

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#3 por Andro el 22/12/2014
Muy bien explicado, parece facil tras leerlo.. :okis:

Ah! y envidia sana, pero envidia, de ver el equipillo que tienes montado en casa.. molan mucho esos Mooer.. :enamorado:

Villagarlopa: http://www.audiocosas.es/villagarlopa/index.php/2012-01-17-18-40-44/foro/categorias

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#4 por semifuso el 22/12/2014
Ufff que pereza, yo después de probar los Palmer PDI ya no le doy más vueltas, un cabezal para todo, en el local o para bolos pequeños a su pantalla y en casa al Palmer y unos buenos monitores de estudio, si además quieres grabar, un buen interfaz y a volar. Con el ampli a todo lo que da y a volúmenes ridículos.
Tampoco tiene un precio prohibitivo, unos 380€, y suena que te mueres, variedad y calidad.

PDI03frontcropped.jpg

Claro que por 60€ si tienes tiempo y ganas te haces un buen apaño.

Saludos.
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#5 por Tokai el 22/12/2014
#2 #3

Muchas gracias.

#3 y lo mejor de esos Mooer es como suenan.

#4 cada artículo o cada afición tiene su público. Hay a quien le mola hacerse sus pedales y hay quien se los compra. Aquí en el DIY no solemos entrar a discutir si algo es mejor, más práctico más rápido. Simplemente compartimos una afición.

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#6 por Atroz el 22/12/2014
Enhorabuena, compañero. Digas lo que digas, eres un fenómeno de la electrónica! Primero, las ñapas que le has hecho al Fame y ahora esta virguería de atenuador.
Y lo mejor de todo, el sentido didáctico y la generosidad empleados para mostrárnoslo a todos.

Muchas gracias por tus interesantísimas aportaciones!

:brindis: :amigos: :brindis:

Quiero un JTM45 como el de Tokai.
Quiero un Tweed Deluxe como el de Tokai.
Quiero un 5E1 como el de Tokai.

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#7 por Tokai el 22/12/2014
#6

Gracias Gerardo!

Ya sabes que para los que nos van los amplis a válvulas este trastito ayuda una cosa bárbara a disfrutarlo en casa, así que si alguien busca como exprimirlos a bajo volumen aquí tiene una solución.

Abrazos amigo :amigos:

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#8 por semifuso el 22/12/2014
Tokai escribió:
cada artículo o cada afición tiene su público. Hay a quien le mola hacerse sus pedales y hay quien se los compra. Aquí en el DIY no solemos entrar a discutir si algo es mejor, más práctico más rápido. Simplemente compartimos una afición.


No te moelstes compi, tienes toda la razón, te aseguro que no ha sido con mala intención.
Pedazo de hilo te has currado para que yo venga aquí a venderle a Palmer.
Entiendo perfectamente que en DIY está fuera de lugar y si te has sentido molesto me disculpo por mi comentario.

Saludos.
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#9 por Tokai el 22/12/2014
#8

Sin problema! Y gracias por pasar de nuevo por el hilo y comentar. :brindis:

Saludos compi :amigos:

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#10 por semifuso el 22/12/2014
#9 :brindis:
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#11 por Karlson el 06/01/2015
buena idea esa de reinyectar los agudos.... de otras experiencias leídas, se comentaba que con los lpad se perdían precisamente los brillos.
por cierto, dices que max 30W, pero los Lpad te aguantan 100W ¿?
tienes los esquemas por ahí? creo que quizás dos Lpad sea mucho para estos menesteres, mucho quiero decir no necesario... este dy podríamos modificarlo para un stereo, con un LPAD por canal. ¿como lo ves? existe el modelo de monacor AT-62ST (con dos galletas)
tengo que probarlo... y compararlo con mi atenuador Hot Plate
saludos
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#12 por Tokai el 06/01/2015
Karlson escribió:
buena idea esa de reinyectar los agudos.... de otras experiencias leídas, se comentaba que con los lpad se perdían precisamente los brillos


Gracias Karlson, la verdad es que esto lo vi de un artículo en la web y ya lo tenía probado en otro Lpad individual funcionando a la perfección. En este lo que realmente se me ocurrió fue lo de añadir la variante del potenciómetro para regular el brillo al gusto.

Karlson escribió:
por cierto, dices que max 30W, pero los Lpad te aguantan 100W ¿?


Sí, en realidad esto es debido al calor disipado. Obviamente la potencia máxima que va a soportar el Lpad es de 100W pero esto generaría un calor excesivo en la caja de latón que a su vez recalentaría todo el diseño llevando a su fallo. Para evitar esto bastaría con incluir un ventilador de 12v por ejemplo, agujerear donde toque para generar flujo de aire y así refrigerar el sistema, que dejaría de ser pasivo claro. Si embargo yo creo que hasta unos 30W el sistema siendo pasivo es 100% funcional. (Es posible que más)

Karlson escribió:
tienes los esquemas por ahí?


Pues no.... la verdad es que lo hice todo de cabeza, pero no me paré a diseñarlo al ser un circuito relativamente sencillo...

Karlson escribió:
creo que quizás dos Lpad sea mucho para estos menesteres, mucho quiero decir no necesario...


Es necesario si quieres regular de manera fina el volumen. Me refiero a que con un solo Lpad, los saltos de volumen son casi incontrolables, me refiero que con solo un muesca que muevas el Lpad te baja 6db o más en el último cuarto de recorrido (donde es más eficaz) pasando de un sonido excesivamente alto para casa a uno muy bajo sin poder pasar por nada entre medio. Poniendo dos esto se soluciona ya que el segundo te da un abanico de unos 18 db, decibelio a decibelio con respecto a como coloques el primero pudiendo llegar a seleccionar cualquier grado de volumen audible.

Karlson escribió:
este dy podríamos modificarlo para un stereo, con un LPAD por canal. ¿como lo ves? existe el modelo de monacor AT-62ST (con dos galletas)
tengo que probarlo... y compararlo con mi atenuador Hot Plate


Sí pero no lo veo del todo práctico, casi será mejor comprar un Lpad Stereo que lo hay, o dos si quieres hacerlo de alta sensibilidad como este y replicar el diseño pero con todo stereo. Eso sí necesitarías dos salidas balanceadas, por tanto dos trastitos de esos de Thomann.


Gracias por haberte leído el artículo y por compartir tu análisis de él. :)

:brindis:

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