GRECO STRATOCASTER "FENDERIZADA" - TRUE VINTAGE SPECS + ESTUCHE VINTAGE

¡Salud, compañeros! Soy Mestre, guitarrista y luthier autodidacta. Os presento una nueva forma de entender las seis cuerdas: "cocinar" guitarras conforme a la receta original (desmantelar una buena réplica hasta dejar el "mueble" pelado e instalar los materiales indicados para convertirla en una verdadera copia "de arriba a abajo"). En rigor, esa es la única manera posible de conseguir el auténtico sonido de cada modelo. Empezaremos por la descripción del instrumento, pero si quereis comprender el alma de las guitarras eléctricas (imprescindible para elegir un buen instrumento o exprimir su potencial al 100%) os invito a que leais los planteamientos teóricos que expongo más adelante. Creo que os compensará cada segundo invertido, y quiero compartir con vosotros lo que he aprendido porque ese es el sentido y el alma de este foro.

Solo una cosa más antes de empezar: POR FAVOR, NI TRUEQUES NI REGATEOS.

Otra cosita antes de ir al grano, porque uno es perro viejo y ya está una miaja jarto de tener enganchones tontos con aquellos que gustan de buscarle tres pies al gato en sus ratos libres: todo cuanto afirme en este foro está elaborado desde mi experiencia propia (que modestia aparte, creo que no es despreciable precisamente) y mi grado de conocimiento de la materia, y por tanto no deja de ser MI OPINIÓN o parecer... no voy a hablar desde la experiencia y el conocimiento de mi señor padre, por poner un ejemplo. ¿Acaso es necesario añadir a cada cosa que rajemos por nuestra boquita un lacónico (y más que obvio) "en mi opinión" o "en mi experiencia"? Dicho esto, os lo pido por favor: quien discrepe en uno o varios puntos que lo exprese libremente, faltaría más, pero de manera educada y CON ARGUMENTOS para poder rebatir en condiciones o de lo contrario la cosa quedará en un mero "purparlé" como decía el Makinavaja (o ganas de marear / incordiar, a lo sumo). En beneficio de todos, tengamos presente el correcto "modo de empleo" y la razón de ser de este santo foro: compartir, debatir y argumentar con fundamento y desde el respeto.

FICHA TÉCNICA RESUMIDA (EXTRAS - MODIFICACIONES MARCADAS CON *)

- MARCA Y MODELO: Greco SE-600 (réplica de Fender Stratocaster años 70, pala "estilo CBS").
- FABRICACIÓN: Japón, 1977 (probablemente factoría Matsumoku).

- MÁSTIL: arce (1 pieza INCLUYENDO DIAPASÓN) atornillado al cuerpo, ajuste del alma en el talón.
- CUERPO: fresno japonés (3 piezas iguales) con respuesta distintiva en frecuencias medias.

- CLAVIJEROS*: Schaller F-Style (postes de latón como los Kluson originales de los 50)
- PUENTE*: trémolo GFS (como en los viejos tiempos: base y bloque de inercia de acero, selletas acero doblado)
- PASTILLAS: Greco AlNiCo single coil (no recuerdo nombre / modelo, pero son el tope de gama de la marca y suenan de miedo).
- ELECTRÓNICA*: selector CRL + potenciómetros CTS + TAD "Mustard Mullard" + Switchcraft.
- CUERDAS*: Pyramid "Nickel Classics" 10-46 (entorchados niquel puro + alma sección redonda).

- CONSERVACIÓN: buen estado estructural, laca marcada por el uso y relicada artificialmente.
- PESO: 3,70 Kg (nada mal para una Strato con cuerpo de fresno japonés / "sen ash").
- SONIDO: equilibrado entre resonancia / claridad y rotundidad / calidez.


PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DETALLADA

Aquí tenemos una Greco "Sparkle Sounds" fabricada en Japón en 1977, réplica de Fender Stratocaster muy lograda si no una de las mejores que se hicieron en aquel momento (las réplicas japonesas de Gibson empezaron a "ponerse serias" a principios de los 80, pero las réplicas japonesas de Fender ya eran muy correctas a mediados de los 70; Greco fue la marca que hizo un mayor esfuerzo por mantener el listón bien alto hasta el declive generalizado de los 90). El primer puesto en el podio del vintage japonés se le suele conceder a Tokai, si nos ceñimos únicamente a los modelos de gama alta (cuyos precios actuales son desorbitados) podría ser cierto... pero consideramos toda la producción / todas las gamas, en mi modesta opinión le concedo ese honor a la marca Greco sin dudarlo (me parece la más consistente en cuanto a calidad y sonido de todos los ejemplares que he catado).

En ocasiones es difícil determinar el modelo de una guitarra vintage, pero creo que se trata de una SE-600 (cabe decir que algunas SE-600 que he visto parecen tener el cuerpo de aliso con veteado más bien pobre en vez de fresno altamente figurado como esta guitarra, y si no recuerdo mal algunos ejemplares no presentan la incrustación "skunk stripe" o listón de madera oscura en el dorso del mástil). Para mí es LA guitarra si hablamos de imitaciones de Fender. Tras haber catado "unas cuantas" Strato vintage japonesas de marcas conocidas y otras que no conoce ni el Tato pero no estaban nada mal, las que más me han impresionado siempre han sido las Greco (de hecho "mi Strato definitiva", la que se va a quedar conmigo "pa los restos" tras hacer una buena criba de todas las japonesas que había ido juntando con los años, es una Greco fabricada tan solo un año antes e idéntica a esta que vendo).

En todos los años que llevo estudiando las guitarras vintage japonesas, pocas Strato he visto que cumplan tan "a rajatabla" todos los requisitos para merecer la consideración de "copia 1:1" de la guitarra que imitan. Con los herrajes y complementos adecuados, estas guitarras le sacan los colores a cualquier Strato actual y a muchas vintage independientemente de su precio: sé que muchos dudarán de lo que voy a decir o ser reirán de mí, pero pude comprobar de primera mano cómo la Greco Strato que se va a quedar a mi vera se comía con patatas una Fender Stratocaster de la Custom Shop (no recuerdo precio exacto, sobre unos 2.000 - 3.000 € "de nada") de un compañero del foro que vino a probar mis guitarras y trajo algunas de las suyas (si el compañero asoma por acá y tiene a bien corroborar esta afirmación se lo agradecería sobremanera, más que nada por desmitificar un poco lo de las Custom Shop y por contribuir a eliminar ese estigma o sanbenito de "quiero y no puedo" que algunos snobs le siguen colgando a las réplicas japonesas, ya sea por ignorancia o por pura estulticia). Esta Greco, como cualquier guitarra de primeras marcas japonesas que tenga más de 30 años de antigüedad presenta una ventaja nada desdeñable: TODAS se revalorizan con el paso del tiempo, al contrario de lo que sucede con el 99% de guitarras actuales que no sean de edición limitada para coleccionistas.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Para empezar, un detalle muy importante: estas guitarras japonesas anteriores a la década de los 80 fueron hechas a mano (la introducción de máquinas de corte programado en las factorías todavía tardaría unos años en tener lugar) y eso les confiere un carácter mucho más artesanal. Para dejar constancia de ese detalle, en el serigrafiado de la pala del mástil se puede apreciar la leyenda "hand crafted". Esto no significa que unas maderas cortadas por maquinaria especializada presenten ningún tipo de desventaja, en cualquier caso el ensamblaje de las guitarras es manual como siempre... pero las cosas hechas completamente a mano, al menos para mí, siempre tendrán más valor o encanto.

- Mástil de arce de UNA sola pieza (incluyendo el diapasón) con el acceso al ajuste del alma en el talón (según los entendidos estos son los mástiles que mejor sonido producen). El dorso del mástil presenta la clásica tira "skunk" incrustada, su efecto sobre el sonido es nulo pero es un detalle de fidelidad al original que nunca está de más y no se ve en la mayoría de las Greco tipo Strato disponibles en el mercado. Pala ancha "tipo CBS" como en toda réplica de Strato setentera que se precie (la mayor masa en comparación con las palas pequeñas "pre - CBS" le confiere un sonido más denso y rotundo). Muchas Greco tipo Strato de pala ancha tienen la pala compuesta por dos trozos de madera (el que proviene del mástil y una "aleta" añadida al lado opuesto de los clavijeros, porque de ese modo se desperdicia menos material al cortar los mástiles) pero este mástil es realmente de una sola pieza, incluida la pala, como en los viejos tiempos. El dorso del mástil es un pelín más grueso que en la mayoría de Stratos japonesas de los 70-80 (eso tiende a dar un sonido algo más lleno o "redondo" y teóricamente también beneficia al "sustain" al ser menos flexible) y a mi entender supone una ventaja muy a tener en cuenta (al tacto apenas se nota la diferencia, estamos hablando de márgenes de entre uno y dos milímetros y el radio o contorno del dorso es realmente cómodo).

- Cuerpo de fresno japonés con un veteado precioso y marcado efecto de tridimensionalidad / iridiscencia según varía el ángulo de incidencia de la luz, en tres piezas del mismo tamaño perfectamente encoladas. El fresno japonés presenta una respuesta distintiva en frecuencias medias respecto del fresno americano que resulta muy adecuada / interesante en guitarras tipo Fender. Sinceramente, no he visto cuerpos de Strato más bonitos que los que presentan las Greco de los 70 (hablo tanto de la calidad intrínseca de la madera como del dibujo de la veta).

- Esta guitarra arroja 3,70 Kg de peso en una báscula de mano digital para pesar maletas, más precisa que las de baño. No está nada mal para una Strato (demasiado ligeras suenan raquíticas, demasiado pesadas suenan apagadas) y más teniendo un cuerpo de fresno japonés (en algunos casos es una madera notablemente densa y pesada).

MODIFICACIONES O "COCINADO A FUEGO LENTO" DE ESTA GUITARRA

Como sucede en todas las réplicas vintage o actuales, independientemente de su precio o de la calidad del "mueble" o base, los herrajes y complementos dejaban bastante que desear; sin ser de ínfima calidad, no coincidían con las especificaciones originales y si quería obtener un "sonido Strato" lo más auténtico posible sabía bien lo que tenía que hacer con esta guitarra: cambiar todas las piezas que fuera menester siguiendo la receta original.

- Clavijeros Schaller idénticos a los que utilizaba Fender en los 70, ligeros y por tanto favorecedores de la resonancia, con una particularidad imprescindible si uno busca "correción histórica": los postes son de latón como en los Kluson de los 50 (sonido más cálido / equilibrado que con los postes de acero empleados en el 99% de los clavijeros actuales). La calidad de los herrajes y complementos de esa marca alemana es más que notable (fueron proveedores de las principales marcas de guitarras durante muchos años).

- Guías en la pala del mástil con forma curvada en los puntos de contacto con las cuerdas, para favorecer los efectos de trémolo fluidos y la estabilidad de la afinación (las guías rectas provocan no pocos problemas en ese sentido).

- La cejilla de hueso todavía tiene vida útil por delante. Normalmente las cejillas tipo Fender llevan todas las cuerdas enterradas a ras de la superficie (cuando no algo más hondas) pero con los años se van enterrando más y más dando lugar a dos problemas técnicos: saltos abruptos en la afinación y sonido amortiguado / "muteado". Siempre rebajo o remato las cejillas de las guitarras tipo Fender como en las tipo Gibson: cuerdas finas a ras de superficie y cuerdas entorchadas enterradas solo hasta la mitad de su espesor (favorece la resonancia).

- Las pastillas originales de Greco tienen buena prensa, y creo que merecidamente. En este caso tenemos las pastillas más punteras o "tope de gama" de la marca en aquellos tiempos (no recuerdo numeración o modelo exacto pero seguro que se puede averiguar en alguna parte y trataré de encontrarlo) que me parecen muy comparables a otras pastillas de primeras marcas. Construcción más que rigurosa o fiel al original (el bobinado no va sobre una bobina o carrete de plástico, sino sobre un armazón constituido por dos placas planas de fibra sustentadas / espaciadas por los seis imanes AlNiCo que hacen las veces de piezas polares; de ese modo el bobinado está más cerca de los imanes que cuando va sobre una bobina con paredes de plástico más o menos grueso), imanes escalonados para compensar la respuesta de cada cuerda, sonido vivaz y articulado / definido (fruto del tipo de construcción antes mencionado) y gran versatilidad a nivel de los distintos sonidos que podemos extraer de este set de pastillas: todas las pastillas para guitarra eléctrica cumplen en mayor o menor medida la norma no escrita "ajuste bajo para un sonido más clásico / comedido / definido, ajuste alto más cercano a las cuerdas para un sonido más potente / mordiente / agresivo que ayuda a saturar un poco más la entrada del amplificador"... pero en mi opinión estas pastillas en concreto dan más juego de lo habitual en ese sentido (actualmente están ajustadas más bien bajas, se les podría dar un cuarto de vuelta o media vuelta en cada tornillo de anclaje para obtener un poco más de "garra" o "chicha" pero yo no pasaría de ahí porque por debajo de cierta distancia respecto de las cuerdas los imanes tiran literalmente de ellas y les roban resonancia natural).

- La electrónica de las Greco de esa época tampoco está nada mal y en muchas ocasiones opto por conservar los potenciómetros como poco, pero en este caso tiré por la calle de enmedio y lo cambié todo por material de primera calidad: un selector de pastillas correcto y fiable, potenciómetros CTS, condensador TAD reedición de los míticos "Mustard Mullard" para los controles de tono y conector tipo jack de la marca Switchcraft. El cableado interno está hecho con una correcta reproducción del cable usado en los viejos tiempos: núcleo de cobre de un grosor generoso para evitar el efecto "cuello de botella" o estrangulamiento de la señal típico de los cables raquíticos, cubierto por una doble capa de tejido de algodón encerado (si además de una buena calidad material tenemos una dosis de "mojo vintage" pues mejor que mejor). En las Strato clásicas el control de tono no actúa sobre la pastilla de puente, una gaita porque lógicamente es la que más "chicharrera" suena por agudos, pero haciendo un simple puente entre dos contactos del selector de pastillas ya podemos ajustar el brillo de todas las pastillas sin problema.

- El puente es una de las piezas que más influye en el sonido (es el segundo punto de apoyo de las cuerdas junto con la cejilla). Si en guitarras tipo Gibson (LP, SG, 335, etc) el cambio es notorio, en guitarras tipo Strato es prácticamente "obligatorio": el puente flotante es parte importante de su carácter (ese "trrraaaaannnng" que solo puede dar un trémolo "flotando" por encima de la superfice del cuerpo) pero una chapa apoyada en seis tornillos que solo la posicionan (no la anclan firmemente) y retenida por unos muelles "de tumbona playera" no parece ser una idea brillante a efectos de transmisión sonora. El diseño original confía en un "bloque de inercia" de acero macizo bajo la base, grande y pesado, para transmitir suficiente energía vibracional al cuerpo. Casi todas las Strato suenan pobres por culpa de los trémolos con un bloque de inercia que parece de chiste (zinc fundido en vez de acero macizo, de tamaño y peso muy inferior). Como esta guitarra bien lo merecía, opté por instalarle un trémolo GFS muy correcto y provisto de todo lo necesario: base de acero estampado, bloque de inercia "tamaño natural" de acero macizo y selletas de lámina de acero doblada como en los viejos tiempos (las selletas modernas de metal fundido, zinc en el peor de los casos, no suenan ni remotamente parecidas). Así obtenemos mayor brillo, definición, rotundidad y "sustain". El brazo que acciona el trémolo está incluido como es lógico (va guardado en el compartimento interno del estuche) pero olvidé ponerlo al sacar las fotos. Ah, una última observación sobre ese trémolo: los más observadores ya habrán notado que lleva puestos cinco muelles de retención (el máximo que admite un trémolo normalmente) y esto es debido a que habida cuenta de que los muelles del trémolo también contribuyen en cierta medida a definir o matizar el sonido de la guitarra pues tienen sus propias resonancias (digamos que generan cierta "reverb" natural y muy comedida) probé a ponerle el máximo número de muelles a ver qué pasaba. El sonido no me disgusta, al contrario... pero bueno, si a alguien se le hace raro ver tanto muelle ahí detras yo creo que puede dejarle solo tres muelles puestos (si instala los dos muelles de los extremos en diagonal, del mismo modo que en la Vorg Stratocaster que tengo anunciada, pueden hacer más o menos la misma tensión que los cinco que lleva puestos ahora esta Greco) y seguramente apretando un poco más la "garra" donde van anclados los muelles podrá compensar la tensión del trémolo / conservar la misma acción e inclinación de la placa base.

- Como siempre digo, "la mejor guitarra no vale nada si se hace polvo contra el suelo". Instalé unos botones de correa Gotoh sobredimensionados y muy sólidos, con un diseño recto tipo botón de pantalón vaquero. Con ellos ya podemos ir olvidando los sistemas de bloqueo, porque la correa no se saldrá siempre que los ojales estén en buen estado.

- Como toque final y como tengo por costumbre, pulí los trastes con lana de acero fina (eso les devuelve el brillo y deja una superficie de contacto lo más limpia posible) y lustré el mástil manualmente con pulimento de la marca GHS (no deja un residuo cerúleo como otros abrillantadores). Cuando el diapasón es de palorrosa lo nutro con aceite de la casa D'Andrea, pero en este caso el diapasón es de arce lacado como el resto del mastil y lo pulí igualmente.

- La guitarra está recién ajustada con un juego de cuerdas Pyramid "Nickel Classics" calibre 10-46, uno de los mejores descubrimientos que he hecho en cuestión de cuerdas para guitarra eléctrica (bordones con alma de sección redonda como en los años 50, no hexagonal como en la mayoría de cuerdas actuales, que generan un sonido más "lleno" y redondo potenciado por la calidez y equilibrio tonal de las cuerdas con entorchado de níquel puro).

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Esta guitarra tiene 42 años de antigüedad, eso obviamente se nota en las marcas de uso y su estado general de conservación pero siempre miro mucho lo que compro; los trastes están en buen estado, sin mellas ni estragos serios, y les queda mucha vida útil por delante. El mástil está prácticamente impoluto (sobre todo el dorso, que es lo más importante para el "tacto" del instrumento) y solo tiene algunas marcas leves que apenas se notan. La pala de mástil, como se puede ver en las fotos, tenía una fisura que parte de los dos últimos clavijeros hacia el extremo. Nada serio si se repara correctamente, porque tras aplicar cola Titebond Traditional (la misma que usa Gibson sin ir más lejos) y cerrar la fisura con presión quedó bien sellada y estable (según el fabricante de esa cola "pega más fuerte que la madera" y en caso de llevarse un golpe fuerte antes se rompería por otro lado que por donde se aplicó el adhesivo). En todo el tiempo que he usado esa guitarra no ha dado problemas ni "se ha movido", está como el día que la reparé (además el tipo de anclaje de la base de esos clavijeros Schaller actúa como una plaqueta de unión o refuerzo fijada a ambos lados de la fisura, dificultando aún más que se vuelva a abrir). A nivel visual, si no le prestas mucha atención pasa despercibido porque parece una veta natural de la madera. El mástil está firmemente anclado y es completamente estable (no hace ruidos raros como algunas Strato que crujen como leña seca cuando lo fuerzas). La unión cuerpo / mástil está bien enrasada. Todo el lacado del "mueble" fue pulido manualmente hasta romperme las manos para devolverle el brillo de antaño (solo yo sé el tiempo que le dedico a eso, normalmente una o dos horas como poco) pero el cuerpo tiene sus marcas de guerra: toques, arañazos y abrasiones por roce... esa es parte de la gracia de un instrumento antiguo, o al menos así lo entiendo yo. Quien quiera una guitarra impoluta y no le llegue el parné para agenciarse una vintage "nueva de stock antiguo" (si es que la encuentra) pues que se conforme con una Squier o una Pepiphone (eso sí, luego que no llore cuando escuche una guitarra "de verdad"). Algunas zonas del lacado del cuerpo, como se puede ver en las fotos, fueron "relicadas" simulando el desgaste natural de los lacados nitrocelulósicos antiguos (los lacados con poliuretano no se desgastan así como así a no ser que sean sumamente finos, de modo que solo se pueden envejecer artificialmente). Ese relicado ya estaba hecho cuando la compré, pero afortunadamente lo hicieron bastante bien porque resulta creíble y creo que va genial con la estética setentera y el sunburst en tres colores (no es el típico relicado en plan "le arrimo la radial a la bandurria y luego le arreo cuatro zurriagazos con la cadena y el candao del amoto"). El golpeador NO es el original, ya venía instalado cuando la compré, pero encaja bien en ese cuerpo. La cubierta trasera para la cavidad del trémolo ya estaba "missing" cuando la compré (suele ser la primera pieza de una Strato vintage que se pierde por el camino) pero lo prefiero así y no solo a nivel estético: según los entendidos esto beneficia la resonancia porque la cavidad abierta actúa como la boca de una guitarra de caja hueca (y creo que efectivamente, "algo de eso hay"). De todos modos incluyo una cubierta trasera que NO es la original pero puede encajar bien en ese cuerpo (habría que hacer nuevos agujeros de anclaje en la espalda de la guitarra, eso sí, porque los originalres no coinciden con los de la tapa... pero al menos las aberturas para introducir las cuerdas sí coinciden con las del bloque de inercia del trémolo, y eso me parece mucho más importante a decir verdad).

CONCLUSIÓN

Esta guitarra es lo más parecido a una buena Fender Stratocaster setentera (construida con todo el mimo y fineza más propio de los años 50-60) que te vas a poder echar a la cara por ese precio y por bastante más dinero, lo que se dice "con diferencia". Sobre todo después de haberla "cocinado" a la vieja usanza (se puede decir que en cualquier guitarra modificada según las especificaciones originales el 60% del sonido resultante es debido a la calidad del "mueble" y el 40% restante es gracias a las piezas cambiadas, obviamente sin el segundo factor la ecuación se va al carajo). Si la vendo es porque tengo otra Greco Stratocaster idéntica del 76, y esa se queda conmigo "sí o sí". Su precio en el mercado será mayor cada día que pase, es una inversión más segura que un puñado de "bitcoins".

EXTRAS, EMBALAJE Y ENVÍO

La guitarra incluye un estuche tipo vintage (en rigor es "vintage a más no poder" porque es de la misma época). Tiene sus años de uso como es lógico, pero se halla en buen estado y todavía le queda vida útil por delante. El interior aterciopelado está en buen estado. La guitarra quedaba con algo de holgura al cerrar el estuche porque no le ajusta como un guante, pero con el almohadillado que incluyo queda perfectamente asegurada sin moverse (nunca utilizaría un estuche demasiado ajustado que pueda llegar a estrujar la guitarra, prefiero que sobre algo de "aire" dentro y complementar con esponjas o paños porque así uno puede decidir cómo de sujeta queda la guitarra).

Gastos de envío: 20 € a cargo del comprador para toda la península (bien embalada con cartón de doble capa y abundante relleno por si estuche no fuera suficiente protección, podeis estar seguros de que llegará entera). Para envíos a las islas, Ceuta o Melilla consultad ANTES de pasar por caja, porque sale más caro.

Si esta guitarra os ha hecho salivar no dejeis de ver las otras que tengo en venta (convertidas igualmente a las especificaciones originales). Creo que más de uno no sabrá cuál elegir, jeje, porque todas tienen algo en común: son guitarrones "de los que ya no se hacen" (desgraciadamente no es una forma de hablar, sino lo que hay de los años 90 en adelante).

Para ver todas las guitarras que tengo anunciadas, haced clic en el siguiente enlace:

https://www.guitarristas.info/anuncios/b/cocinada/todo

Para ver todos mis anuncios en general, haced clic aquí:

https://www.guitarristas.info/usuarios/mestre_oldschool75/anuncios

Gracias por vuestra atención y para cualquier pregunta, ya sabeis dónde encontrarme.


--- PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS DE LA COCINA GUITARRÍSTICA ---

¿Qué es eso de las guitarras "cocinadas"? Es algo tan obvio que ha pasado inadvertido durante décadas (incluso para los grandes fabricantes) y me ha llevado media vida descubrirlo, pero me la ha cambiado para bien. Tanto que una vez hecha mi particular "travesía del desierto" y bien aprendida la lección, quiero presentaros los resultados.

Todo tiene una "receta original", desde la fabada hasta las guitarras. Variar la cantidad de un ingrediente o cambiarlo alterará el resultado, pero todavía se asemejará a lo que debería ser. Cuantos más factores variemos, más desdibujado quedará el producto. En el caso de las guitarras se suele llegar a un extremo donde todo parecido entre original y copia queda reducido a la apariencia; de cuestiones como ataque, resonancia o respuesta tonal mejor no hablar (si para empezar las maderas no son las que corresponden, el sonido forzosamente tampoco será el mismo). Alguno pensará que no es tan grave pues "mejor o peor, todas las guitarras suenan"... pero cuando uno aprende a distinguir y apreciar la voz vívida y cantarina de una Stratocaster, el arrullo dulce y rotundo de una Les Paul o la resonante claridad de una 335, no hay vuelta atrás: pudiendo conseguir una guitarra que replique fielmente la construcción y el sonido de un modelo probado y aceptado durante más de 50 años de historia, ¿debemos conformarnos con una que se quede en un "quiero y no puedo"? No es cuestión de presupuesto, sino de informarse y elegir en conciencia (hay guitarras económicas muy logradas y otras carísimas que son un fiasco). Si el carácter sónico distintivo de un modelo es lo que define "su gracia" y lo que hace que encaje con los sonidos que tenemos en mente, ¿por qué renunciar a ello?

Es de vital importancia comprender la influencia de TODOS los elementos constitutivos de la guitarra eléctrica en el sonido de la misma, porque en ese sentido todas las piezas salvo los botones para la correa cuentan. En ocasiones (no siempre, y hay que tener MUCHO ojo con esto) las maderas empleadas se ciñen con mayor o menor fidelidad al diseño original, pero en cuestión de herrajes y complementos estamos muy lejos de las recetas originales de la "era dorada" de los años 50 (el sonido resultante estará igual de lejos del original icónico). Esto incluye a las guitarras caras, a excepción de algunos ejemplares de las Custom Shop o "de boutique" (construidos artesanalmente) cuyos precios quedan fuera del alcance de la gran mayoría. Gracias a internet podemos acceder al conocimiento para "empoderarnos como guitarristas" y obtener una réplica impecable, correctamente construida y "cocinada" / modificada, pagando tan solo una fracción de lo que costaría una guitarra de primeras marcas (que siendo sinceros, vendrá plagada de defectos y carencias tal como sale de fábrica). Si te ves capaz de hacer todo esto por tus propios medios (recopilar toda la información relevante, seleccionar una réplica correcta en buen estado, determinar y conseguir las piezas necesarias, llevar a cabo las modificaciones y dejarlo todo bien ajustado) te felicito y te animo a ello, pues creo que nadie mejor que uno mismo para dejarlo todo a su gusto; si no te ves capaz o simplemente no dispones de mucho tiempo libre, puedes ahorrarte el trámite consiguiendo una guitarra como esta que anuncio. Creo sinceramente que no verás muchas así en venta, por no decir ninguna.

Para mí, "cocinar" una guitarra consiste en conseguir una réplica VINTAGE* realmente correcta a nivel de "mueble" o base (maderas y construcción), seguir escrupulosamente la receta original del modelo reproducido y sustituir todos los componentes que no sean correctos (en rigor, en el 99% de los casos NO lo son) hasta dar con la aproximación más exacta posible. En verdad, esta es la única manera viable de conseguir una guitarra "modelo X" 100% auténtica si uno no dispone de una fortuna para invertirla en un original de los años 50. "Todo lo demás" (véanse guitarras de marca actuales, réplicas recientes de todo pelaje y no digamos las sub-marcas infames de todos los grandes fabricantes) no nos va a servir, como mucho será la forma más eficaz de malversar dinero / energías y acumular frustraciones (* = cuando hablaba al inicio de este párrafo de recurrir a una buena réplica VINTAGE como base o punto de partida para "cocinar una guitarra" me refería a que las maderas empleadas en la mayoría de ellas hasta los años 90 son de una calidad que poco tiene que ver con las maderas actuales, secadas al aire de manera natural en vez de tostadas con hornos y acelerantes químicos, y trabajadas / ensambladas de manera mucho más fiel a los diseños originales; además los asiáticos pusieron todo su empeño y orgullo en la producción de instrumentos musicales mientras que hoy en día el concepto "control de calidad" ya es como las gramolas, un mero recuerdo de épocas pasadas... de esto por desgracia ya no escapan ni las marcas como Tokai, PRS o Parker, cuyas series más "asequibles" dejan bastante que desear teniendo en cuenta los precios y el logotipo que lucen en la pala).

Todas las guitarras que he "cocinado" han sido cuidadosamente elegidas buscando la mejor relación en cuanto a calidad material (maderas) / fidelidad al original (ensamblaje) / precio. Por supuesto factores como su estado estructural y funcional también son tenidos en cuenta. Como esto nunca es suficiente porque los herrajes y complementos rara vez son los correctos, las he modificado siguiendo las recetas originales de los 50 hasta dejar cada parte exactamente "como debe ser". Esto les proporciona un carácter sónico fiel al modelo replicado que brilla especialmente en sonidos limpios, pero también mejora en gran medida los sonidos saturados (les aporta claridad y resonancia, dos factores que siempre se resienten en cuanto activamos el segundo canal del amplificador o el pedal de turno). Solo en ciertos estilos como el metal extremo puede ser aconsejable apartarse de las especificaciones originales, pero para el resto de sonidos recomiendo ceñirse a los diseños clásicos. Creo que no es nada desproporcionado afirmar que estas réplicas bien construidas y provistas de los complementos correctos están, en rigor y en todos los sentidos, mucho más cerca de los originales icónicos de lo que puedan estarlo casi todos los ofrecimientos del mercado actual (incluyendo las principales marcas, cuyas supuestas re-ediciones "históricas" muestran en verdad muy poco respeto por las recetas tradicionales). Al fin y al cabo las guitarras son "una ciencia exacta" como las matemáticas: si se cumplen todos los requisitos indispensables, los resultados son predecibles. Podeis dar crédito a mis palabras o aprenderlo "the hard way": por medio de un proceso de ensayo y error que suele llevar años o dicho de otro modo, comprando y vendiendo una ingente cantidad de guitarras / acumulando buenas dosis de frustración hasta asumir la verdad desnuda y llegar exactamente al mismo punto a donde os invito a llegar ahora por este atajo.

Los instrumentos ya "cocinados" por mí tienen un precio similar al de los mismos ejemplares en estado original (es decir, con notables limitaciones sónicas y funcionales causadas por los herrajes y complementos de serie). Si en algún caso se da una diferencia de precio más significativa, el coste de todos los materiales añadidos ya supera esa diferencia (pagar a un luthier por todas las horas de trabajo invertidas también incrementaría en la misma medida el coste total del instrumento). Teniendo en cuenta que se trata de guitarras "elegidas con lupa" (de las mejores marcas vintage y de los mejores momentos históricos de cada marca) sin problemas estructurales, modificadas a muerte para convertirlas en aproximaciones precisas de los modelos originales y puestas a punto a conciencia, creo que los precios de estas "guitarras cocinadas" son muy razonables (traerlas de fuera de la Comunidad Europea y pagar los impuestos aduaneros ya sale más caro, siempre cabe la posibilidad de que tengan problemas técnicos serios y lo que es seguro es que tendrán que "pasar por boxes" aunque sea para hacerles un ajuste rutinario... y que solo esa eso, pues nunca se sabe lo que hay hasta que lo tienes enfrente). En cualquier caso lo que importa es lo que penseis vosotros de todo esto, y espero sinceramente que mi propuesta os haya parecido interesante.

Salud y buena música!!!

Mestre