Guitarras

Cómo elegir una guitarra eléctrica

Dada la avalancha de preguntas en la red y, especialmente, en guitarristas.info, he decidido elaborar un artículo lo más completo posible para ayudar en la adquisición de una guitarra, destinado a todos los públicos.

El artículo no se referirá sólo a marcas o modelos concretos, ya que esa información pasa de moda y no sería válida dentro de un par de años o, incluso, unos meses, aunque haré referencia a marcas recomendables para un "novato", teniendo en cuenta, tanto al que quiere comprarse una guitarra simplemente para comenzar (gama baja), como al que quiere iniciarse con una guitarra que le pueda durar años (Gama media), o el que quiere conocer cómo son las maderas ideales para una guitarra de la gama más alta posible.

Para ello, he establecido unos criterios básicos, teniendo en cuenta al comprador "medio", el que no quiere una guitarra para un estilo muy específico (ejemplo, una guitarra vintage o una guitarra que únicamente sirva para metal). Buscamos guitarras polivalentes en un rango de precios adecuado.

En posteriores ocasiones consideraremos la compra de guitarra para estilos específicos como pueden ser el jazz, blues, rock, metal, funk...

Los criterios en los que nos vamos a basar son:

  • Comodidad.
  • Construcción.
  • Pastillas (pick ups)
  • Estabilidad/afinación (puente)
  • Versatibilidad/estilo y Calidad/precio según la construcción de la guitarra.
  • Equipo del que dispones (último apartado, importante ser realistas y que el amplificador sea lo más compatible posible con la guitarra).

Algunos de estos criterios casi nunca son tenidos en cuenta a la hora de comprar una primera o una segunda guitarra. Podría poner como ejemplo la estabilidad y la afinación, que puede incluso llevar al estudiante de guitarra a abandonar, por pura desesperación.

Algo similar pasa cuando prima la estética frente a la calidad/precio. Mucha gente se compra una guitarra porque es más "cool" que otra, cuando su rendimiento es netamente inferior, o se gasta casi el doble en una guitarra que suena igual que otra, perdiendo la oportunidad de acceder a una guitarra de gama más alta.

Comenzaremos por describir esos criterios aunque, como veréis a lo largo del artículo, casi todos están incluídos en el apartado de construcción y materiales de las guitarras.

Comodidad

Es el criterio más importante para que un músico pueda avanzar cuando aprende. Antes de comprar una guitarra, ten en cuenta lo que vas a tocar, y cómo quieres tocarlo.

Por ejemplo, el tipo de mástil, o la altura que permiten las cuerdas. Puede parecer algo absurdo, pero es de una importancia vital. Incluso el tipo de puente lo es en este aspecto.

Si vas a tocar estilos muy técnicos (shred, metal extremo, thrash, hard rock con tintes virtuosos, neoclásico...) tu guitarra ha de permitir la altura de cuerdas más baja posible. Por ejemplo, 1'5mm en la primera cuerda. Una guitarra tipo Les Paul o una tipo Fender vintage no serían las más adecuadas, mucho menos para alguien que esté aprendiendo. No es que sean menos cómodas; simplemente, están pensadas para otro tipo de técnicas (expresivas) y para un determinado tipo de timbre, que sufre con unas cuerdas bajas.

Una guitarra con cuerdas bajas suele soportar otros tipos de tensión, el cordaje es algo más "blando", permite un calibre de cuerdas más fino si lo deseamos... si bien no todo son ventajas. A menor altura suele resultar más complicado controlar el vibrato (precisamente, el vibrato gana mucho cuando hay un poco más de tensión, por el control), y algo similar ocurre con los bends cuando el mástil es estrecho, como ocurre en las guitarras tipo Ibanez diseñadas para shred y en la mayor parte de las superstratos.

En cambio, si tocas blues, rock clásico o jazz, la altura de las cuerdas suele ser un poco superior (en torno a 1'7/1'8 en la primera cuerda) y el mástil suele ser más ancho y menos plano. Esto hace que el timbre sea diferente y la tensión mayor. Resulta más difícil tocar a altas velocidades si no tienes un nivel adecuado, pero la separación entre cuerdas ayuda a la hora de realizar bends, y la mayor tensión confiere un mayor control en técnicas expresivas como puede ser el vibrato.

Ni que decir tiene, que si tocas con slide, es mucho mejor tener las cuerdas altas.

Otra cosa a tener en cuenta es el puente. ¿Vas a utilizar la palanca a menudo? Si es así, hazte con un floyd rose, aunque ya debatiremos este tema en breve.

Si no, procura hacerte con un puente fijo. Los apoyos son mejor para palm mute, y como cada cuerda tiene una afinación independiente a la hora de "estirar" las cuerdas, los bends con dobles notas no desafinarán. En un floyd, cuando estiras una cuerda, mueves todo el puente. Por lo tanto, las dobles notas con bend (un bending en una cuerda y otra que se mantiene en su afinación, sin estirar) no terminan de sonar bien. De nuevo esto tiene mucho que ver con el estilo. Si tocas blues o rock clásico, no tiene sentido tener un floyd rose, no le sacarás ventaja y resultará molesto para tocar según qué estilos. Si te gustan Vai y Satch, y quieres emularlos, necesitas el floyd. Pero si, por ejemplo, eres fan de Paul Gilbert, o Megadeth, no tiene sentido por mucho que hagas shred.

Construcción

La construcción entraña muchos materiales y afecta a todas las características de la guitarra. Madera, mástil (del que ya hemos hablado), puente, pastillas... Además, influye en la estabilidad, que citaremos más adelante, en la relación calidad precio, en la versatilidad o estilos... Por lo que es, sin lugar a dudas, el apartado más importante, y en el que más nos extenderemos en este artículo.

No pienso entrar en tecnicismos, la idea es que todos podamos comprender de qué va el asunto, qué guitarra es la más idónea para lo que queremos tocar.

Lo primero, es pensar que por una diferencia de 40 o 50 euros podemos tener una guitarra mal construída, que puede tener problemas irresolubles y nos impida tocar bien. A veces, por esos 50 euros podrías pasar de tener, por poner un ejemplo exagerado (o no) una guitarra "de juguete" de pack de principiantes, a tener una guitarra de marcas "serias" como Cort, Schecter, Yamaha...

El mayor problema nos lo podemos encontrar en el mástil y en los puentes.

Por ejemplo un puente de baja calidad si es floyd rose, puede llegar a imposibilitarnos tocar sin perder constantemente la afinación. Esto ocurre mucho en guitarras que llegan hasta los 600 euros por poner un ejemplo. Puentes "bajo licencia" que no son de marcas de prestigio, como schaller o la propia floyd rose, pueden perder afinación con un simple bending. Y cambiar el puente de una guitarra de gama baja no merece la pena. Es mejor elegir bien.

Si tu presupuesto es menor de 400-500 euros, es mejor que vayas a por una guitarra con el puente fijo, para ahorrarte posibles quebraderos de cabeza.

En mástiles ocurre algo similar. Una marca blanda, o una guitarra eléctrica de 200 euros suele ahorrar de un sitio o de otro. Si tiene floyd rose, que suelen encarecer la guitarra, y pastillas "decentes", ten por seguro que la madera será mala y el mástil también.

A este efecto, hay que pensar que un mástil atornillado al menos puede cambiarse, algo que no ocurre cuando la guitarra es de una sola pieza. Una guitarra de una pieza y maderas de escasa calidad puede convertirse en un serio problema con el paso del tiempo. No es lo mismo gastarse 50 euros en cambiar un mástil que no tiene solución, que desperdiciar todo el cuerpo.

Ahora bien, en guitarras en las que busquemos sustain o "peso", podemos buscar aquellas que tengan puente fijo y pastillas de gama baja, pero una madera buena. Cambiar las pastillas no cuesta nada (en mercasonic tenéis anuncios a patadas), y el cuerpo de una pieza te asegura sustain y robustez.

En cuanto a los mástiles, marcas como las citadas antes, Cort, Schecter, fender, jackson o ibanez, suelen tener los controles de calidad suficientes como para que un mástil venga mal ajustado, pero pueda ajustarse en casa. No esperes maravillas, las gamas media y baja no suelen traer buenos ajustes de fábrica. Te recomiendo leer tutoriales del foro (por ejemplo, los de Frasco) acerca de ajuste del mástil y altura de cuerdas.

En cuanto a electrónica, si la guitarra es de gama baja, siempre es recomendable cambiar electrónica, potenciómetros, etc. Y, si no viene apantallada, y la guitarra genera mucha señal de ruído a pesar de tener pastillas de calidad, conviene hacerlo. Un apantallado puedes realizarlo en casa, o puede hacerlo cualquier manitas que se atreva con ello. En el foro también podéis encontrar un tutorial a tal efecto.

Como véis, lo verdaderamente importante son las maderas. No váis a encontrar maderas de altísima calidad por 300 euros (o 200), pero si buscáis una guitarra con Floyd Rose, pastillas Seymour Duncan/EMG/Dimarzio y que sea signature (en esas gamas la firma suele costar la mitad de la guitarra, con excepciones, por supuesto) podéis tener por seguro que la madera será francamente mala, el mástil generara problemas constantes y, por muchos cambios que hagáis, vuestro instrumento seguirá siendo de gama baja.

En el caso de tener malas maderas, ni te plantees hacer un cambio de pastillas o de electrónica en el futuro. La guitarra seguirá siendo de un nivel bajo, precisamente por esos caprichos extra que la encarecen. En cambio, un instrumento con buenas maderas, aunque a priori sea de gama baja o media-baja, puede convertirse en una buena guitarra con un apantallado, electrónica nueva, y un cambio de pastillas en el futuro. Incluso, por qué no, si la madera es realmente notable... un puente floyd rose original.

Tipos de madera en el cuerpo e influencia en sonido

Caoba

Si bien la caoba es una madera de excelente calidad (especialmente la variante conocida como hondureña), lo cierto es que en las guitarras actuales, la calidad de la madera de caoba suele ser media/baja (descontando guitarras de gama alta, custom shop...).

Aún así, marcas de prestigio no suelen emplear una caoba mala, y una caoba de una calidad intermedia ya nos asegura un sonido con cuerpo, peso, y profusión en graves.

Suele considerarse que la caoba funciona especialmente bien con pastillas humbuckers (dobles), por el tipo de resonancia y cuerpo que otorgan al sonido.

Como contrapartida, su equilibrio es menor en agudos, son algo más oscuros, menos chillones. Quizás es la madera más utilizada para tocar estilos como rock pesado, metal...

 

Fresno/Aliso

Muy utilizada para guitarras Fender o tipo Fender, el fresno es una madera con un rango de resonancia muy voluble. Podemos encontrarnos, desde un cuerpo con una fuerte resonancia en medios (sonido nasal, muy típico de las telecaster y stratos), a un cuerpo con más densidad en graves, si bien el fresno suele tener un sonido más medioso/agudo que el aliso. El fresno de baja calidad puede sonar "chillón", excesivamente brillante y poco definido en graves, y el de alta calidad tiene una presencia de agudos-medios alta que lo hacen ideal para rock sureño, blues, o country.

En este caso, hay maderas de muy baja calidad y de calidad altísima, por lo que, comprar una guitarra de gama baja de fresno/aliso, sin probarla previamente, es una lotería, sujeta a la posibilidad de que tu guitarra resulte ser mucho más de lo que esperas (quién no ha visto una squier que suena mejor que muchas Fender USA)

El Aliso, en cambio, es un terreno más seguro, ya que, salvo excepciones (aliso de altísima calidad), no es una madera costosa, y por lo general, una guitarra de gama baja con cuerpo de Aliso, tiene una madera con mejor resonancia que una madera de la misma gama con madera de Fresno. Digamos que, en precios bajos, el aliso suele responder mejor que el fresno.

Nogal

Madera muy poco utilizada en guitarras a pesar de su precio, asequible, y su calidad, el nogal se ha utilizado, entre otros, en los cuerpos de guitarras Kramer Baretta (algunos modelos, por ejemplo, uno de los modelos de Baretta más utilizados por Van Halen).

El nogal da un equilibrio muy bueno entre graves y agudos. Estos últimos no suenan tan apagados como en el caso de la caoba, tienen brillo, mientras que los graves son más nítidos y menos "delgados" que en un cuerpo de fresno o aliso.

La desventaja, como apunto, es que es poco utilizada, tal vez por los estándares con los que se empezó en la guitarra eléctrica, ya que los cuerpos "clásicos" son de fresno, aliso, o caoba. Otro problema es que es una madera muy correosa, con muchos nudos, y la elaboración de la misma suele requerir más trabajo, aunque la madera en si sea más barata que otras.

Arce (laminado)

El arce laminado es un clásico en las guitarras semisólidas más utilizadas en jazz, como podrían ser modelos similares a la gibson ES335 o la ibanez signature de Pat Metheny, epiphone... Es la madera más común en estas guitarras, cuyas pastillas (generalmente, con elementos de cerámica) y las cuerdas, que generalmente son lisas, se encargan de lograr un sonido muy profundo y etéreo.

Arce Flameado

El arce suele utilizarse casi siempre en mástiles, pero en este caso tenemos una excepción, poco común en guitarras de gama baja/media por su elaboración y precio.

El arce flameado es una madera de no mucha densidad, por lo que tenemos una guitarra con una alta profusión en agudos y una buena estética. El problema es similar al del fresno, hay arces de muy diferente calidad, por lo que no es nada recomendable comprar una guitarra de arce flameado "a ciegas", sin probar antes, no ya el modelo, sino justamente la guitarra que vamos a comprar.

Evidentemente, por su sonido delgado, similar al del aliso, es ideal para country, blues con sonido "telecaster" o strato... y poco adecuada para estilos con una fuerte presencia de graves. Es muy típico que una guitarra con un tipo de cuerpo, por ejemplo, caoba, tenga tapa de arce flameado para colorear ese sonido con agudos extra.

 

Koa

Es prácticamente imposible encontrar guitarras de Koa de calidad en gamas baja y media, por lo que no nos detendremos a hablar mucho de esta madera. Es similar a la Caoba, con la variante de que existe también en versión flameada. En el caso de encontrar una guitarra de gama baja/media con madera de Koa, es recomendable probarla, lo más probable es que sea Koa de baja calidad o con algún defecto.

Tilo

Puesta de moda por Ibanez, marca predominante en ventas durante los años 80, el tilo tiene modelos como las Jem (tilo o aliso) y las Destroyer que fueron muy populares en los 80. La diferencia entre el tilo y el aliso es que el tilo tiene mejor equilibrio de graves, más medios, y menos agudos que el Aliso. Así, una ibanez con tilo, sonará con más peso rítmico y un tono más cremoso (graves-medios) que una guitarra de aliso de la misma marca que, por el contrario, tendrá una mayor presencia de agudos y armónicos de resonancia.

El tilo suele tener una calidad intermedia y se utiliza muchísimo en música moderna (rock instrumental, shred, hard rock...)

Como veis, es conveniente tener en cuenta el tipo de madera que queremos en base al sonido y el estilo que vamos a tocar. No tiene ningún sentido comprar una guitarra de Aliso o Arce laminado para hacer Death metal o progresivo, como tampoco lo tiene hacerse con una madera de caoba o nogal si queremos un estilo más nasal, cercano al country o al bluegrass americano.

Además, si vas a hacerte con una guitarra de Arce o Koa, es conveniente que pruebes esa guitarra en mano o la pruebe alguien con experiencia. No son maderas con las que puedas arriesgarte a comprar "a ciegas", dada la enorme diferencia entre unos modelos y otros.

Mástiles: Maderas, curvatura, encolados o atornillados

 

El mástil de la guitarra eléctrica es algo a lo que la gente no suele prestarle la debida atención. Parece muy extendida la creencia de que no hay apenas diferencia entre unos mástiles y otros, algo completamente equivocado. De hecho, el mástil puede alterar cuestiones tan cruciales como el sustain de una guitarra (tiempo que se mantiene una nota en el tiempo), la comodidad y velocidad a la hora de tocar, o el propio timbre de la guitarra. Incluso, yendo más lejos, puede determinar tu estilo a la hora de tocar (no es lo mismo un mástil con una curvatura pronunciada, que uno plano, más propio del shred).

Analizamos ahora estos diversos puntos.

Curvatura y radio del mástil

Este elemento es más importante de lo que la gente piensa. El radio afecta directamente a la altura de las cuerdas. Así, un radio tipo vintage (fender clásicas) nos obliga a tocar con la acción más alta, y funciona mejor y resulta más cómodo con ese tipo de acciones, mientras que un mástil con un radio menor se adapta mejor para estilos basados en la velocidad, con menos acción, y uno más ancho es mucho más indicado, por ejemplo, si queremos tocar slide o nos gusta la acción exageradamente alta.

Utilizar uno u otro mástil determina nuestra forma de tocar (influye incluso en el control del vibrato) y depende mucho de nuestras manos. Por ejemplo, un perfil tipo wizard (muy estrecho) funciona bien en manos pequeñas, pero paradójicamente puede ser perjudicial para alguien con manos grandes o dedos anchos, ya que le constará mucho más colocar los dedos sin que "choquen" o se estorben entre si y sin rozar otras cuerdas.

A raíz de los años 60-70 salieron mástiles híbridos, como el mástil en forma de V, que combina la forma de mástil tradicional, con la forma más estrecha, teniendo más "caída" de lo normal, y funcionando bien a altas velocidades, o en técnicas expresivas sin sacrificar tono.

Un "truco" común para diferenciar qué mástil va mejor con tu estilo/mano es el siguiente: si tocar en trastes graves te resulta cómodo, pero hacerlo en agudos provoca molestias y resulta poco natural, necesitarás un mástil más fino, mientras que si tocas cómodo en los trastes agudos, pero a la hora de tocar en los primeros trastes y hacer rítmicas te sientes mal o notas molestias, necesitas un mástil un poco más grueso o con más curvatura.

No olvides que un mástil fino con una curvatura demasiado ancha puede ser más incómodo que un mástil muy grueso con la curvatura estrecha.

Maderas utilizadas en los mástiles

Aclaramos que no hay que confundir la madera del mástil (pieza entera de madera) con el diapasón, que si bien puede cambiar el sonido redunda más en la comodidad de la guitarra según el estilo.

Arce:

El arce es tal vez la madera más "clásica", instaurada en el reinado de Fender desde hace muchísimos años. Se trata de un mástil de tono claro, que no sufre tanto los cambios climáticos, y que además potencia las cualidades "naturales" del cuerpo de la guitarra, en lugar de alterar su tono o su resonancia, como hacen otras maderas.

Como no influye demasiado en el tono de la guitarra ni en las vibraciones, es muy típico que vaya atornillado en lugar de encolado.

Caoba:

Madera muy oscura, suele utilizarse a menudo si el cuerpo también es de caoba. Altera el tono, resaltando las frecuencias graves y medias y limitando las agudas. También produce un sonido menos percusivo que el arce, con lo que el ataque es menos pronunciado que con este.

 

Madera diapasón

Arce:

El arce en el diapasón si altera el sonido, acentuando especialmente los sonidos más agudos y los medios-altos, y anulando en gran medida las frecuencias graves. Tiene un sonido bastante percusivo (aunque no realza el ataque como lo hace la caoba). Es una de las maderas más utilizadas, junto al palorrosa, que genera un sonido algo más grave que este.

Palorrosa:

El palorrosa o palo de rosa si que varía y matiza el tono de la guitarra, restándole agudos, al contrario de la creencia popular. Otra ventaja es que, al tratarse de una madera con aceite natural, puede hacerse un acabado fino, lo que permite más sensibilidad en la mano y lo hace muy apto para estilos "virtuosos" o guitarristas con mucha sensibilidad y movimientos finos.

Ébano:

Similar al arce, pero a diferencia de aquél, su incidencia sobre el tono es fundamental. Resalta muchísimo determinadas frecuencias, haciendo más audible el ataque de la púa, además de generar más sustain que el arce. Es brillante, como si la guitarra incorporara una presencia propia, pero no es típico en guitarras si no se trata de una gama alta.

 

Tipos de puente

El puente influye en muchos aspectos, destacando la afinación y la fiabilidad de la misma, así como el juego o el uso que nos pueda posibilitar con una palanca. No vamos a entrar en profundidad en cada estilo de puentes ni en todos los puentes existentes, ya que eso abarcaría un artículo en si mismo, pero hagamos un repaso a los puentes más populares.

Puente fijo tune-o-matic

Se trata de un puente tradicional, completamente anclado al cuerpo de la guitarra, que no puede moverse. El diseño es típico de las guitarras gibson, no se puede utilizar con palanca, y podría establecerse un paralelismo con las guitarras acústicas y su puente. También se utiliza en guitarras electroacústicas.

Lo más positivo es que no existe ningún problema a la hora de cambiar de afinación, el calibrado y ajuste resulta sencillo, y la afinación se mantiene con facilidad. En dobles notas la afinación es muy equilibrada, y técnica resulta cómo hacer Palm mute en diversos estilos, como metal (palm cerrado) o blues (palm abierto).

Puente de trémolo tipo Stratocaster

Se trata de una innovación realizada por Fender en los puentes fijos, que sería el germen del floyd-rose posterior. El puente de trémolo tiene muelles en la tapa trasera que le permiten desplazarse, como en el caso de un floyd-rose, pero a diferencia de este el puente únicamente puede hacer un tipo de movimiento, ya que no "flota", sino que va a apoyado en el cuerpo de la guitarra, por lo que puede desplazarse únicamente hacia arriba, haciendo que las cuerdas bajen tonos.

Suele tener una estabilidad muy alta, casi tanto como la del puente fijo, y tampoco da problemas a la hora de afinar, teniendo además el añadido de que nos permite hacer juegos de palanca.

 

Puente Floyd-Rose o Flotante

Se trata del puente más popular en la actualidad, aunque tenemos que parar a pensar si nos conviene en el caso de comprar una guitarra de baja gama o si no utilizamos la palanca de trémolo.

La ventaja del Floyd-Rose es que el puente pivota o flota sobre dos sujecciones, sin estar anclado por completo o chocar con el cuerpo. Debido a esto, puede desplazarse hacia arriba o abajo, permitiéndonos, no solo bajar tonos con la palanca, si no subirlos para hacer muchos más efectos. Es casi imposible tocar temas de guitarristas como Steve Vai o determinados temas de Van Halen, Satriani... sin disponer de este tipo de puente, y dan pie a la experimentación constante.

La desventaja es que al no estar anclado al mástil es susceptible de cambios en la afinación, le afecta la temperatura y sus vaivenes, y además no nos permite cambiar la afinación en un instante, puesto que la afinación de cada cuerda no es independiente de las demás; es decir, si variamos la afinación de una sola cuerda, tenemos que afinar todas las demás. Esto implica también que si estiramos de una sola cuerda (un bending, por ejemplo), todas las demás varían la afinación, por lo que los bends a dos cuerdas pueden sonar levemente desafinados.

Por esto, el floyd-rose es recomendable cuando el guitarrista quiere manejar a menudo la palanca y hacer efectos, y no es recomendable si el puente no es de una calidad, como mínimo, aceptable. Mucho cuidado con los puentes floyd-rose "bajo licencia", puesto que pueden ser de baja calidad y muchos tienen una afinación inestable.

 

Puente Bigsby

Muy utilizados en rock clásico y valoradísimos en la estética rockabilly, y marca propia de las guitarras Gretsch, los puentes Bigsby, al contrario que los tune-o-matic, permiten el uso de una palanca de trémolo, pero a diferencia de los puentes de Fender, el cambio en la afinación de las cuerdas es sutil y no permite crear efectos exagerados.

Tipos de guitarra

Sólidas

Las guitarras sólidas son aquellas en las que la madera del cuerpo es "entera", es decir, es un cuerpo sólido, entero, sin huecos en su interior. Estas guitarras no tienen caja de resonancia, como podría tener una guitarra acústica o una clásica. La madera influye en la resonancia, pero el sonido es captado por las pastillas de la guitarra, que convierten las vibraciones en impulsos eléctricos.

Todas las guitarras sólidas necesitan un sistema de amplificación, pues al no tener una caja de resonancia que produzca una elevación natural del sonido, su volúmen natural es muy bajo y sin apenas armónicos.

Existen diversos tipos conforme sea la forma del cuerpo, pero hay 4 que destacan por encima de los demás:

  • Tipo Strato: La forma arquetípica de guitarra por antonomasia, la de la Fender Stratocaster, imitada por multitud de guitarras. Podríamos incluír también en este apartado las telecaster, con un cuerpo muy similar. El cuerpo tipo strato tiene formas redondeadas (los "cuernos" de la guitarra no tienen picos o ángulos exagerados) y es muy típico ver estas guitarras en blues, blues-rock, hard-rock, fusión, heavy clásico, o country (especialmente, los cuerpos tipo telecaster). Es muy típico que lleven puente fijo y pastillas single coil (simples). Los mástiles suelen ir atornillados, es lo más común.

  • Tipo Super strato: Se diferencia de la anterior en que las formas son más modernistas y agresivas, llegando a existir variantes que toman la forma del cuerpo strato original y la deforman con angulaciones y picos, como BC Rich. Tal vez, las super stratos más conocidas son las ibanez, aunque existen muchas marcas, como Charvel, Jackson, Kramer, Suhr, ESP, Cort, Schecter... Se utilizan muchísimo en metal y hard rock, así como en fusión y estilos modernos. Suelen llevar puentes tipo floyd-rose (no obligatoriamente) y pastillas dobles (humbuckers). El mástil puede ir encolado (lo más común), atornillado, o incluso la guitarra puede ser enteriza, con el mástil y el cuerpo de una sola pieza (un ejemplo serían muchas guitarras schecter).

  • Tipo Les Paul: La forma clásica de la Gibson Les Paul, su producto estrella, una guitarra pesada, muy compacta, y con un sonido muy definido y con más resonancia de graves y algo menos aguda (por norma general). Su principal variante es el modelo tipo SG, que tiene un cutway extra. Las Les Paul siempre llevan pastillas humbucker y punete fijo, además de una tapa extra de arce además del material del que esté hecho el cuerpo. El mástil va encolado. Es un estándard en el rock, el blues más eléctrico, y el heavy clásico.

Semisólidas

Son guitarras con un bloque central de madera (que evita los acoples en directo por las vibraciones indeseadas en el interior del cuerpo) y aberturas en f similares a las que tienen los violines para generar una resonancia y una reverberación más natural.

Al ser susceptibles de acoples, no funcionan nada bien con distorsión. Provocan, no solo acoples, sino una resonancia excesiva que reacciona mal con la distorsión y puede disparar los graves o desequilibrar el sonido natural del instrumento. Sin embargo, si que reaccionan bien al overdrive o a la saturación gracias a ese bloque central, siendo muy común su uso no solo en jazz, blues, o rock clásico, sino en estilos más cercanos a la fusión (un ejemplo perfercto sería John Scottfield).

Los modelos archtop y similares son semisólidos.

De cuerpo hueco:

Las primeras guitarras eléctricas de la historia, con cuerpo hueco y caja de resonancia completa, pero electrificadas. Responden mal a la distorsión y al overdrive a volúmenes altos o escenarios, pero su caja de resonancia proporciona un sonido muy rico. Las electroacústicas son una derivación de estas guitarras. Fueron y son muy utilizadas para la técnica de slide y el blues más clásico, y siguen siendo muy utilizadas en estilos como el jazz. También suelen llevar abertura en f, pero el cuerpo es completamente hueco, al contrario que en las semisólidas. Carecen de una pieza central de madera sólida.

 

 

Tipo de pastillas

El último elemento a tener en cuenta son las pastillas de la guitarra, las encargadas de convertir las vibraciones de las cuerdas a una señal que es "traducida" en impulsos eléctricos que generan sonidos. Existen dos tipos principales de pastillas, al margen de los materiales con los que se crean (por poner un ejemplo, en jazz están muy valoradas las pastillas de cerámica y en rock o estilos modernos, se usan más las pastillas de aleación Alnico), las pasivas, y las activas, y por otra parte, las single coil, y las humbucker (dobles)

  • Pasivas:

Son pastillas que no amplifican el sonido, es decir, no llevan un previo propio. Se limitan a traducir la vibración de las cuerdas y enviar la señal, aunque si que coloreal el tono dependiendo del tipo y modelo de pastillas, del bobinado... Al no amplificar el sonido, la relación de señal/ruído es más alta, es decir, podemos tener más zumbidos.

La principal ventaja de las pastillas pasivas es que el sonido es más orgánico y no colorean tanto la señal, por lo que la resonancia del cuerpo de la guitarra tiene más presencia, es decir, el sonido dependerá más del cuerpo, estará más presente en el sonido final.

Las marcas más populares son Dimarzio, Seymour Duncan, Riogrande...

  • Activas:

Las pastillas activas llevan un preamplificador, es decir, amplifican la señal, la hacen más "fuerte", reduciendo el ruído (mejor relación señal/ruído) y le restan algo de importancia en el tono final al cuerpo de la guitarra. Las pastillas activas necesitan pilas para funcionar, y su sonido es algo menos orgánico, así como menos dinámico, ya que al llevar previo incorporado y amplificar el sonido, los sonidos más bajos se escuchan más comprimidos (hay menos diferencia de volúmen aunque el intérprete tenga una buena dinámica de volúmen).

Las marcas más populares son EMG y algunos modelos de Seymour Duncan.

  • Pastillas simples o single coil:

Son pastillas bobinadas en torno a 6 puntos, uno para cada cuerda, y las encontramos aisladas en lugar de por parejas.

Son pastillas con muchísima sensibilidad, pero poca salida (poco volúmen) y muy susceptibles a interferencias (ruído eléctrico, acoples etc). Funcionan muy bien en limpio, con saturación, overdrive, o poca distorsión, y son el estándard de las guitarras Fender más clásicas. Geniales para blues, blues rock, surf rock... El sonido es más brillante y con más presencia, algo más delgado y crujiente.

La variante de Gibson (Paf) tiene un bobinado más grande, con mayor salida.

  • Pastillas humbucker o dobles:

Se trata de una pastilla doble con 12 puntos (6 más 6) en lugar de 6.

La ventaja es la reducción drástica del ruído de fondo y las interferencias, debido a la polaridad invertida que anula señales de interferencia, y el volúmen de salida, mucho mayor que en unas single coil.

El tono es más fuerte, con mayor incidencia en graves y algo menos brillante que el de una pastilla single coil. Responden mucho mejor que estas últimas a la distorsión y son las pastillas más utilizadas en la actualidad.

 

Acabados y cómo afectan al sonido

El acabado de una guitarra puede afectar muchísimo a su sonido. Existen diferentes tipos de acabado, y según la guitarra tenga uno u otro podemos encontrarnos con una enorme variabilidad sonora.

Así, en las guitarras vintage es muy normal encontrarnos con un acabado de "Nitro", nitrocelulosa. Este acabado se vuelve más fino con el tiempo, deja respirar mejor la madera, y hace que su impacto en el sonido sea muy inferior. De ahí que las guitarras acabadas en Nitro sean tan cotizadas con los años, ya que cada vez suenan mejor. En cuanto a la desventaja, la nitro protege menos de los golpes y los cambios climáticos.

El acabado con aceite también es común. Si se hace correctamente, tiene una ventaja similar al de la nitro, aunque apaga un poco más el sonido de la madera, por lo que el sonido es algo menos brillante y menos opaco.

El problema del acabado de aceite es que su protección contra la humedad es menor. Además, si no se hace bien la guitarra absorbe el aceite y los poros pueden quedar totalmente cerrados, con lo que el sonido siempre sería muy apagado, lo cuál es difícil de solucionar. Los acabados en aceite en gamas bajas pueden ser muy "chapuceros".

Los acabados con acrílicos, muy extendidos, ofrecen un punto intermedio entre la protección frente al medio ambiente (mejor que en acabados con aceite), los golpes (más protección que el acabado en nitro) y la calidad de sonido. Podría decirse que no permiten que el tono respire tanto como en la nitro, pero la protección que ofrecen es mayor. Al tratarse de un término medio, son los más utilizados.

El acabado en poliéster, muy usado en gamas bajas y medias, ofrece la mayor protección, pero es el que menos respeta el tono, por lo que afecta difectamente a la calidad de sonido y es bastante mal visto entre los más puristas del tono.

La interacción y el equipo

Hay un punto importante que hemos de tener en cuenta, y es el resto del equipo.

Constantemente nos encontramos con guitarristas novatos (o no tanto) que se compran una fender y se quejan de que no suenan a blues o a rock clásico, o el guitarrista de metal que se compra la ESP de su ídolo y tampoco logra un sonido similar.

Hoy en día prolifera el uso de pedaleras, siendo algunas de estas de alta calidad, además de la gama ya conocida por todos, amplificadores a transistores, y de válvulas.

Si tienes una guitarra "orgánica", con pastillas single coil, maderas con resonancia, acabado fino... y usas una pedalera digital, nunca vas a sonar como Clapton, BB King, o Eric Johnson. Igualmente, si utilizas una guitarra ESP o una schecter con un amplificador con un canal limpio y otro saturado o sin distorsión de alta ganancia, es imposible que suenes a metal duro.

Lo cierto es que, por mucho que nos empeñemos, la guitarra es un 20% del sonido. El otro 30% se distribuye entre equipo, cableado (si no es de alta calidad, no respeta el tono del instrumento), pedales extra... y el 50% restante está en los dedos y el estilo del músico atacando.

No puedes sonar a Mark Knopfler si tocas con púa, igual que no puedes sonar como Paul Gilbert o Mustaine con una púa de 0.7. Tampoco puedes sonar a rock clásico con un Bogner en el canal de distorsión, ni puedes sonar a rock duro con un amplificador fender sin alta ganancia.

Por eso, has de tener en cuenta todo tu equipo, los o el estilo que vas a intentar tocar, y hacerte con un equipo versátil o especializado. Si vas a tocar blues, hazte con una guitarra adecuada al blues que quieres tocar, y cómprate un amplificador que no se base en la alta ganancia. Si tiene válvulas, te permitirá un blues más agresivo y con más dinámica, y si es a transistores, podrás hacer un blues más pausado, como BB King.

Si haces metal y quieres sonar como Pantera, o yéndonos a otro estilo, Fear Factory, es mejor que tengas un amplificador de calidad, a transistores, un emulador (desde Axe a POD, dependiendo de tus posibilidades), o un amplificador a válvulas de alta ganancia y bajo ruído, que no tenga tanto rango dinámico.

Si quieres versatilidad, sonidos pesados, sonidos limpios... Tendrás que aspirar a un equipo equilibrado, como podría ser Mesa Boogie, H&K, Soldano... o tratar de emularlo con una pedalera, siempre sabiendo que no tendrás esa paleta de colores que tienen otros guitarristas con un equipo superior.

Reflexión: Sonar como...

Por último, recuerda. Busca tu propio sonido. Gary Moore sonaba a Gary Moore por un motivo simple; era Gary Moore. ¿Quién eres tú? Trata de descubrirlo, busca tu propia identidad. Si te gusta el tono de un guitarrista, puedes estudiarlo, pero fíjate también en su ataque de púa, en cómo toca, como presiona con los dedos... E incorpóralo a tu forma de sentir la música.

Si solo quieres sonar como tu ídolo, sé realista. David Gilmour suena como suena por su toque y su calidad, y porque su equipo vale miles de dólares... No pretendas sonar como él con una guitarra de 200 euros y un ampli de 300. No se puede pretender lo imposible en la música.

Belial Báez, para www.guitarristas.info

En el caso de utilizar el artículo se ruega citar fuente, el artículo ha sido realizado por y para esta página, y los derechos pertenecen al autor y a la propia página.

¿Te gustó este artículo?
296
Comentarios
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • »
  • #1 por Maikel Bunk el 30/10/2012
    joder que gran currada de artículo Belial, saludos y gran trabajo !!!
    1
  • #2 por Mikel Dopey el 30/10/2012
    Increible el artículo Belial!! Me lo he leído enterito macho.. Buen trabajo y un +1 para tí!
    1
  • #3 por pillarsofsalt el 30/10/2012
    Gran trabajo
  • #4 por Pikasuna el 30/10/2012
    Este artículo se convertirá en un clásico. Muy bueno.
  • #5 por Areneda el 30/10/2012
    muy bueno y completo, un buen tutorial para los que quieren adentrarse en alcanzar su sonido
  • #6 por xabdeth el 30/10/2012
    :shock: Excelente articulo, muy completo, te has lucido :ok: :si:
  • #7 por Fran Moranta el 30/10/2012
    TRE-MEN-DO
  • #8 por jose_sinpropina el 30/10/2012
    me quito el sombrero,articulazo como la copa de un pino!!!
  • #9 por xurxip el 30/10/2012
    Felicidades por el artículo y muchas gracias por tu ayuda. Muchas personas te agradecerán el trabajo que has hecho.
  • #10 por amuerte34 el 30/10/2012
    un grandisimo articulo muy currado e interesante
    gracias por el aporte compañero
  • #11 por alesarre el 30/10/2012
    Muy interesante y muy completo!
  • #12 por cordovin el 30/10/2012
    Me quito el sombrero.Excelente!!!!!!.
  • #13 por Marcos el 30/10/2012
    Gran articulo!!!
  • #14 por jonicalibra el 30/10/2012
    Currazo, currazo, currazo!
  • #15 por apofish el 30/10/2012
    Me ha aclarado un par de cosas. Muy ineresante!
  • #16 por eduarstrato el 30/10/2012
    :aplausos: :aplausos: :aplausos:
  • #17 por thanatos97pp el 30/10/2012
    :bien:
  • avatar
    #18 por --312411-- el 30/10/2012
    Buenísimo! Sin desperdicio alguno!
  • #19 por mane_ el 30/10/2012
    Menudo curro!! Una gran guía de iniciación.
  • #20 por klausmaine el 30/10/2012
    Bravísimo, este artículo será en el foro un referente obligatorio, muy interesante, completo y otras tantas cualidades que se han mencionado, muchas gracias por el aporte
  • #21 por azubillaga el 30/10/2012
    Gran artículo. Fácil de entender y completo.
    Gracias
  • #22 por Javi Ballesteros el 30/10/2012
    diosssss que pedazo de ARTÍCULO!!!. Esto va directo al disco duro externo donde guardo toda la info valiosa que encuentro por ahí. Un 100 para Beli, mil gracias tío!!!!!
  • #23 por shodaboy el 30/10/2012
    No hablas de las P90 y Paul Gilbert esta tocando actualmente con puas bastante blandas, de 0.60 o asi contaba en una entrevista. Solo me lo he leido por encima y eso me ha saltado a la vista
  • #24 por CaesarGuitarSpain el 30/10/2012
    En tu línea macho. Muy completo y útil! Enhorabuena! :palmas:
  • #25 por jimbolp el 30/10/2012
    Que crack, gracias por las aportaciones en las maderas de los diapasones!!!
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • »