duda para construir el metalmuff

#1 por rubenlafuente el 24/02/2009
hola buenas, tengo experiencia en construir pedales con el fuzzface, shredmaster... y queria provar con uno definitivo.hace poco encontre el esquema del metalmuff y la verdad es que el circuito asusta un poco.
en el circuito tengo varias dudas, pondre una imagen del circuito y otra del mismo circuito con las dudas seleccionadas:
metalmuff.th.png
metalmuff2.th.png
creo que no me he dejado nada.
muchisimas gracias a todos, agradecere un monton al que me pueda ayudar.
adjunto el pdf en donde se vera en grande(no ocupa mucho asi que no tardara casi en descargarse):
http://rapidshare.com/files/202075853/Metalmuff.pdf.html
PD:si alguien hiciera la pcb de este circuito con algun programa... jeje, pero eso seria mucho pedir¿no?,bueno, si alguien lo hiciera, mil gracias
PPD:si hay algun otro circuito o alguien que lo haya provado lo agradeceria muchisimo.
un saludo a todos
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#2 por David el 24/02/2009
mmmmmmmmmm

Tiene buena pinta si es el metalmuff de verdad. Voy a echarle un ojo a ver si te puedo ayudar.

:saludo:
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Bien vamos a ver......

-El cacharrito que sale a la derecha de la foto que pone FERRITE es una barra de ferrita. Esto es basicamente una bobina que sirve para filtrar las altas frecuencias que se pudieran meter en el circuito. Has jugado alguna vez a la playstation? El cacharrito de plastico que hay en el cable es una barra de ferrita.

-Lo que pone 4.5 es basicamente un punto de tension 4.5. Se obtendra en algun punto del esquematico mediante un divisor de tension de la alimentacion general y por no andar haciendo lineas se utiliza esa abreviatura.

-Todas las flechas que has señalado es cableado offboard. Son cables que se usan para evitar trazado en placa. Asimismo, los conectores grandes de la derecha del todo son donde van todo este cableado. Entre dichos conectores me supongo que habra relacion. Habria que mirarlo mas detenidamente.

-Los dos cuadros grandes a la izquierda y a la derecha son el imput y el output. Tienen tantos pines porque hay modelos de jack hembra que tienen multitud de pines, pero nada mas. Sabiendo como tiene que funcionar, simplemente se sustituirian por los stereo normales.

-Lo de abajo a la izquierda es el jack de alimentacion.

:saludo:
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#3 por rubenlafuente el 25/02/2009
gracias por responder, mis dudas eran mas que todo identificar las patillas de los jacks e identificar la conexion de los conmutadores,tengo un lio en la cabeza...
lo de 4.5¿habria que poner una pila de 4.5 y el resto a 9v?
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#4 por David el 25/02/2009
No.

Los 4,5V se obtienen con un divisor de tension de la alimentacion general del pedal.

En el esquematico, es el circuitillo que sale abajo del todo el que hace esto.

:saludo:
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#5 por rubenlafuente el 25/02/2009
vale, entonces simplemente uno todos los puntos de 4.5V entre ellos y todos los de 9V entre ellos ¿no?
muchas gracias por tu ayuda
PD:si puedes averiguar las patillas de los jacks stereos y la de los conmutadores, serias dios xD, te lo agradeceria mucho, de verdad
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en donde el jack de alimentacion, hay un conector para pila pero yo pensaba ponerlo sin ese conector, que solo se pueda alimentar desde el jack,¿deberia quitar todo el cable de la pila?
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#6 por David el 26/02/2009
Si, todos esos puntos van unidos entre si.

Si solo vas a usar alimentacion externa, si. No hay problema en quitar toda la circuiteria de la pila aunqe si quieres la puedes dejar.

¿Tienes pensado hacerlo true bypass o simplemente copiar directamente el pedal?

Lo digo porque si lo vas a hacer, lo suyo seria que lo hicieras true bypass: te ahorras circuiteria y los problemas que te pueda ocasionar tanto en el diseño de placas, etc, como en la calidad de sonido en bypass.

Otra cosa serian las barras de ferrita. Es un componente con el que yo nunca he tratado y no se si sera facil o dificil de conseguir.

Pero vamos, su funcion es la de filtrar las altas frecuencias, los ruidillos que se pudieran meter por el imput y esto tambien se puede conseguir con condensadores de valor pequeño conectados a masa.

Aun asi, creo que son elementos presindibles que yo quitaria, por lo que un problema menos.

A ver si le hecho un ojo por la noche al esquematico y te cuento....

:saludo:
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#7 por rubenlafuente el 26/02/2009
lo del bypass, ¿te refieres al on y off(sonido limpio)?si,pensaba hacerlo.
lo de las barras de ferrita, tengo como unos anillos en casa que creo que son de ferrita, tengo unos cuantos,ya vere si me sirven ,si no, te comentare.
las conexiones de los jacks y de los conmutadores ¿has conseguido saber cuales son?esque estoy preocupado con eso, es lo unico que me falta por saber.
¿podria usar componentes normales en vez de smd como en el original?esque nunca he trabajado con estos y no se donde conseguirlos.en su tiempo encontre el circuito de un regulador de temperatura para poder soldarlos....
un saludo
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#8 por gamba123 el 26/02/2009
si eso es el baypass, cuando se habla de true baypass es cuando al desconectar el pedal la señal no pasa por el circuito, si no directamente por un cableado directo para no alterar la señal original
no creo que haya problemas con lo de montarlo con componentes de distinto encapsulado que el smd, exceptuando que el tamaño final del proyecto va a ser bastante mayor

ademas muchos de los componentes smd son muy jodidos de soldar por su pequeño tamaño

ahi tienes curro para rato eh? xD
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#9 por rubenlafuente el 27/02/2009
gamba123 escribió:
ahi tienes curro para rato eh? xD


pues la verdad es que si, tendre que hacerlo en unas cuantas tardes.
me estoy viendo ya con el taladro a agujerear...uff ahi si que tengo curro
bueno pero eso cuando alguien me ayude a adivinar las conexiones de los jacks y de los conmutadores
PD:¿que es mejor el bypass o true bypass?bypass¿no?porque asi tiene dos modos en vez de uno
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#10 por David el 27/02/2009
En teoria es mejor el true (desde el punto de vista de fidelidad en el sonido) porque la señal pasa limpia por el efecto y no se degrada. Si lo haces sin true bypass, lo unico que va a pasar es que la seña pase por un buffer de un solo transistor (el circuitillo de arriba a la izquierda) y que no sea tan fiel a la original.

Esto tambien, en teoria, no es del todo malo porque te permite usar cables mas largos al disminuir la impedancia de salida del conjunto, que no se pierdan agudos por el camino, etc........

Esta noche te cuelgo algunas aclaraciones mas que hice ayer pero que no pude enviar porque me quede sin linea telefonica:mad: (si me la han devuelto)

:saludo:
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#11 por David el 27/02/2009
rubenlafuente escribió:
lo del bypass, ¿te refieres al on y off(sonido limpio)?si,pensaba hacerlo.
lo de las barras de ferrita, tengo como unos anillos en casa que creo que son de ferrita, tengo unos cuantos,ya vere si me sirven ,si no, te comentare.
las conexiones de los jacks y de los conmutadores ¿has conseguido saber cuales son?esque estoy preocupado con eso, es lo unico que me falta por saber.
¿podria usar componentes normales en vez de smd como en el original?esque nunca he trabajado con estos y no se donde conseguirlos.en su tiempo encontre el circuito de un regulador de temperatura para poder soldarlos....
un saludo


Si, me refiero a eso.

Si vas a hacer eso, simplemente hay que extraer el ''nucleo'' del efecto y luego sacar imput, output y alimentacion. Teniendo esto, luego se usaria uno de los tipicos cableados de true bypass como los que hay en tonepad. Supongo que sabes a lo que me refiero

tonepad -- file information

Le das a click here y te bajas el pdf

En cuanto a lo de no usar componentes smd, no creo que halla mayor problema. Supongo que la mayoria de los componentes del efecto tendran su equivalente normal. No te preocupes por eso.

Te cuelgo una foto del esquematico modificada en la que marco los componentes de los que yo prescindiria y el imput y output del efecto.

Otro dato: los bloques que salen a la derecha, a mi entender, van unidos pin a pin el TB1B con el TB1A y el TB2B con el TB2A y se da que van conectados los pines con sufijo B con los de sufijo M. Ejemplo: IN B -> IN M, OUT B -> OUT M , etc, y asi con todos los demas.

1: Este seria para mi la entrada del efecto. Seria recomendable poner una resistencia de 1M en paralelo a masa aqui.

2: Estos dos puntos deben ir conectados siempre si se quiere que el pedal sea true bypass.

3: Esta seria para mi la salida del circuito.

Los condensadores que he señalado con un cuadrado los he señalado porque me parece curiosa la forma en la que estan representados en el esquema. A mi entender, estan conectados asi porque tienen que estar justo al lado del integrado en cuestion en la placa. Pero tampoco estoy muy seguro de lo que digo....... Yo los quitaria por ahorrar espacio y comidas de tarro a la hora de diseñar la placa pero porque esten ahi no pasa nada.

Tambien te he tachado los jacks de entrada y salida porque creo que son una comedura de tarro inutil. Sabiendo input y output del efecto, es mas que suficiente.

Bueno, para cualquier cosa mas aqui estoy

:saludo:
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#12 por David el 28/02/2009
Mas cositas que me aburro:

De todas las formas de conectar que hay, yo la que haria seria la 5. De la 6 no estoy muy seguro porque usa un millenium bypass y yo no he trabajado con ellos nunca, siempre me tiro a por los 3PDT.

Te digo esto porque en circuitos de alta ganancia como este, parece ser que el millenium mete muchas oscilaciones al circuito y se forma ruidera.

Otra cosa que he oido sobre este ciruito en concreto es que no le gusta nada en general a la gente la opcion de Top Boost porque chilla mucho. Si alguien que lo tuviera se pasase por aqui y nos comentara algo al respecto, estaria bien:ok:

No se si habras tenido ocasion tu de probarlo o no por lo que no se que decirte.

En caso de que no te gustase, es un bloque de circuiteria facilmente extraible del diagrama: simplemente es un circuito que se encuentra al final de la etapa de tono que le da mas caña al pedal.

Te pongo un video a ver como te suena:



Bien, ahora te comento acerca de los conmutadores y las entradas y salidas.

Como te he señalado en el esquematico del post anterior, todo lo que queda entre medias de los puntos 1 y 3 seria la esencia del metal muff. Bueno, pues tomando como entrada 1 y como salida 3, ya tendrias el pedal preparado para conectar al conmutador y a las salidas usando uno de los metodos de conexion de tonepad (yo me tiraria a por el 5).

Sobre las barras de ferrita y los condensadores de 100pF que he tachado, de las barras de ferrita me olvidaria y de los condensadores, como mucho pondria el de 100pF de la entrada del circuito (en paralelo a 1). El de la salida si que no le pongas porque lo unico que puede hacer es comerse un poco los agudos del pedal y todas las ''chispas'' que salen al distorsionar la señal.

Sobre la conmutacion del Top Boost, esta esta hecha en el circuito por un solo lado. En el esquematico que te cuelgo, te marco cual es el circuito del top boost y cual es el conmutador que lo activa.

Lo que esta en rojo seria el circuito integro del Top Boost y lo que esta en verde el conmutador que selecciona entre el Top Boost y el efecto normal.

Ve siguiendo las flechas con la regla que te he dicho en el post anterior y veras como te empiezan a quedar las cosas cristalinas:okis:

:saludo:
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