Construcción y restauración de pastillas

#1 por abpickups el 11/04/2015
Hola a todos.
Me llamo Antonio, llevo varios años diseñando, construyendo y reparando pastillas.
Comencé a diseñar pastillas para poner en práctica los conocimientos adquiridos en mis estudios de física (sobre todo de resonancia magnética) y electrónica. Gracias a esto empecé a diseñar pastillas “a medida” para ayudar a la gente a conseguir el sonido que buscan. También hago reproducciones exactas de pastillas clásicas además de pastillas con sonido clásico pero corrigiendo sus defectos de construcción.

En este hilo iré poniendo fotos y explicaciones de la construcción de pastillas que no sean algo “estándar” (o que no estén muy vistas) y de las reparaciones y restauraciones más llamativas que vaya realizando (siempre y cuando el propietario de las pastillas autorice publicar las imágenes, que en un principio solo hago las fotos para que el dueño vea el proceso y a muchos no les gusta que se publiquen). También pondré fotos de construcciones de guitarras de otras personas (luthieres o aficionados) en las que participo a menudo aportando la electrónica (por eso pongo este hilo en la sección de Luthería en lugar de en Taller).

Reparación/restauración de la electrónica de una Stratocaster de 1979
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Historia: cuando el dueño compró la guitarra en 1991 se encontró con que el golpeador y los cubrepastillas (que originalmente eran negros) habían sido pintados en blanco de una forma muy “bestia”, y que al cuerpo (que originalmente tenía un acabado transparente) le habían dado una mano de pintura rosa. En 2015 decide dejarla lo más original posible. Para ello rescata el acabado original que se encontraba debajo de una capa rosa, esta parte es un éxito.
Pero con el golpeador la cosa se complica: en el proceso de restauración se rompen 2 pastillas, por alguna razón el selector de pastillas original es sustituido pese a que funciona perfectamente. El cableado se llena de empalmes y montañas de estaño. La limpieza de los plásticos no se hace correctamente y terminan sin brillo, llenos de rayas profundas y, en el caso de la parte superior de los cubrepastillas, tan lijados que si lijas un poquito más los atraviesas.
El dueño abre un tema en este foro pidiendo consejos sobre qué hacer para arreglar las pastillas http://www.guitarristas.info/foros/pastillas-para-strato-79-busco-stratofriki/256954
Tras cruzar un par de mensajes decide enviarme el golpeador entero. En un principio el objetivo es poner en funcionamiento el golpeador con la mayor cantidad de componentes originales posible, pero tras reparar las pastillas se añade el de dejar los plásticos y el cableado tan limpios y ordenados como sea posible.

Así es como llegó:
Por un lado el golpeador con una pastilla del puente que no era la original y un selector que había sido sustituido sin necesidad.
1mhJh9P.jpg
Yg7uj4P.jpg
Por otro lado la pastilla de puente y selector originales
BdKlbE1.jpg
cnNCSw8.jpg

Por lo que me dijo el dueño antes de enviarme el golpeador (que sonaba pero no mucho) pensé que simplemente los imanes habían perdido el magnetismo (algo muy común, sobre todo cuando se utilizan soldadores de estaño “instantáneos”).
Pero no era así. La pastilla del mástil funcionaba perfectamente, la del puente (que había sido sustituida) tenía la bobina rota/cortada. En la siguiente foto se aprecia que tiene un golpe bastante evidente:

ZcNq2Pj.jpg

La pastilla central daba unas lecturas exageradamente erráticas, cuando esto ocurre hay 2 posibilidades:
1. Que los cables que salen de la pastilla hagan mal contacto o estén dañados (lo más probable)
2. Que una parte del hilo de la bobina se haya roto, pero siga haciendo contacto de “mala manera” (lo menos probable).
Pues bien, lo que ocurrió fue el caso nº2, una cosa rarísima que solo había visto en 2 ocasiones.

Llegados a este punto, la mayoría de la gente optaría por rebobinar las pastillas. Por mi parte, antes de rebobinar prefiero intentar “rescatar” la bobina original. Así que me puse manos a la obra:

Primero se quita el cable blanco (que excepto en las pastillas con cableado de polaridad invertida suele ser el que engancha el extremo externo de la bobina) y se limpia el ojal:
W5bfnpV.jpg
5KhxfEb.jpg

A partir de aquí el proceso consiste en desenrollar hilo hasta quitar la parte cortada, una vez logrado hay que conectar (a través del ojal) el extremo “bueno” al cable que corresponda (en este caso el blanco, perdonad que no haya puesto fotos de este paso, saqué 2 y han salido tan borrosas que no se ve nada). Esto hay que hacerlo muy despacio, con mucho cuidado, mirando siempre como se despega el hilo, porque el extremo “bueno” va a estar justo a continuación del último tramo de la parte cortada, y si no lo localizas cuando quitas ese último tramo es muy difícil encontrarlo porque está totalmente pegado a bobina y se confunde con el resto de ésta.

Por supuesto, el hecho de quitar hilo a la bobina hace que pierda resistencia/salida/kΩ (la gente llama a esto de varias formas distintas), es por eso que este método solo da resultados satisfactorios si la rotura se encuentra en una parte muy superficial de la bobina. Por suerte en el caso de ambas pastillas era sí y (comparado con otra stratocaster del 79), perdieron realmente poco: una 0.24 kΩ y otra 0.18.

Pero aún no he terminado con la pastilla central: tiene un defecto de fábrica, ocurre que es “barrigona”, que consiste en que una parte de la bobina (normalmente la de abajo) sobresale por fuera de la estructura, esto hace que esté constantemente rozando con el cubrepastillas (de hecho, la parte rota estaba la sección que más sobresale).
5rhIDRw.jpg

En los 60 este punto débil la solucionaban de una forma muy simple y tremendamente efectiva: poniendo cinta alrededor de la bobina. Así que eso es lo que hago (al ser una pastilla poteada, esto no tiene por qué afectar a su sonido). La foto que saqué de la bobina con la cinta también me salió demasiado borrosa, pero para que os hagáis una idea se trata de esto:
http://www.eddievegas.com/store/details/1966-Orig-Fender-Strat-Pickup-5.81k.php

Una vez arregladas las pastillas me doy cuenta de una cosa: 2 de ellas no están en su posición original, por la salida que tienen y por el largo de los cables me doy cuenta de que la del puente y la del mástil están intercambiadas.

Tras limpiar el selector de pastillas original, el interior de los potenciómetros y comprobar que funcionan perfectamente toca ponerse con los arreglos estéticos
Zlz7nhL.jpg

Comienzo quitando los restos de pintura del golpeador. Para ello utilizo un disolvente que respeta mucho el plástico (solo le quita un poco de brillo que se recupera fácilmente con un pulido ligero).
MFCJrEh.jpg
Todos los rincones están llenos de restos de pintura
Ew5C8m1.jpg

La superficie de los cubrepastillas es un poco más complicada, tienen rayas tan profundas que si las miras a contraluz son semitrasparentes, por lo que no se puede igualar a base de lija porque te arriesgas a hacer un agujero.
uFwxcad.jpg

El interior está lleno de pintura, que se quita fácilmente con el disolvente que he comentado antes.
OY61m39.jpg

Con un bisturí se puede sacar la pintura "de una pieza" de los espacios más estrechos:
3sJb0Ey.jpg

El interior de los cubrepastillas limpio, el pote de volumen (del que hablaremos más adelante) también a medio limpiar.
vbRn38Z.jpg

Tras un pulido este es el resultado (me hubiese gustado dejar los cubrepastillas sin esas rayas, pero como he comentado antes el riesgo de hacerles un agujero era demasiado alto):
lTkj9Gy.jpg

Cuando saqué esta foto al golpeador le había caído un poco de polvo pero se aprecia el efecto espejo que gana tras el pulido
0CxaLal.jpg
Esta es de la parte trasera, está un poco movida, pero se aprecia que ya no tiene pintura.
3rX4FUB.jpg


Ahora toca ponerse con el adecentado de la electrónica.
El objetivo es que se parezca a este (es un golpeador 100% original, aunque quien lo montó olvidó ponerles las conexiones entre las tapas de los potenciómetros)
lO7wHuW.jpg
Todo esto son empalmes:
GstGg4L.jpg
Uno de los potenciómetros de volumen más “guarros” que he visto en mi vida.
hUgUO1E.jpg



El cable blanco de la pastilla del mástil es demasiado corto. Le pregunto al dueño si lo cambio o hago un empalme, decide cambiarlo. Para mantener la mayor originalidad posible, utilizo un cable del mismo grosor sacado de un amplificador Fender de 1978, la lástima es que no son exactamente del mismo color… Todo montado y limpio:
hfn4cff.jpg
qcPEr3J.jpg
X0S6Rm7.jpg
Y1h40W2.jpg
Como detalle, los nuevos pegotes de estaño del potenciómetro de volumen los hago del mismo tamaño que los pegotes originales de los otros dos potenciómetros, parece un tontería pero esto hace que desentonen menos.

El resultado final es un golpeador 99% original (lo único no original es el treble bleed y el cable blanco de la pastilla del mástil) y sin empalmes.

Para terminar, unas fotos hechas por el dueño de la guitarra:
TKJ4AA1.jpg


Pruebas de sonido
Nota: lo mismo os parecen unos sonidos un poco flojos, se debe a que (excepto el fingerpicking) es el sonido limpio de la guitarra conectada a través de la tarjeta de sonido sin ningún tipo de efecto de ampli, pedal, ecualización, etc. Perdonad la calidad de sonido del fingerpicking, está grabado con el móvil (la guitarra está conectada a un fender woody pro jr).
https://soundcloud.com/abpickups/sets/stratocaster-79



Próximamente:
-Restauración de la electrónica de una firebird “non-reverse” de 1966 y de LP Custom de 3 pastillas de 1974
-Humbuckers convertibles a simples sin pérdida de volumen (diseño propio pendiente de patente, aunque me extrañaría mucho que nadie lo haya inventado antes).
-Unas construcciones de guitarras de luthieres y aficionados en las que estoy participando aportando la electrónica.
-Publicación de un estudio que estoy realizando sobre el impacto de distintos materiales en la construcción de pastillas.
-Etc.

Que tengáis un buen día.

Pastillas: construcción y reparación
Gibson Firebird NR de 1966

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#2 por antonio404 el 11/04/2015
Yo soy el feliz dueño!
Desde aquí no puedo más que alabar el trabajo de Antonio. Con una precisión científica hizo una trabajo de restauración con una calidad y un mimo que dudo mucho se encuentre fácilmente.

Estudió las especificaciones originales y devolvió la gloria que se merece la strato, manteniendome 100% informado en todo el proceso.

Mi guitarra no solo ha pasado de ser una strato muy "chapuceada" (y yo sin saberlo tras 25 años nunca le había quitado ni el golpeador) a ser una guitarra 100% original que suena como jamás recuerde que haya sonado.

Las tres pastillas son radicalmente distintas pero "hablan el mismo idioma" el selector es preciso y no suena nada y los potes han ganado en tacto y limpieza. El golpeador parece un edpejo : es deslumbrante

Cuento con Antonio en el futuro, quiero una pastilla Custom y en cuanto pueda se la voy a encargar.

El precio fue increíble por cierto.

Muchas gracias Antonio por hacer que me apetezca tocar mi strato todo el día.

Un abrazo

Pd: si tienes dudas sobre el trabajo de Antonio, contactame por privado y te convencerle de lo contrario. Es un fuera de serie.
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#3 por Crack el 12/04/2015
Que buen cambio, ojala puedas seguir subiendo procesos de fabricacion y reparacion

No importa que guitarra toques sino como la toques

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#4 por rooney el 12/04/2015
Veo que el selector original era un CRL, son a prueba de bombas, ¿qué llevaba instalado un OAK? En mi Esquire llevo un OAK que venía en un kit de cableado para Telecaster de la casa Fender, en el momento que se me ocurra lo cambio por un CRL 1452 de tres posiciones, nada que ver en cuanto a funcionamiento y dureza (y que conste que el OAK no es malo).
Muy buen trabajo.

http://electronicasvintage.blogspot.com.es/
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#5 por tonydevigo el 12/04/2015
Impresionante trabajo!! Muy muy fino.

Espero contar contigo para varios trabajos.
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#6 por abpickups el 13/04/2015
#4 Si, era un OAK (me parece que de Montreux).
Por mi parte prefiero el tacto de los OAK, de momento los únicos que he visto que daban problemas eran la versión superswitch o falsificaciones chinas... Aunque eso no quita que esté de acuerdo con que los CRL son indestructibles.

antonio404 y tonydevigo, muchas gracias por los comentarios.

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#7 por rooney el 13/04/2015
¿Has visto el libro de Nacho Baños "The Blackguard Book"? En él muestra fotos de las telecaster de los años 1950 a 1954 (Esquires, Broadcaster, Nocaster y Telecaster), en todas ellas el selector que va montado es el CRL, las primeras versiones era el "horse shoe", en la actualidad, las guitarras mostradas en el libro siguen funcionando con los componentes originales (CRL, potes CTS, condensadores de papel-cera, resistencias de carbón prensado), no digo que el OAK sea malo, es cuestión de gustos, el CRL es más robusto y a la hora de hacer las conexiones de la electrónica éstas salen como más "limpias".
También puedo decir que los potes CTS que monta mi Esquire son del Telecaster Wiring kit que vende Fender, ni punto de comparación con los CTS que he comprado posteriormente, los del kit de Fender giran demasiado "locos", apenas ofrecen resistencia. Cuestión de gustos supongo, has hecho un muy buen trabajo en esa Strato.

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#8 por abpickups el 14/04/2015
Pues eso, que los CRL son indestructibles. El único "punto débil" que tienen (que yo haya visto, y solo en los que estaban más manoseados) son los ojales que sujetan las patillas donde se hacen las conexiones, que algunos terminan cogiendo holgura, pero es algo fácilmente reparable.

Los OAK utilizan otro sistema para enganchar esas patillas, el tiempo dirá si ese sistema aguanta o no.

¿A qué refieres con que las conexiones salen más limpias con los CRL?

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#9 por rooney el 14/04/2015
Yo las patillas en los CRL las uso para hacer la "pista" que conecta esos terminales, todo el cableado va soldado a través de los ojales del cuerpo del selector.

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#10 por Carlos S el 14/04/2015
¡Gente así es la que enriquece el foro! :palmas2:

Gracias, maestro.
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#11 por abpickups el 14/09/2015
La restauración de la Firebird de 1966 que comentaba en el primer mensaje de este hilo la he publicado aquí:

http://www.guitarristas.info/foros/restauracion-gibson-firebird-nr-1966/264930

RLxSaBw.jpg

Un saludo!

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