Construcción de Resonator tipo Dobro.

#25 por frasco el 06/05/2010
Planchas metálicas mecanizadas???
Es chapa galvanizada, las compras en leroy merlin y las crotas con la caladora... solo son dos tiras que tengan algo más de ancho que la madera que usarás para el aro.

aparatoso sí es el cacharro, eso sí es un problema, pero para hacerlo, no sé, unos 20 euros sin contar la madera, solo lleva varillas roscadas y tres portalamparas para bombillas de 60 watt...

pero ten en cuenta que tambien puedes pedir un tubo de acero en cualquier fontanero de los antiguos...

de le mete dentro un filamento incandescente de esos de los focos alógenos (los anitguos que tiene 300 watt)

Lo fijas a la mesa y esperas 20 minutos... ojo que pega unos quemazos de putísima madre.

377_doblador4.jpg

o este otro modelo..

SDC10191.jpg

Un saludete.

:saludo:

Ya'sstamos.... ¿o no estamos a lo que estamos?

La web del luthier aficionado.

http://www.audiocosas.es/villagarlopa

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#26 por tiqwo el 06/05/2010
Joe...que nivelazo :) , flipante la dobro.

me encuentro mal....llevarme a un bar.
http://www.guitarristas.info/foro/gr...-del-foro.html

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#27 por Juanmi91 el 07/05/2010
No acabas con uno y ya quieres meterte en otra aventura... :D

Bueno pues a la espera de que acabes el otro mientras nos entretendremos con este, que tiene pinta de estar muy interesante, ya que como tú dices no hay mucha información sobre este tipo de guitarras.
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#28 por lugaca el 07/05/2010
frasco escribió:
Planchas metálicas mecanizadas???
Es chapa galvanizada, las compras en leroy merlin y las crotas con la caladora... solo son dos tiras que tengan algo más de ancho que la madera que usarás para el aro.

aparatoso sí es el cacharro, eso sí es un problema, pero para hacerlo, no sé, unos 20 euros sin contar la madera, solo lleva varillas roscadas y tres portalamparas para bombillas de 60 watt...

pero ten en cuenta que tambien puedes pedir un tubo de acero en cualquier fontanero de los antiguos...

de le mete dentro un filamento incandescente de esos de los focos alógenos (los anitguos que tiene 300 watt)

Lo fijas a la mesa y esperas 20 minutos... ojo que pega unos quemazos de putísima madre.

http://www.deluthiers.com/usr/images/Hx500Vy430/377_doblador4.jpg

o este otro modelo..

http://a33.idata.over-blog.com/300x225/3/11/04/80/SDC10191.jpg

Un saludete.

:saludo:


Este tipo de modelos se adaptan más a lo que me puedo permitir por espacio.
¿Me cuentas que todo va calentado con bombillas o con focos halógenos? :shock:
Tubo de acero puedo conseguir barato, porque en mi curro tenemos proveedores que son cerrajeros, la duda era cómo calentarlo.
Si como dices, con el halógeno de 300W mete quemazo, no se podrían meter dos bombillas de 100W para que queme menos? ¿Sería suficiente con eso? Dicho de otra forma, ¿qué temperatura debe pillar para que sea efectivo?

Mil gracias por la ayuda... y por la paciencia!!!

Un saludo!
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Juanmi91 escribió:
No acabas con uno y ya quieres meterte en otra aventura... :D

Bueno pues a la espera de que acabes el otro mientras nos entretendremos con este, que tiene pinta de estar muy interesante, ya que como tú dices no hay mucha información sobre este tipo de guitarras.


Jejeje, es que con la espera me aburría... :D
Pero tranqui, que este domingo ya empiezo a lijar al agua la otra guitarra, y si se da bien, hasta la pulo, que creo que me dará tiempo, y como montarla sí que puedo montarla en casa, pues lo mismo la termino esta semana que viene.
Ya iré subiendo los avances!
:saludo:

En la jungla de seis cuerdas... y las maderas que las sujetan...

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#29 por frasco el 07/05/2010
Compañero, te explico:

El proceso de doblado según con qué metodo es bastante distinto.
con la dobladora automática debes dejar en reposo los aros de 6 a 8 horas hasta que toman forma estable...

En la dobladora manual el proceso tarda unos 20 minutos por cada aro.

con esta diferencia es lógico que para el primero sean suficientes 240 vatios repartidos por todo el aro, mientras que en el segundo sean necesarios 300 watt concentrados solo en la franjita mínima de contacto entre el tubo y la parte de la madera que estamos doblando.

la temperatura exacta no la sé, pero debe quemar... hacer hervir el agua como una plancha de ropa.

Para evitar que la madera se queme debe estar en continuo movimiento (como cuando planchamos ropa, que podemos parar la plancha solo segundos sobre la ropa) o hacerla que permanezca poco tiempo.

Yo te recominedo, que pese a usar la dobaldora manual, utilices además una faja o fleje de metal para presionar la madera sin que se parta...

esa foto en la que se ve como dobla la madera sobre el tubo solo con las manos es algo ariesgada. No creas que no hay que hacer fuerza... Si miras el video de la construccion de la flamenca, en el momento de doblado, se vé que estoy tirando con el peso del cuerpo, pero tengo la madera respaldada con una lámina metálica con asas (lástima que no haya mas trozo de video de ese proceso, pero como no puedes parar porque las maderas se secan y una vez que empiezas tienes que dejar la madera seca, pues la humedad en unas zonas y la madera caliente en otras hace que se abarquille; así que ese video es el único trocito que hay). He visto partirse muchos aros, y compañeros que me dieron sus aros rotos para meterlos en la dobladora automática y ver si se podían recuperar...

Estudia bien la curva, memorizala... empieza por la cintura hasta que se adapte al molde, es la parte mas dificil... despues la curva pequeña (la del hombro) y por ultimo la curva grande (la cadera)...
para esta última es necesario haber tomado la práctica, pues debe ser continua; y se realiza haciendo presion y deslizando la madera sobre el tubo desde la curva de la cintura hasta la parte recta del culo... iremos variando la presion para que adopte la forma...
es decir... hacemos la curva como si la dibujaramos de un solo trazo con un lapiz... secuencialmente desde el centro hasta el extremo...

Una vez hecha cada curva curva del contorno, sacamos la madera del fleje y ponemos el otro lado sobre la plancha, presionando con un trozo de madera; el objeto de esto es secar ese lado de la madera y fijar definitivamente la forma, podemos corregir en parte el exceso de curvatura en esta fase... pero su funcion es secar la madera por ambos lados y que no se nos doble abarquillandose y fijar de manera estable esa forma que le hemos dado. No obstante, tras eso, dejamos un dia entero la madera en el formero para que se estabilice y termine de secar; aunque hay quien pega directamente o la mete en el molde.

Cuando digo que tengas cuidados con los "quemazos" es porque te puedes quemar tu, y si usas madera clara, puedes oscurecer la madera, pero no hay otro remedio.

Dentro del tubo un filamento incandescente puede valer... desde la resistencia de un termo eléctrico que viene protegida por unos cilindros de cerámica, hasta el tubo halógeno de esos que van dentro de los focos cuadrados. El primero puede tener unos 1500 wattt, por lo que sería necesario ir controlando la temperatura y ponerle un termostato o apagarlo cada cierto tiempo... mientras que el tubo halógeno hace quemar el tubo, pero nunca se pondrá tan caliente como para que el tubo sea inutilizable en ese momento, aunque supongo que si lo dejas suficiente tiempo, puede darse el caso de que caliente demasiado.

Lástima no poder quedar un ratito y hacer un par de pruebas en vivo.

:saludo:

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#30 por frasco el 07/05/2010
video de mi amiguete pepón de fuengirola (tubo con un soplete de gas dentro).



otra dobladora automática en la que se ven un formero:



en el minuto 2:13 se ve como uso el fleje metálico y tiro fuerte en el doblado manual, tambien se ve como la madera no está quieta, no solo balancea, sino que "resbala sobre el tubo"... en el minuto 2:59 se ve como corrijo la curvatura en el lóbulo inferior, presionando ya con un taco de madera para tener mejor control del punto exacto donde estoy actuando.




Espero que sea suficiente ;)

:saludo:

Pd.- coño, se me olvidaba... para saber donde dar la primera curva, pegas una cinta de carrocero a lo largo del contorno de la plantilla... marcas sobre ella con un lapiz el centro de la cintura y los puntos de inflexion de la curvatura (donde termina la curva y deja de ser concava para pasar a casi convexa, esos dos puntos donde la madera es recta a cada lado)...
despegas la cinta y la pegas sobre la mesa, pones la madera justo al lado, que sobre salga por ambos extremos de la cinta de carrocero, así traspasas el sitio exacto haciendo unas marcas con lapiz en la madera...
ya tendrás la referencia de donde hacer la curva mas aguda y no te quedará corta por un extremo ni por otro.

:saludo:

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#31 por lugaca el 08/05/2010
Maaaaare mía, Frasco, espera que asimile todo lo que me has soltao de golpe! :D
Joder, mil gracias, tio, voy viendo la luz. Está claro que lo que me puedo permitir por espacio es el doblador manual, a parte de ser más rápido, que hay que tener en cuenta que yo no tengo el taller en casa, y solo puedo currar en esto los domingos, así que para mi, el tiempo es oro.
Será cuestión de practicar con maderas de prueba, baratas, que he visto que madinter vende.
Me he bebido todos los videos, pero los quiero seguir viendo más veces para no perder detalle. De entrada, pensaba hacer un molde exterior para contener los aros, pero veo que es más práctico como lo haces tú, con molde interior, y con huecos para los tacos que unen los aros desde dentro, total que ese será el siguiente paso: hacer ese molde. Con tablero de DM irá bien?
Por otro lado he mirado en ebay buscando como bending iron (gracias Pinkhell, por darme la idea), y he encotrado una que me sale como por 90€ envío incluido, hecho en China, claro, pero vamos, es de unos fabricantes de instrumentos, así que creo que igual lo pillo, total de 200 a 90, ya he bajado bastante... (Pinkhell, el que me pasaste tu era mas barato, pero era para violines, demasiado pequeño)

Este es el modelo en cuestión:

http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250570099305&ssPageName=STRK:MEWAX:IT

Pone que es para Celos, pero el de guitarra es algo más caro, y mide lo mismo, tiene los mismos watios... en fín, es el mismo!

Bueno, pues ya iré poniendo los avances!

Mil gracias de nuevo, Frasco, por toda la información y la ayuda, y lo mismo a Pinkhell por la pista de ebay.
Por vosotros! :brindis:

En la jungla de seis cuerdas... y las maderas que las sujetan...

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#32 por pinkhell el 08/05/2010
Na hombre a mandar.

Se que el otro era de violin que es el que voy a pillar yo, pero fue por darte la pista rapido.

Estaremos atentos a tus progresos....(por cierto, a ver si vas colocando foticos de la otrra guitarrra que me tienes en ascuas)

Saludoooos.
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#33 por lugaca el 08/05/2010
Pinkhell escribió:
Na hombre a mandar.

Se que el otro era de violin que es el que voy a pillar yo, pero fue por darte la pista rapido.

Estaremos atentos a tus progresos....(por cierto, a ver si vas colocando foticos de la otrra guitarrra que me tienes en ascuas)

Saludoooos.


Tranqui, que mañana espero poder lijar al agua y pulir, así que por la noche pondré el making of del proceso :D

Un saludo, y gracias de nuevo.

En la jungla de seis cuerdas... y las maderas que las sujetan...

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#34 por frasco el 09/05/2010
lo mismo digo compañero:

"Pa eso estamos"

son muchos los "secretillos" y truquitos que tiene esta profesion, son dificiles de compendiarlos todos, además lo que puede ser válido para uno, puede ser dificultoso o contraproducente para otros llegado el caso.

El amigo pinkhell es un "guitarrero" de pro, el fue alumno del que ahora es mi maestro... hazle caso que de esto sabe mucho más que yo.

:saludo:

Ya'sstamos.... ¿o no estamos a lo que estamos?

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#35 por lugaca el 11/05/2010
Bueno, aquí dejo lo poquísimo que he podido avanzar el domingo con este proyecto. El caso es que ya por fín pulí la eléctrica, y eso me ha comido todo el tiempo...

Básicamente, solo he podido cortar el perímetro de la plantilla.
El proceso: sujetar con gatos la pieza a la mesa. Es muy importante. Y con sierra especial para plásticos y acrilicos, a calcar se ha dicho...

1433144be8a605bacce.jpg

Aquí ya con todo el perímetro cortado:

1433144be8a62ce56c2.jpg

Mola este punto, porque te haces una idea de las dimensiones reales del cuerpo...

Para cortar las aperturas de cono y screens, se taladra primero un agujero para poder meter la hoja de la sierra de calar:

1433144be8a681805a9.jpg

Y para el domingo que viene terminaré de recortar, que ya no me dió tiempo a mas...

Espero avanzar más rápido cuando termine la otra guitarra... :D

Un saludo! :saludo:

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#36 por lugaca el 17/05/2010
Coloco simplemente la plantilla de tapa y trasera, que está ya terminada.
A ver si soy capaz de avanzar más rápido a partir de ahora...

1433144bf06cf9ea051.jpg

Para el que se lo pregunte, este es el culpable de mi poco avace con este proyecto. Es que por la sobri... se hacen estas cosas... :D

1433144bf06d28d6d7e.jpg

Hasta pronto!

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