GRECO LP CUSTOM "GIBSONIZADA" TRUE VINTAGE SPECS. ESTUCHE GATOR

¡Salud, compañeros! Soy Mestre, guitarrista y luthier autodidacta con más de doce años de experiencia. Os presento una nueva forma de entender las seis cuerdas: "cocinar" guitarras conforme a la receta original (desmantelar una buena réplica hasta dejar el "mueble" pelado e instalar complementos con los materiales indicados para convertirla en una verdadera copia "de arriba a abajo", porque esa es la única manera posible de conseguir el auténtico sonido de cada modelo). Empezaremos por la descripción del instrumento, pero si quereis comprender el alma de las guitarras eléctricas (imprescindible para elegir un buen instrumento o sacarle el máximo rendimiento) os invito a que leais los planteamientos teóricos que expongo más adelante. Creo que os compensará cada segundo invertido. Ya que mis textos tienen buena aceptación quiero compartir lo aprendido, porque ese es el sentido y el alma de este foro.

Solo una cosa más antes de empezar: POR FAVOR, NI TRUEQUES NI REGATEOS.


FICHA TÉCNICA RESUMIDA (EXTRAS - MODIFICACIONES MARCADAS CON *)

- MARCA Y MODELO: Greco PC98K (LP Custom) convertida en EGC57/60 (trémolo Kahler > puente fijo ABR).
- FABRICACIÓN: Japón, 1984 (probablemente factoría Fuji-Gen).

- MÁSTIL: caoba (1 pieza) encolado (unión tipo "long tenon"), diapasón de palorrosa (tal vez brasileño).
- CUERPO: caoba maciza (3 piezas) con tapa de arce maciza (dos piezas bien centradas).

- CLAVIJEROS*: Grover Rotomatic (como en algunos modelos de Gibson LP Custom).
- PUENTE*: conversión de trémolo Kahler a tune-o-matic con selletas y postes de latón como en los 50.
- CORDAL*: conversión de trémolo Kahler a cordal "stop bar" original sacado de otra Greco LP Custom.
- PASTILLAS*: humbuckers "Screamin '82" originales con imanes cerámicos cambiados por AlNiCo V.
- ELECTRÓNICA*: reconfigurada "años 50", potenciómetros CTS + Orange Drop + Switchcraft.
- CUERDAS*: Pyramid "Nickel Classics" 10-46 (entorchados niquel puro + alma sección redonda).

- CONSERVACIÓN: buen estado estructural, RETRASTEADO COMPLETO, laca marcada por el uso.
- PESO: 4,90 Kg (una LP Custom rotunda / contundente, como su peso indica).
- SONIDO: con "cuerpo" y pegada para aburrir, buen "sustain" y brillo / definición.


PRESENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DETALLADA

Duele lo suyo dejar escapar una bicharraca vintage como esta (pocas Greco en venta tienen un"mueble" así, ojead las características) tuneada a muerte para darle sopas con honda al 99% de guitarras "del pastazo" que pululan por ahí, pero cuando piensas el peazo jamón curao que estás ofreciendo (y lo que lo va a disfrutar quien lo pesque) si no se te escapa una sonrisa de satisfacción es que tienes el corazón como un torrezno. Prefiero quedarme con la parte grata, la verdad.

Aquí tenemos todo un guitarrón de la marca Greco fabricado en Japón en 1984 (el periodo de la serie "Mint Collection" y ese año en concreto representan, en mi opinión, el mejor momento de la mejor marca del vintage japonés). Réplica de Gibson Les Paul Custom muy notable si no una de las mejores que se hicieron en aquel momento (a principios de los 80 las réplicas japonesas de Gibson empezaron a "ponerse serias", a mediados de esa década los japoneses ya hacían mejores guitarras que los estadounidenses en aquellos tiempos y Greco fue la marca que hizo un mayor esfuerzo por mantener el listón bien alto hasta el declive generalizado de los 90). El primer puesto en el podio del vintage japonés se le suele conceder a Tokai, si nos ceñimos únicamente a los modelos de gama alta (cuyos precios actuales son desorbitados) podría ser cierto... pero si consideramos toda la producción y le preguntamos a un entendido, lo más probable es que conceda ese honor a la marca Greco (es la más consistente en cuanto a calidad y sonido de todos los ejemplares que he probado).

Esta guitarra originalmente era un modelo PC98K de la gama alta del catálogo de Greco de 1984, equipada de serie con un trémolo Kahler (su precio era de 98.000 Yens, casi el doble que las Greco LP Custom con puente fijo que costaban 60.000 Yens). El trémolo original utiliza el mismo sistema de anclajes que la clásica combinación "puente tune-o-matic + cordal stop bar" (requiere un pequeño hueco en el cuerpo para albergar la parte baja del trémolo, pero conserva la madera y los anclajes tradicionales en los puntos de apoyo) y cuando compré esta guitarra la convertí a puente fijo + cordal como cualquier LP "al uso" (instalé ambas piezas sobre los anclajes ya existentes y cubrí el hueco con una tapa de plástico). La usé así durante años y cuando decidí venderla pensé que sería mejor devolverle el aspecto y las características originales, pero visto que las LP con trémolo no tienen demanda volví a instalar el puente fijo y el cordal. Rellené el hueco para el trémolo con un taco de madera hecho a medida y lo integré en el acabado con un "parche" de laca negra (visto de cerca se nota aunque no es llamativo ya que queda bajo esas dos piezas, pero a nivel de carpintería quedó bien y no afecta la estabilidad ni la transmisión sonora del puente o el cordal dado que queda fuera de los puntos de apoyo). En resumidas cuentas: convertí un modelo de gama alta (PC98K) en el equivalente a la LP Custom clásica del mismo año (EGC57/60) porque casi todos pensamos que ese tipo de guitarras no debería llevar un trémolo. Lo bueno es que en los modelos de gama alta se suelen emplear maderas más selectas (es una práctica extendida entre todos los fabricantes) y generalmente utilizan menos piezas de madera encoladas juntas (las LP de gama media de esta marca y época suelen tener las tapas del cuerpo en tres piezas y esta tiene una tapa de dos piezas).

En todos los años que llevo estudiando las guitarras vintage japonesas, pocas LP he visto que cumplan tan "a rajatabla" todos los requisitos para merecer la consideración de "copia 1:1" de la guitarra que imitan (con una pequeña salvedad o diferencia constructiva que no la veo como un inconveniente sino todo lo contrario, como explicaré en el siguiente apartado sobre las características de este modelo). Con los herrajes y complementos adecuados, le sacan los colores a cualquier LP actual y a muchas vintage independientemente de su precio (si hay alguna superior será tan cara que a uno le quedarán serias dudas sobre si la diferencia de precio queda justificada por la diferencia de sonido). Como cualquier guitarra de primeras marcas japonesas que tenga más de 30 años de antigüedad presenta una ventaja nada desdeñable: TODAS se revalorizan con el paso del tiempo, al contrario de lo que sucede con el 99% de guitarras actuales que no sean de edición limitada para coleccionistas.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Para empezar, un detalle importante: el peso es un factor determinante del sonido, y en las LP probablemente lo sea aún más. El peso promedio de los ejemplares icónicos de los 50 ronda los 4 Kg (la caoba hondureña era muy ligera y en cuestión de caobas peso no equivale a calidad sino a madera densa, poco resonante). Los entendidos coinciden en que esa es la "cifra mágica", pero según preferencias personales puede gustar más una LP en torno a los 3,50 - 4 Kg (menor peso = mayor resonancia y claridad) o una LP sobre los 4 - 5 Kg (mayor peso = mayor rotundidad y calidez). Esa relación entre peso y sonido no es algo "escrito en piedra" (siempre hay excepciones para todas las reglas) pero es una buena referencia que nos da una idea del carácter sónico de la guitarra. Esta guitarra arroja 4,90 Kg en una báscula digital de mano y por tanto se trata de una LP rotunda, con mucho "cuerpo" y pegada, pero también dotada de buen brillo y definición.

- Otra característica no menos importante: la calidad de las maderas empleadas en las réplicas de Gibson producidas por Greco en los 80 es sencillamente impresionante. No hablo solamente de maderas con una densidad o peso más que correcto, me refiero también a la veta y las iridiscencias que producen según varíe el ángulo de incidencia de la luz. La calidad del ensamblaje y los acabados también deja boquiabierto al más pintado (todo el mundo que sopesa y/o rasguea una de estas criaturas, independientemente del grado de conocimiento que tenga del tema, se queda absorto en un silencio respetuoso o lanza algún exabrupto de profunda admiración).

- Mástil de caoba de una sola pieza (sin pala añadida como en réplicas económicas) encolado al cuerpo, como debe ser en toda réplica de Gibson que se precie (proporciona un "sustain" inigualable y un ataque más lento o sutil, no tan abrupto como en los mástiles atornillados). La unión es del tipo "long tenon" como en los originales de los 50 (el mástil se prolonga en una especie de "lengua" que llega hasta la mitad de la cavidad de la pastilla y eso favorece la solidez y el "sustain") muy bien enrasado como es habitual en esa marca, sin huecos entre las superficies de contacto como sucede en otras marcas japonesas. El mástil tiene un grosor tipo '59 o intermedio, llena más la mano que un "slim taper" de los 60 sin ser un tronco como el '58 (en cualquier caso son diferencias de 1 mm más o menos). El contorno o perfil del mástil (algo que influye tanto o más que el grosor en el "tacto" percibido) es muy cómodo, ni muy plano ni demasiado redondeado. El diapasón es de palorrosa de una calidad excelente, probablemente brasileño (el más apreciado) pues casi todas las Greco de esta época presentan diapasones de poro cerrado con vetas de color chocolate negro y chocolate con leche virado a cereza. Esta madera fue prohibida a mediados de los 80 y desde entonces solo se utiliza en guitarras de lujo.).

- Cuerpo de caoba maciza (nada de agujeros ocultos como en las Gibson post-ochenteras) con tapa de arce macizo de grosor reglamentario, como debe ser en una buena réplica de LP. La base de caoba está realizada en tres piezas (lo típico en LP japonesas de gama media) perfectamente encoladas. La tapa de arce consta de dos piezas bien centradas (la mayoría de Greco LP de gama media que se ven en venta suelen tener tapas de tres piezas) y eso le da una mayor resonancia.

- Ahora conviene explicar esa diferencia constructiva respecto de la LP Custom original que mencionaba antes, por si alguien no lo supiera o no se hubiese percatado al leer las características, y por qué considero que en el fondo es una ventaja: la LP Custom tiene por definición la tapa del cuerpo hecha de caoba como el resto del cuerpo (a diferencia de la LP Standard, que tiene el cuerpo de caoba con una tapa de arce) y el diapasón de ébano (en vez de palorrosa como las LP Standard). Una parte importante del sonido y el carácter distintivo de las LP reside en esa acertadísima combinación de dos maderas cuyo sonido empasta perfectamente (la base de caoba aporta dulzura y frecuencias medias prominentes, la tapa de arce proporciona buen brillo y "pegada") pero Gibson decidió fabricar las LP Custom con todo el cuerpo de caoba (base y tapa) y añadir un diapasón de ébano en vez de palorrosa para contrarrestar la ausencia de la tapa de arce (los diapasones de ébano dan un sonido más percusivo y brillante que los de palorrosa). Muchos guitarristas prefieren el sonido diferenciado de las LP Custom construidas de esa manera porque todo en esta vida es cuestión de gustos, pero en mi opinión los cuerpos con base de caoba y tapa de arce tienen un sonido más rico en matices porque combinan dos maderas con respuestas sónicas diferentes. La gran mayoría de Greco tipo LP Custom, que yo sepa, presentan cuerpos con base de caoba + tapa de arce y diapasones de palorrosa (en rigor, están construidas como LP Standard aunque luego les den un acabado con los colores y el binding tradicional de las LP Custom). Esto es extensivo a casi todas las marcas del vintage japonés (apenas se hicieron réplicas de LP Custom con tapa de caoba y diapasón de ébano) y es un tema recurrente en los foros porque siempre hay algún guitarrista que comenta que no consigue encontrar una LP Custom japonesa con esas características. En fin, tenía que matizar esto porque sería incapaz de decir "con la boca bien grande" que esta Greco LP Custom es una verdadera "copia 1:1" del modelo original... pero lo mismo sucede con casi todas las otras réplicas japonesas y sigo pensando que en el fondo es para bien, aunque reconozco que cada cual tendrá sus preferencias.

MODIFICACIONES O "COCINADO A FUEGO LENTO" DE ESTA GUITARRA

Como sucede en todas las réplicas vintage o actuales, independientemente de su precio o de la calidad del "mueble" o base, algunos herrajes y complementos dejaban bastante que desear; sin ser de ínfima calidad, no coincidían con las especificaciones originales y si quería obtener un "sonido LP" lo más auténtico posible sabía bien lo que tenía que hacer con esta guitarra: cambiar todas las piezas que fuera menester siguiendo la receta original. Cuando es procedente, también realizo pequeños cambios en el apartado estético para lograr el mayor parecido posible con la guitarra replicada.

- Empezaré por lo más importante: la guitarra está retrasteada y sin desgaste, como recién salida de fábrica. Un revendedor "profesional" europeo (conocido y de los más caros en eBay) afirma sistemáticamente en todas sus subastas que "los trastes están excelentes" pero la mitad de sus guitarras están para retrastear (buena broma, 120 € como mínimo). Moraleja: mirad las fotos con lupa ANTES de comprar.

- Clavijeros Grover Rotomatic sellados / autolubricados, muy sólidos y duraderos. La afinación con todos los clavijeros de esa marca estadounidense es impecable: precisa y estable, como debe ser (fueron y siguen siendo proveedores de Gibson). Cuestan unos 110 € en acabado dorado, pero se puede decir que los valen.

- Tapa de acceso al ajuste del alma del mástil con la forma "bell shape" característica de Gibson.

- La cejilla original del modelo PC98K es de latón (cosas de los 80, a mí personalmente no me gusta) y una de las primeras cosas que hice fue cambiarla por una de hueso "como debe ser" para obtener un sonido más cálido y equilibrado (todavía tiene vida útil por delante). Tallé los surcos para darle una acción más cómoda y homogénea pero no quise dejarlos super apurados porque si no en cuatro días las cuerdas se los comen y hay que volver a cambiar la cejilla. Normalmente todas las cuerdas van enterradas a ras de la superficie (cuando no algo más hondas) pero con los años se van enterrando más y más dando lugar a dos problemas técnicos: saltos abruptos en la afinación y sonido amortiguado / "muteado". Siempre remato las cejillas de las guitarras tipo Gibson de la siguiente manera: cuerdas finas a ras de superficie y cuerdas entorchadas enterradas solo hasta la mitad de su espesor (favorece la resonancia).

- Las pastillas originales de Greco tienen buena prensa y creo que merecidamente, pero las "Screamin '82" montadas en los modelos de gama media presentan un pequeño inconveniente: aún siendo las mejores pastillas de imán cerámico que he escuchado, no dejan de ser pastillas cerámicas (los imanes AlNiCo proporcionan un sonido más natural, definido y tonalmente equilibrado, ideal para sonidos limpios / clásicos pero también muy favorecedor con saturaciones siempre que no estemos hablando de metal extremo). Anteriormente instalaba otras humbucker con una inmejorable relación calidad / precio como las Tone Rider (mi marca actual favorita en cuestión de pastillas) pero de un tiempo a esta parte prefiero cambiar los imanes cerámicos de las "Screamin '82" por imanes AlNiCo, "como debe ser". Normalmente elijo AlNiCo V por ser el más adecuado para todos los gustos y estilos (buen ataque y pegada con notables graves y brillo acentuado pero agradable que encaja perfectamente con el sonido más bien denso de las LP). Esas pastillas de Greco están realmente logradas como réplica de las humbucker originales (bases y cubiertas de "niquel/silver" que no roban frecuencias agudas, cable revestido con algodón y malla metálica e incluso los espaciadores internos bajo las bobinas son de madera de arce) y únicamente fallan en el apartado de los imanes, pero si corregimos ese aspecto crucial el resultado, según algunos entendidos, queda mucho más cerca de otras pastillas Greco como las "Dry-Z" instaladas en los modelos superiores (aclamadas como las mejores réplicas de las míticas Gibson "PAF" humbuckers) que actualmente alcanzan precios desorbitados cuando son vendidas como piezas sueltas. Siempre dispongo las piezas polares de manera escalonada siguiendo el radio del diapasón (12") para dar una respuesta más equilibrada a todas las cuerdas, y ajusto ambas pastillas a la altura más conveniente (normalmente el máximo recomendado por Gibson siempre que no se trate de pastillas de alta salida y/o con imanes muy potentes) para conseguir el mejor sonido posible: ni demasiado débil ni demasiado "turbio".

- La electrónica de las Greco de esa época tampoco está nada mal y en muchas ocasiones opto por conservar los potenciómetros (30 - 40 años de antigüedad y aguantando el tipo, no se puede decir lo mismo de los actuales), los selectores de pastilla (idem) y el cableado interno (grueso y revestido con algodón y malla metálica como en la guitarra original, mucho mejor que los cables raquíticos usados en muchas guitarras que provocan un efecto "cuello de botella" que estrangula la señal). De todos modos, en este caso solo conservé el excelente cableado interno y cambié todo lo demás: selector de pastillas, potenciómetros CTS (el standard de calidad actual, utilizados durante décadas en las Gibson y Fender originales), condensadores Orange Drop (otro standard de calidad actual) y conector tipo jack Switchcraft (mi favorito por su inigualable rendimiento y durabilidad). Reconfiguré la electrónica siguiendo el cableado original de los años 50: controles de tono en paralelo con la salida de los controles de volúmen, no en paralelo con la entrada como lo ha venido haciendo Gibson con posterioridad (el "cableado vintage" proporciona un sonido más rotundo y provoca menor pérdida de frecuencias agudas conforme se va bajando el control de volúmen). Según los entendidos esto es prácticamente obligatorio si queremos un auténtico "sonido Les Paul".

- El puente es una de las piezas que más influye en el sonido (es el segundo punto de apoyo de las cuerdas junto con la cejilla). En guitarras tipo Gibson (LP, SG, 335, etc) el cambio es obligatorio si queremos obtener "ese" sonido icónico, especialmente en casos como el de la Greco PC98K donde el puente original no es un tune-o-matic sino algo muy diferente con mayor tamaño y peso. Los puentes tune-o-matic "ABR" originales de los 50 presentan bases de zinc fundido, selletas de latón y postes estrechos de latón roscados sobre la madera del cuerpo, provistos de discos de ajuste de altura de latón. Gibson introdujo más tarde el tune-o-matic "Nashville" (base hueca bajo las selletas, sonido igualmente "hueco") con selletas de zinc como la base (sonido menos cálido y definido que con selletas de latón) y postes de acero (los postes de latón suenan más cálidos o equilibrados, con un ataque más sutil o no tan inmediato como el acero) que roscan sobre unas tuercas o "bushings" incrustados en el cuerpo (holguras que compromenten la transmisión sonora, sobre todo cuando hay desgaste por fricción). ESE es el puente que llevan el 99% de guitarras Gibson que no sean re-ediciones históricas o modelos de la Custom Shop (un puente tan cutre como los tune-o-matic de poste ancho de las réplicas de gama baja cuya única razón ser es que resulta más rápido de instalar que un "ABR"). Gibson utiliza actualmente hardware coreano y ya no hacen las piezas con zinc sino con zamak (una aleación que solo debería ser usada para hacer llaveros). Pero volviendo a las Greco tipo Gibson... afortunadamente los puentes "ABR" a partir de los 80 son perfectas copias del original (están alcanzando precios absurdos vendidos como piezas sueltas) y solo cometen un error de bulto que es común a TODAS las réplicas japonesas: los postes son de acero en vez de latón. En todas mis guitarras tipo Gibson instalo postes de latón para dotarlas de un sonido mucho más correcto / auténtico. OJO: si alguien quiere hacer esa "mod" por su cuenta le recomiendo que averigüe cómo hacerlo correctamente (sobre todo cómo quitar y poner los postes, o cómo cortar los extremos con el roscado libre de imperfecciones) porque como se cargue el roscado de la madera o se le parta un poste a ras del cuerpo tendrá un serio problema (no es algo irresoluble, pero tiene mal arreglo). En este caso no disponía de ningún puente original Greco en dorado, pero conseguí uno de otra guitarra japonesa que no tenía nada que envidiarle salvo un detalle: las selletas eran de zinc fundido y por tanto las cambié por unas de latón "como debe ser". El resultado a nivel estético, funcional y sónico es exactamente el mismo que si se tratase de un puente Greco original. El dorado está desvaído en los extremos de la base del puente y encaja con el "relicado natural" del resto del hardware.

- Los cordales tipo "stop bar" originales de los 50 estaban hechos de aluminio (sonido muy resonante y equilibrado con gran riqueza de armónicos) pero pronto empezaron a hacerlos de zinc porque salía más barato (sonido más contundente con menos armónicos y predominio de la nota fundamental, generalmente más "chicharrero" por agudos) y de un tiempo a esta parte Gibson ya usa cordales de zamak que suenan peor todavía. En las Greco tipo Gibson de los 80 los postes del cordal y los bushings son de acero "como debe ser", pero el cordal es de zinc y normalmente lo cambio por un Gotoh de aluminio como en los 50. Ese cordal "abre" el sonido de la guitarra volviéndolo más equilibrado, definido y resonante. En este caso en concreto, al quitar el trémolo Kahler y convertir el sistema de anclaje de las cuerdas a cordal "stop bar" tradicional tuve que hacer un par de concesiones: no disponía de ningún cordal de aluminio con acabado dorado y en su lugar instalé un cordal de zinc original de Greco (el dorado está bastante envejecido pero también lo está en el puente y las cubiertas de las pastillas, de modo que todas las partes metálicas encajan con coherencia y presentan ese "relicado natural" tan difícil de conseguir de manera simulada). Los postes del cordal en las Greco PC98K son de métrica imperial (utilizada en USA y Reino Unido) porque utilizan un trémolo Kahler, a diferencia de la mayoría de réplicas asiáticas que emplean el sistema métrico. Los roscados son diferentes y por tanto incompatibles. Solo tenía a mano postes "imperiales" de latón en vez de acero, y eso es lo que lleva puesto ahora (el latón redondea o dulcifica la respuesta sonora, especialmente en la cuerdas sin entorchado, y por tanto equilibra bastante bien la respuesta tonal más brillante y percusiva del cordal de zinc en comparación con un cordal de aluminio). Los mejores cordales que se venden como repuesto / mejora emplean postes de métrica imperial, luego en el fondo es una ventaja que sea el utilizado en esta guitarra porque da más juego a la hora de elegir si se busca mejorar esa pieza (aunque no lo veo necesario porque ya suena muy bien tal como está ahora).

- Como siempre digo, "la mejor guitarra no vale nada si se hace polvo contra el suelo". Instalé unos botones de correa Gotoh sobredimensionados y muy sólidos, con un diseño recto tipo botón de pantalón vaquero. Con ellos ya podemos ir olvidando los aparatosos sistemas de bloqueo, porque la correa no se saldrá siempre que los ojales estén en buen estado.

- Como toque final y como tengo por costumbre, pulí los trastes con lana de acero fina (eso les devuelve el brillo y deja una superficie de contacto lo más limpia posible) y nutrí el diapasón con aceite de la casa D'Andrea. También lustré manualmente el dorso del mástil y el cuerpo con pulimento de la marca GHS (no deja un residuo cerúleo como otros abrillantadores y proporciona un tacto sedoso pero nada pegajoso, muy cómodo y agradable a la hora de tocar).

- La guitarra está recién ajustada con un juego de cuerdas Pyramid "Nickel Classics" calibre 10-46, uno de los mejores descubrimientos que he hecho en cuestión de cuerdas para guitarra eléctrica (bordones con alma de sección redonda como en los años 50, no hexagonal como en la mayoría de cuerdas actuales, que generan un sonido más "lleno" y redondo potenciado por la calidez y equilibrio tonal de las cuerdas con entorchado de níquel puro).

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Buen estado a nivel estructural: no presenta grandes golpes ni grietas salvo el craquelado típico en las LP antiguas en la zona de unión cuerpo / mástil (solo afecta el lacado, no la madera ni la estabilidad del mástil) y una fisura muy pequeña en la trasera de la pala que discurre a través de los orificios de un par de clavijeros, fue reparada hace años y nunca ha dado problemas (no es la típica grieta peligrosa en el codo de la pala, yo soy el primero en descartar cualquier guitarra que tenga daños en esa zona). Adjunto foto de la pala con otros clavijeros porque me costó tanto captar la mínima fisura en fotos que no quiero repetir la experiencia ahora, la verdad (el nº de serie coincide y por tanto está claro que es la misma guitarra). Hay algunas picadas y toques en el lacado, sobre todo en la trasera del cuerpo (el dorso del mástil está prácticamente impoluto). También hay una marca en el lateral porque alguien reubicó el botón de correa del lado del mástil (lo puse donde debe estar y el otro agujero fue parcheado, no quedó perfecto pero sí mejor que el agujero original sin maquillar). En el dorso de la pala hay vestigios de la instalación de otros clavijeros y en el frontal de la pala (arriba de la cejilla) hay dos pequeños orificios donde iba instalado un bloqueador de cuerdas, pero todas las marcas están selladas y solo se ven de cerca. En cualquier caso las "marcas de guerra" forman parte de la gracia de un instrumento antiguo, o al menos así lo entiendo yo. Quien quiera una guitarra impoluta y no le llegue el parné para agenciarse una vintage "nueva de stock antiguo" (si es que la encuentra) pues que se conforme con una Squier o una Pepiphone (eso sí, luego que no llore cuando escuche una guitarra "de verdad"). El lacado en casi todas las Greco de los 80 es de poliuretano, pero afortunadamente suele ser muy fino (nada que ver con las costras de más de 1 mm de espesor que he observado en guitarras japonesas supuestamente "punteras" como las Edwards). Tiene el grosor suficiente para no desintegrarse al primer golpe, pero a la vez es suficientemente fino para no comprometer la vibración natural de la guitarra (además puede ser que el poliuretano no sea un acabado tan apetecible o "históricamente correcto" como la laca nitrocelulósica, pero también tiene sus ventajas: tiene una enorme resistencia a los ataques químicos a diferencia de la "nitro", conocida por quedar hecha un asco si la limpiamos con "cualquier cosa" o si dejamos la guitarra durante demasiado tiempo en un stand o colgador con protectores de goma).

Los marcos de las pastillas y el golpeador NO son originales (el modelo PC98K tiene todos los plásticos con acabado cromado / metalizado, no en negro como es de rigor en una LP Custom) pero encajan bien en esta guitarra. Los cubrebotones los saqué de otra LP japonesa y son muy parecidos o idénticos a los que llevan las Greco EGC57/60. La placa del conector tipo jack estaba muy maltrecha y en su lugar instalé una metálica dorada, para que no desentonase con los herrajes (sin duda es más resistente que las convencionales de plástico).

CONCLUSIÓN

Esta guitarra es lo más parecido a una buena Gibson Les Paul de la "era dorada" de los 50 (construida prácticamente con el mismo grado de mimo y fineza) que te vas a poder echar a la cara por ese precio y por bastante más dinero, lo que se dice "con diferencia". Sobre todo después de haberla "cocinado" a la vieja usanza (se puede decir que en cualquier guitarra modificada según las especificaciones originales el 60% del sonido resultante es debido a la calidad del "mueble" y el 40% restante es gracias a las piezas cambiadas, obviamente sin el segundo factor la ecuación se va al carajo). Si la vendo es porque ya tengo dos Greco LP Standard (equipadas con diferentes pastillas) que son las únicas de mi arsenal que tengo clarísimo que se quedan conmigo "pa los restos". Su precio en el mercado será mayor cada día que pase, es una inversión más segura que un puñado de "bitcoins".

EXTRAS, EMBALAJE Y ENVÍO

La guitarra incluye un estuche tipo vintage (madera tapizada con vinilo imitación piel) de la marca Gator, conocida por su buena relación calidad / precio. No ha salido nunca de casa y las pocas marcas exteriores que tiene son muy leves. Las llaves para la cerradura van en el compartimento que queda bajo el mástil. Un detalle muy importante: creo que estos son los únicos estuches para guitarras tipo Gibson en la franja de los 70 - 100 € que tienen en cuenta la inclinación correcta para la pala del mástil y dejan suficiente espacio libre alrededor de la misma (muchos tienen poca profundidad y la pala toca el fondo, con lo cual hay un serio riesgo de rotura por impacto). Además le vienen como un guante a cualquier réplica de dimensiones regulares (ni baila la conga dentro del estuche ni la estruja en plan "tormento chino" al cerrar la tapa). Solo por esas dos cuestiones vitales ya valen con creces cada céntimo que cuestan.

Gastos de envío: 20 € a cargo del comprador para toda la península (bien embalada con cartón de doble capa y abundante relleno por si ese pedazo de estuche no fuera suficiente protección, podeis estar seguros de que llegará entera). Para envíos a las islas, Ceuta o Melilla consultad ANTES de pasar por caja, porque sale más caro.

Si esta guitarra os ha hecho salivar no dejeis de ver las otras que tengo en venta (convertidas igualmente a las especificaciones originales). Creo que más de uno no sabrá cuál elegir, jeje, porque todas tienen algo en común: son guitarrones "de los que ya no se hacen" (desgraciadamente no es una forma de hablar, sino lo que hay de los años 90 en adelante).

Para ver todas las guitarras que tengo anunciadas, haced clic en el siguiente enlace:

https://www.guitarristas.info/anuncios/b/cocinada/todo

Para ver todos mis anuncios en general, haced clic aquí:

https://www.guitarristas.info/usuarios/mestre_oldschool75/anuncios

Gracias por vuestra atención y para cualquier pregunta, ya sabeis dónde encontrarme.


--- PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS DE LA COCINA GUITARRÍSTICA ---

¿Qué es eso de las guitarras "cocinadas"? Es algo tan obvio que ha pasado inadvertido durante décadas (incluso para los grandes fabricantes) y me ha llevado media vida descubrirlo, pero me la ha cambiado para bien. Tanto que una vez hecha mi particular "travesía del desierto" y bien aprendida la lección, quiero presentaros los resultados.

Todo tiene una "receta original", desde la fabada hasta las guitarras. Variar la cantidad de un ingrediente o cambiarlo alterará el resultado, pero todavía se asemejará a lo que debería ser. Cuantos más factores variemos, más desdibujado quedará el producto. En el caso de las guitarras se suele llegar a un extremo donde todo parecido entre original y copia queda reducido a la apariencia; de cuestiones como ataque, resonancia o respuesta tonal mejor no hablar (si para empezar las maderas no son las que corresponden, el sonido forzosamente tampoco será el mismo). Alguno pensará que no es tan grave pues "mejor o peor, todas las guitarras suenan"... pero cuando uno aprende a distinguir y apreciar la voz vívida y cantarina de una Stratocaster, el arrullo dulce y rotundo de una Les Paul o la resonante claridad de una 335, no hay vuelta atrás: pudiendo conseguir una guitarra que replique fielmente la construcción y el sonido de un modelo probado y aceptado durante más de 50 años de historia, ¿debemos conformarnos con una que se quede en un "quiero y no puedo"? No es cuestión de presupuesto, sino de informarse y elegir en conciencia (hay guitarras económicas muy logradas y otras carísimas que son un fiasco). Si el carácter sónico distintivo de un modelo es lo que define "su gracia" y lo que hace que encaje con los sonidos que tenemos en mente, ¿por qué renunciar a ello?

Es de vital importancia comprender la influencia de TODOS los elementos constitutivos de la guitarra eléctrica en el sonido de la misma, porque en ese sentido todas las piezas salvo los botones para la correa cuentan. En ocasiones (no siempre, y hay que tener MUCHO ojo con esto) las maderas empleadas se ciñen con mayor o menor fidelidad al diseño original, pero en cuestión de herrajes y complementos estamos muy lejos de las recetas originales de la "era dorada" de los años 50 (el sonido resultante estará igual de lejos del original icónico). Esto incluye a las guitarras caras, a excepción de algunos ejemplares de las Custom Shop o "de boutique" (construidos artesanalmente) cuyos precios quedan fuera del alcance de la gran mayoría. Gracias a internet podemos acceder al conocimiento para "empoderarnos como guitarristas" y obtener una réplica impecable, correctamente construida y "cocinada" / modificada, pagando tan solo una fracción de lo que costaría una guitarra de primeras marcas (que siendo sinceros, vendrá plagada de defectos y carencias tal como sale de fábrica). Si te ves capaz de hacer todo esto por tus propios medios (recopilar toda la información relevante, seleccionar una réplica correcta en buen estado, determinar y conseguir las piezas necesarias, llevar a cabo las modificaciones y dejarlo todo bien ajustado) te felicito y te animo a ello, pues creo que nadie mejor que uno mismo para dejarlo todo a su gusto; si no te ves capaz o simplemente no dispones de mucho tiempo libre, puedes ahorrarte el trámite consiguiendo una guitarra como esta que anuncio. Creo sinceramente que no verás muchas así en venta, por no decir ninguna.

Para mí, "cocinar" una guitarra consiste en conseguir una réplica VINTAGE* realmente correcta a nivel de "mueble" o base (maderas y construcción), seguir escrupulosamente la receta original del modelo reproducido y sustituir todos los componentes que no sean correctos (en rigor, en el 99% de los casos NO lo son) hasta dar con la aproximación más exacta posible. En verdad, esta es la única manera viable de conseguir una guitarra "modelo X" 100% auténtica si uno no dispone de una fortuna para invertirla en un original de los años 50. "Todo lo demás" (véanse guitarras de marca actuales, réplicas recientes de todo pelaje y no digamos las sub-marcas infames de todos los grandes fabricantes) no nos va a servir, como mucho será la forma más eficaz de malversar dinero / energías y acumular frustraciones (* = cuando hablaba al inicio de este párrafo de recurrir a una buena réplica VINTAGE como base o punto de partida para "cocinar una guitarra" me refería a que las maderas empleadas en la mayoría de ellas hasta los años 90 son de una calidad que poco tiene que ver con las maderas actuales, secadas al aire de manera natural en vez de tostadas con hornos y acelerantes químicos, y trabajadas / ensambladas de manera mucho más fiel a los diseños originales; además los asiáticos pusieron todo su empeño y orgullo en la producción de instrumentos musicales mientras que hoy en día el concepto "control de calidad" ya es como las gramolas, un mero recuerdo de épocas pasadas... de esto por desgracia ya no escapan ni las marcas como Tokai, PRS o Parker, cuyas series más "asequibles" dejan bastante que desear teniendo en cuenta los precios y el logotipo que lucen en la pala).

Todas las guitarras que he "cocinado" han sido cuidadosamente elegidas buscando la mejor relación en cuanto a calidad material (maderas) / fidelidad al original (ensamblaje) / precio. Por supuesto factores como su estado estructural y funcional también son tenidos en cuenta. Como esto nunca es suficiente porque los herrajes y complementos rara vez son los correctos, las he modificado siguiendo las recetas originales de los 50 hasta dejar cada parte exactamente "como debe ser". Esto les proporciona un carácter sónico fiel al modelo replicado que brilla especialmente en sonidos limpios, pero también mejora en gran medida los sonidos saturados (les aporta claridad y resonancia, dos factores que siempre se resienten en cuanto activamos el segundo canal del amplificador o el pedal de turno). Solo en ciertos estilos como el metal extremo puede ser aconsejable apartarse de las especificaciones originales, pero para el resto de sonidos recomiendo ceñirse a los diseños clásicos. Creo que no es nada desproporcionado afirmar que estas réplicas bien construidas y provistas de los complementos correctos están, en rigor y en todos los sentidos, mucho más cerca de los originales icónicos de lo que puedan estarlo casi todos los ofrecimientos del mercado actual (incluyendo las principales marcas, cuyas supuestas re-ediciones "históricas" muestran en verdad muy poco respeto por las recetas tradicionales). Al fin y al cabo las guitarras son "una ciencia exacta" como las matemáticas: si se cumplen todos los requisitos indispensables, los resultados son predecibles. Podeis dar crédito a mis palabras o aprenderlo "the hard way": por medio de un proceso de ensayo y error que suele llevar años o dicho de otro modo, comprando y vendiendo una ingente cantidad de guitarras / acumulando buenas dosis de frustración hasta asumir la verdad desnuda y llegar exactamente al mismo punto a donde os invito a llegar ahora por este atajo.

Los instrumentos ya "cocinados" por mí tienen un precio similar al de los mismos ejemplares en estado original (es decir, con notables limitaciones sónicas y funcionales causadas por los herrajes y complementos de serie). Si en algún caso se da una diferencia de precio más significativa, el coste de todos los materiales añadidos ya supera esa diferencia (pagar a un luthier por todas las horas de trabajo invertidas también incrementaría en la misma medida el coste total del instrumento). Teniendo en cuenta que se trata de guitarras "elegidas con lupa" (de las mejores marcas vintage y de los mejores momentos históricos de cada marca) sin problemas estructurales, modificadas a muerte para convertirlas en aproximaciones precisas de los modelos originales y puestas a punto a conciencia, creo que los precios de estas "guitarras cocinadas" son muy razonables (traerlas de fuera de la Comunidad Europea y pagar los impuestos aduaneros ya sale más caro, siempre cabe la posibilidad de que tengan problemas técnicos serios y lo que es seguro es que tendrán que "pasar por boxes" aunque sea para hacerles un ajuste rutinario... y que solo esa eso, pues nunca se sabe lo que hay hasta que lo tienes enfrente). En cualquier caso lo que importa es lo que penseis vosotros de todo esto, y espero sinceramente que mi propuesta os haya parecido interesante.

Salud y buena música!!!

Mestre