Truco para saber watios amp y ajuste del bias engl screamer

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#1 por TonyGT-Ibiza el 26/04/2012
vamos a ver dos ajustes interesantes sobre el engl screamer:

primero vamos a comprobar que nuestro amplificador se encuentra en buen estado y da la potencia
que tiene que dar, nosotros vamos hacer un calculo que aunque no es fiable al 100x100, nos da una
media aproximada que nos dice si nuestro amplificador esta dando la potencia que tiene que dar:

abrimos el amplificador y con los controles apagados de volumen y master al cero y el altavoz
conectado, medimos que en la pata numero 3 de cada valvula y masa, masa la podemos tomar de la
pata del negativo de cualquier condensador, la medicion que nos tiene que dar debe rondar en
corriente continua entre unos 430 y 440 voltios, una medida de tension por debajo de esto por
ejemplo de 370v nos esta indicando una perdida de potencia notable y eso se puede condierar como
una averia o un problema en la etapa como un transformador en mal estado o alguna otra cosa, hay
que tener mucho cuidado al hacer esto por que hay tensiones peligrosas que te pueden dar una
buena sacudida que puede llegar a ser muy peligrosa segun como te de.



una segunda prueba es la de medir en el altavoz,advierto que es una prueba muy poco fiable y
considero que no es para tenerla en cuenta, pero a mi me ayudo un poco para orientarme, unque

realmente estas medidas se realizan con un generador de señal, con una onda de 1Khz y de unos
300mV de amplitud creo que esto nos puede orientar bastante para saber si nuestro amplificador
esta entregando la potencia en watios que tiene que dar y se haria de la siguiente forma:

si por ejemplo nuestro amplificador tiene conectado un altavoz o una pantalla donde la impedancia
total es de 8 ohmios el calculo seria el siguiente:
pinchamos un tester en medida de tension alterna en las bornas del altavoz o salida del conjunto
de altavoces (los dos cables que van de la etapa a la pantalla o altavoz) se conecta el tester en
paralelo con esos dos cables o bornas del altavoz, en caso de ser solo un cono.
si el altavoz o conjunto de altavoces que tenemos tiene una impedancia de 8 ohmios que fue mi
caso lo hice de la siguiente forma:

pinche el comprobador en bornas del altavoz con el tester puesto en tension alterna,
puse el amplificador a toda ostia y meti un guitarrazo fuerte mientras miraba el tester, me dio
una medida de unos 19voltios aproximadamente, hice la formmula de la ley de ohm y los 19 voltios
fueron divididos por 8 ohmios del altavoz y el resultado son los amperios que circulan por el
altavoz= 19v:8oh=2,37Amperios, ahora para para saber la potencia que estaba entregando la etapa
al altavoz era tan facil como multiplicar la tension en bornas por la intensidad, seria en este
caso:
19V X 2.37A = 45w, realmente he puesto 19v como ejemplo, por que no recuerdo cuanto me dio
exactamente, pero debieron ser 21v mas o menos por que recuerdo que me dio una medida muy
aproximada a los 50w que tiene que dar el amplificador.
despues hice la misma prueba pero para 16 ohmios
(aqui conecte dos altavoces de 8 ohmios en serie)
la operacion fue la siguiente, conecte el tester a la salida de los dos altavoces en serie que
tenia una impedancia de 16 ohmios, volvi a darle caña a tope al ampli y el tester pinchado en los
dos cables midiendo tension al pegar el guitarrazo fuerte:
aqui en ese caso al tener los dos altavoces en serie y haber mas impedancia, la tension en el
conjunto de los dos altavoces era de 30voltios (aqui era evidente que habia aumentado el volumen)
se ve que al poner dos altavoces haces trabajar mas al amplificador y acaba entregando mas
potencia:
30v:16 ohmios=1.875AMPERIOS (aqui al haber mayor impedancia ha bajado la intensidad de corriente)
1.87A x 30v= 56 watios.

ese fue el resultado de la medida que aunque bien cierto es que es una forma muy mala y poco
fiable de medir la potencia que entrega un amplificador, a mi me sirvio para orientarme un poco y
poder ver que mi amplificador estaba entregando una potencia mas o menos aproximada a lo que
tenia que dar.


AJUSTE DEL BIAS DEL ENGL SCREAMER:


Con las válvulas originales puestas y con el altavoz conectado, encender el ampli (power y
standby) y medir el voltaje que hay entre el pin 3 de una de las válvulas y masa (deben aparecer

unos 450 voltios corriente continua). Anotarlo.
Medir el voltaje negativo que hay entre el pin 5 y masa (deben aparecer unos -48 voltios
corriente continua).
Buscar la resistencia ajustable que controla ese voltaje. Girarla hasta que aparezca el máximo
voltaje entre el pin 5 de una de las válvulas y masa (por ejemplo -56 voltios)
Descargar los electrolíticos mediante una resistencia de 1K/ 5 vatios, por ejemplo(yo uso una
lampara de 60w en un casquillo y dos puntas de prueba). Se interpone entre el pin positivo de los
electrolíticos y la masa del chasis durante unos momentos con cuidado de no tocar ninguno de los
extremos con los dedos (con una pinza de cocodrilo a masa y una punta de prueba tocando sobre
ellos, por ejemplo)

Ahora aqui nos encontramos dos formas de hacerlo, por ejemplo hay gente que lo hace de la

siguiente manera:

primero tenemos que cortar la pista de cobre que va a la patita 3 de cada valvula,
intercalar un amperimetro en serie (una punta del tester al pin 3 y la otra a la pista de cobre
que lo alimentaba) de esta forma veremos la corriente exacta que circulara por la pata 3 de la
valvula.
Si usa 6L6 S de Groove Tubes, la corriente en miliamperios que debe circular debe dar una
potencia de 28 vatios (máxima disipación segura en ese modelo)
para saber eso, dividimos 28 watios que soporta la valvula por los 450v que habia entre la pata 3
y masa para obtener la corriente que tiene que circular en amperios, ejemplo:
450 voltios:28w = 0.062 AMPERIOS(62mA). a esta corriente hay que que extraerle el 60% que es la
corriente que nos tiene que circular por el anodo (pata 3 de la valvula)
es muy facil, tenemos 62mA x 60%= 3720 : 100 = 37.2mA.
ahora encendemos el ampli con el altavoz conectado y los controles de volumen y master al cero,
activado el standby, se debe girar la resistencia ajustable hasta obtener esa corriente. Hay que
dejar el ampli encendido durante diez o quince minutos para que se estabilice el circuito y la
medida de corriente. Y retocar el ajuste si es preciso.
Apagar el ampli, y hacer lo mismo pero con la segunda valvula conectada en el segundo zocalo,
A los diez o quince minutos obtendremos de manera estable la medida de la corriente que circula
por la válvula nueva. Si la anterior la dejamos ajustada a 37,2 y la nueva da 40, por ejemplo, es
conveniente reducir el flujo y situarlo en 38,2 mA con el fin de buscar una media, pero sin que
la que más mida exceda 1´5 mA sobre la medida original, creo que para evitar problemas con esto
lo mejor es comprar las valvulas emparejadas o macheteadas, si usamos valvulas distintas creo que
se nos puede alejar la medida un poco de una valvula a la otra.

Una vez hecho esto, se desconecta el ampli, se vuelven a descargar los electrolíticos como dije
antes, se asegura uno que haya desaparecido el voltaje entre el pin 3 y masa, se desconecta el
amperímetro, se vuelve a soldar el cable que iba al pin 3.
Por último, conecta la guitarra, buscas la otra resistencia que hay (una cuyo pin central va a
masa y los de los lados van conectados a la línea de filamentos) y con un destornillador
apropiado la ajustas hasta obtener el mínimo ruido de fondo, pero con el cuidado de no llegar con
el giro hasta ninguno de los extremos, porque se puede quemar.
aqui me encuentro con un problema, esta resistencia la he estado buscando y no la he encontrado,
no se si es que el modelo de mi engl screamer no lleva esta resistencia o es que esta debajo de
alguna placa.


insisto, siempre que se accionen tanto el power como el standby, el altavoz debe estar conectado.
esto no es recomendable para gente que no tenga experiencia en electronica, si no tienes
experiencia en esto lo mejor es que lo lleves a un tecnico, aunque joda tener que pagarle, a mi
me pasa lo mismo cuando se me rompe el coche y si quiero que me fucione tengo que pagar un
mecanico.


la segunda forma de hacer el ajuste del bias es mucho mejor que la primera, quiero dar las
gracias a phakkito y mcguiver me han ayudado mucho para poder entender como se hace todo esto,
pues aunque es facil, estaba yo mas perdido que una lesbiana ciega en una pescaderia, vamos al
tema:

el metodo indirecto, consiste en colocar una resistencia de 1 ohmio de 1/2W con una tolerancia
de un 5%,nos vale.
esta resistencia se intercala en la pata del catodo, pata numero 8 de la valvula,
hay que cortar la pista de cobre que alimenta la pata 8 y despues intercalar soldando la
resistencia esta en serie, entre la pista de cobre y esta, hay un tipo de resistencias llamadas
FlameProof o de seguridad que son resistencias tipo fuse, nos protegen en caso de algun tipo de
sobrecarga.
si usamos por ejemplo las 6l6, es mejor biasearlas como 25w, no como 28, incluso las WGC que son
de 30w, mejor hacer el calculo sobre 25w, ganas fiabilidad.
(cuanto mas bajo, tendremos un bias mas frio y el ampli funcionara mas desahogado y las valvulas
duran mas, aunque esto te puede hacer perder un poco de calidad en el sonido)
mides tension entre el anodo (pata 3) y masa, pata negativa de algun condensador, saldran unos
450 voltios en continua mas o menos, ahora dividimos los 25watios que soporta mas o menos cada
valvula por los 450v que tenemos en el anodo=
25w : 450v=55mA, de aqui extraemos el 70%, hacemos el calculo y nos salen 38.5mA, tambien es
valido extraer el 60%, aunque aqui la corriente se bajaria muchisimo, creo que extraer un 65%
estaria bastante bien.
aqui tenemos intercalada una resistencia de 1 ohmio en el catodo(pata 8), entonces por la ley de
ohm se deduce que si medimos con el comprobador en tension continua en bornas de la resistencia
de 1 ohmio, el valor de los miliamperios que circulan por la resistencia es el mismo que la
tension que obtendremos en sus bornas, osea que ahora tenemos que ajustar el trimmers hasta
conseguir los 38mV que equivalen a una intensidad de corriente circulando del mismo valor (38mA)
despues hacemos lo mismo con la segunda valvula, si vemos que la segunda valvula nos da un valor
de 40mV, bajamos un poco el trimmers para obtener 39mV y asi la otra valvula nos bajaria a 37mV.
¿por que extraer siempre el 60% o el 70% para ajustar la corriente?
al dividir la potencia de la válvula entre el voltaje al que esta alimentada nos da como
resultado la intensidad al 100% Nosotros tenemos que ajustarla al 70% ya que es un ajuste en
reposo. Sino, al inyectarle señal nos excederíamos del 100% de disipación y directamente se
quemaría la válvula si no ocurre algo peor, como quemar cualquiera de los transformadores.
Ese porcentaje es variable entre el 60% y el 70% dependiendo lo "caliente" o "frio" que quieras
dejar el ampli. Lo que redundará en la calidez del sonido así como también en la duración de las
válvulas.
Y recuerda, el ajuste de bías has de hacerlo con todos los potes al mínimo para no falsear los
parámetros medidos (el ruido de fondo también es señal)
espero que os sirva de ayuda, yo de todo esto he podido deducir que en una valvula tipo 6l6 sea
del tipo que sea lo ideal es ajustar la corriente del bias entre unos 37mA y 38mA, aunque siempre
es bueno hacer los calculos, yo en mi caso tengo una tension de anodo de 440v, asi que:
25w que soporta la valvula dividido por los 440v que tengo en el anodo=56mA, de aqui extraigo el
65% y me salen=037mA, este calculo es valido para cualquier valvula de potencia para el engl
screamer, ya sea una 6l6 o una 5881 que es la misma valvula, todas son de 25w, adjunto fotos para
que veais un poco como es la placa del screamer y donde intercalar la resistencia en el catodo
(patita 8) o intercalar el amperimetro en el anodo (pata 3), esta todo marcado en las fotos y un
pequeño trozo del diagrama donde señala donde intercalar el amperimetro en la patita 3 para
hacerlo de la primera forma que propongo y donde intercalar la resistencia en la patita 8 de la
segunda forma que puede hacerse, vuelvo a insistir que es mejor hacerlo de la segunda forma, ya
que como dijo phakkito ademas de servir la resistencia de catodo como fusible, evitas correr el
riesgo de romper el tester al ponerlo en serie con el anodo para medir intensidad de corriente.

quiero dar las gracias a toda la gente que me ha ayudado y aclarado sobre este tema, sobre todo a gente como phakkito y mcguiver, sin ellos esto no habria sido posible, tambien pido por favor que si veis que en este texto hay algun error o algo mal explicado, por favor, que me lo haga saber para poder corregir y evitar confundir a la gente.
la ultima foto no la tengais mucho en cuenta, explica un poco sobre la medida que proponen los fabricantes de ENGL, es una medida muy mala por que mides caida de tension del transformador, unicamente puse esa foto para que se vea donde esta el trimmers de ajuste del bias.
Archivos adjuntos:
exquema.jpg
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foto placa 2.jpg
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foto placa.jpg
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foto.jpg
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intercalar resistencia y amperimetro.jpg
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potenciometro de ajuste.JPG
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#2 por ramonpolispan el 26/04/2012
Un pasote de guía tio!
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#3 por TonyGT-Ibiza el 26/04/2012
gracias hombre, aunque el merito no es mio, yo solamente he recopilado informacion de cosas que he leido por ahi y gente que me ha ayudado del foro, saludos.
TonyGT-Ibiza [BAJA MI C.D] escribió:
450 voltios:28w = 0.062 AMPERIOS(62mA). a esta corriente hay que que extraerle el 60% que es la
corriente que nos tiene que circular por el anodo (pata 3 de la valvula)
es muy facil, tenemos 62mA x 60%= 3720 : 100 = 37.2mA.

aqui hay un fallo, no se dividen 450v entre 28w, es al contrario I=w/v
osea, 28w : 450v=62mA.
siento no poder editar para arreglarlo, me di cuenta tarde y ya no puedo editar el hilo :(

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#4 por ramonpolispan el 26/04/2012
Obviamente no es para novatos, yo veo que un componente me da 450v y me doy patadas en el culo corriendo antes de ver cuántos amperios pueden sacudirme dos ostias.
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#5 por TonyGT-Ibiza el 26/04/2012
450v con una intensidad muy baja de corriente te pega una buena ostia, si la intensidad de corriente es alta ya ni te cuento lo que puede pasarte.

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fijaros en la foto donde estan los pins de las valvulas que la pata 8 del catodo y la patita 1 estan unidas por la misma pista, es un dato que no me acorde de apuntar en el texto de ahi arriba.

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#6 por ramonpolispan el 26/04/2012
jeje, en Andalucía lo llamamos "fritanga".
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#7 por TonyGT-Ibiza el 26/04/2012
jaja es verad, yo tambien soy andaluz, de los Jaenes.

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#8 por mahony el 26/04/2012
Una pregunta Tony: estas descargando 450 voltios de los condensadores con una lampara de 60 watts??!! me imagino que sea de 220v. humm. yo no lo haria a no ser que tuviera alguna R en serie. Otra pregunta el multimetro que utilizaste para medir la potencia del ampli es digital o analogico (de agujitas)?
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#9 por TonyGT-Ibiza el 26/04/2012
hola socio, tienes toda la razon, me has pillao :D se nota que sabes de que va el tema jejeje, si descargas unos condensadores de 450v
con una lampara de 220v sin que haya una resistencia en serie con la lampara, corres el riesgo de fundirla.

sobre la pregunta del multimetro tengo que decirte que utilice un multimetro digital de los baratos.

veo que controlas sobre el tema y eso me gusta, este hilo que yo he hecho se que esta bien,pero no lo he hecho para marcarme ningun farol ni nada de eso, al contrario, es para compartir informacion que he recopilado y que la gente que sepa del tema me puedan enseñar y corregir algunos errores, si ves algo que no te cuadra tu no te cortes, este hilo es para ayudar a todo aquel qquiera hacer esto y entre ellos yo estoy incluido, tus opiniones y aportes me ayudaran a mejorar el hilo y adquirir conocimientos ,que en el tema de las valvulas yo ando bastante pegado y me ha costado mucho hacer este hilo, aunque no sea algo complicado, gracias socio.

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#10 por mahony el 27/04/2012
Nada de eso el hilo esta muy bien, ni voy a corregir nada (quien soy yo para eso?), el punto te lo has ganado de todas formas porque sin buscar palabras tecnicas lo has hecho para que se entienda por todos ademas de muy didactico.
Ahora vamos al punto de la lampara: eso es peligrosisimo, no por teoria sino porque la he visto reventar en la cara a mas de uno, de hecho esta prohibida usarla como tester.
Lo del instrumento te lo preguntaba porque en un digital su funcionamiento se basa en una cosa que se llama sample and hold (muestreo y retencion) o sea que toma lectura y la muestra en el display cada cierto intervalo, por lo que dudo mucho que hayas leido el voltaje maximo del altavoz cuando le diste a la guitarra, mas fiable para esto seria uno analogico y fijarte hasta donde marco la aguja, ese si seria el maximo , con algun error claro, pero mas fiable que uno digital para esto. Lo preciso seria un osciloscopio, pero para uno que no quiera complicarse mucho ni hacer una tesis de esto aconsejo un analogico.
Mira estos Analogicos, aunque parezcan obsoletos tienen su ventajas en algunos campos: un digital no te da la fuga que tiene un capacitor (condensador) por ejemplo, te da los microfaradios y ya, pero el analogico te indica si tiene fuga o no. Lo mismo para los transistores y ademas para mi es mas facil saber cuales son las patillas (base, emisor y colector) de un transistor no identificado que con uno digital, sabiendo que Rbe>Rbc igualmente sus fugas (caso germanios).
Yo por si o por no tengo los dos y le doy el uso que le corresponda.

saludos y disculpa el ladrillo
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#11 por phakkito el 27/04/2012
#10 ahi le has dao... tanto digital tanto digital.. viva lo analogico.. incluso para la electronica.. :D :D :D... yo tengo varios digitales, y analogicos desde un ICE 850 italiano que guardo como oro en paño...

efectivamente.. un analógico puede tener una mala sensibilidad en relaciona un digital.. pero para ciertos manejos.. es indispensable. precisamente por corrientes de fuga, que son indetectables con otros instrumentos.. y ojo.. hasta con tecnología de TVC Plasma... es útil a mas no poder.

Respecto a la descarga de el condensador....

Lo mejor.. una resistencia de 10K... de 5 o 10W....

aparte de la posible peligrosidad, la descarga inmediata de los condensadores electrolíticos.. generan pequeños cortocircuitos en el bobinado de aluminio interno.
Ademas provocan que el electrolito interno (el liquido que llevan los condensadores de este tipo), se llene de impurezas y degraden.. y terminamos jodiendo el condensador, primero con una merma de su capacidad nominal, lo segundo y mas grave... con un aumento de su ESR.. factor primordial para un buen filtrado.

Asi que lo mejor una R alta... desconectar el ampli de la red, efectuar la descarga, y aun asi.... medir que no tenemos ya tensión... toda precaución es poca.

saludos

La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa.

Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas.

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#12 por TonyGT-Ibiza el 27/04/2012
vaya, me habeis dejado con la boca abierta, muchas gracias a los dos por vuestros consejos, phakkito, si puedes tu editar el hilo este y quitar lo de la lampara de 60w te lo agraceceria, no sea que alguien lea el hilo y lo haga asi, y le explote la lampara en la cara y encima venga a mi a buscarme y me parta un tubo fluorescente en los cuernos por mal aconsejarlo jjajaja

la lampara la uso mucho en el curro para probar las tomas de tierra, yo la conecto entre fase y tierra y veo si me salta el diferencial o si la tierra esta conectada a la tierra o es un cable suelto, hay por aqui por ibiza instalaciones que dan miedo jejeje.

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