Todas las dudas que tuve y temia preguntar.

Presentación

Todo lo que se lo he aprendido de otros, en un bar, dibujado por un entusiasta en una servilleta de papel, o en la biblioteca, de un libro que alguien escribió y de unos años hacia aquí de internet.

Llevo mucho tiempo leyéndoos, aprendiendo de todos vosotros y creo que llega un momento en que uno debe devolver a la comunidad parte de lo que recibió, es por ello que es mi intención escribir una serie de posts sobre los problemas que mas dolor de cabeza me dieron durante la realización de diferentes efectos y cacharros guitarriles, esperando que las respuestas que encontré sirvan de ayuda a otros y como no, a mi mismo, por que ponerlo en papel siempre lo ordena en la cabeza.

Que nadie espere, si es que alguien se digna a leer estos apuntes, grandes disquisiciones técnicas, ya que sinceramente, yo no creo dar el nivel, pero si la presentación de obviedades que se dan por tan sabidas que el novato se las encuentra en el camino como un muro en medio de la niebla. Tampoco voy a escribir el enésimo tutorial de como se insola una placa, por que esta documentadisimo en el propio foro y por toda la red. Mi intención se acerca mas a la ayuda que necesita uno para interpretar una receta de cocina, la cual habla de puñados de arroz, pizcas de sal y cebollas medianas. Por que, al fin y al cabo ¿Cuanto es un puñado?, ¿Y una pizca?, ¿Como de grande es una cebolla mediana?.

Una última advertencia: Todo lo que escribo parte de mi propia experiencia, lo que supone que puede ser discutido, negado o ampliado por quienquiera la tenga mayor. (La experiencia. ¿De que pensabas que hablaba?).

Nota a los administradores: Creo que este es el lugar adecuado para publicar el hilo, sino siéntanse libres de desplazarlo al lugar indicado.


Placas por la técnica de la plancha.

¿Hay algún papel mejor que otro para transferir el diseño al cobre?

Si evidentemente, los papeles de transferencia térmica siempre son mejores que el papel couche de las revistas del corazón, aunque con estos últimos si las pistas no son muy finas se consigue trabajar la mar de bien, un buen punto medio son los papeles siliconados (Aquellos blancos o amarillos que conforman la parte desechable de los adhesivos) que sin haber sido diseñados específicamente para ello funcionan estupendamente.

¿Cuanto tiempo he de aplicar la plancha sobre el papel para que el tóner se transfiera al cobre?

Siempre mucho menos de lo que esperas. Piensa que el mismo cobre actuá como radiador, dispersando el calor que atraviesa la impresión y la presión que puedes ejercer entre plancha, impresión y placa de cobre es la que es, y por mucho que insistas no la vas ha aumentar. Por lo tanto una vez el conjunto impresión, placa, llega a la temperatura de la plancha, por mucho que insistas lo único que consigues es chafar y extender el tóner ya transferido llegando a generar puentes entre pistas, o pistas y masa . Y el tóner que se ha "cocido" y se ha quedado fijo en la impresión hay se va ha quedar. En general por poner una cantidad de tiempo, pues seis minutos, como cocer un huevo o escuchar un par de canciones pop.

¿Cuanto tiempo he de dejar la placa en agua para poder separarla de la impresión con facilidad?

Siempre mucho mas de lo que esperas. Si ponemos la placa en agua es para que "ataque" la celulosa que compone el papel, hinchandola y deformando su estructura, lo que quiebra su resistencia mecánica y nos permite separarlo fácilmente de la placa, dejando el tóner sobre el cobre. El problema es que el papel sea couche, siliconado o de transferencia es muy resistente al agua y tarda mucho en humedecerse. Es una buena practica perforar con una aguja en las zonas vaciás de la impresión antes de fijarla sobre el cobre, estos agujeritos ayudaran a que penetre el agua en la estructura del papel. Por poner una cantidad de tiempo tres horas de inmersión consiguen que se hinche el papel facilitando su retirada.

¿Como retiro los restos de papel de la impresión que me quedan sobre el cobre?

Frotando, casi siempre tendrás suficiente con la llema del dedo y un poco o un mucho de paciencia para eliminar casi todos los restos. Si no es así puedes usar un estropajo de fibra verde con suavidad, con mucha suavidad. Un apunte: los estropajos de fibra verde no tienen todos la misma capacidad abrasiva, hay que ir con cuidado para no llevarse sorpresas desagradables o mejor usar siempre la misma marca y adaptarse a sus cualidades.

¿Porque, pese a seguir las instrucciones, casi siempre la transferencia no me queda perfecta?

¿Diferencia de grosor en el satinado de la revista o el Siliconado?, ¿Falta de tiempo de planchado?, ¿Manchas grasas en el cobre?, ¿Mala suerte?... No lo se, a mi me pasa lo mismo, a otra gente que conozco también. Debemos asumir que la transferencia debe ser repasada siempre y dar gracias cuando el fallo es visible a primera vista, mucho mas complicado es cuando no se ve y el microcorto se nos escapa. Necesitamos siempre una lupa para repasar la impresión, mucho mejor una lupa de relojero o joyero, que suelen ser de 10x, nunca menos, después nos sera también útil para repasar las soldaduras.

¿Realmente hay buenos rotuladores resistentes al atacador?

Si has comprado un rotulador resistente al atacador para repasar las pistas y trazar alguna placa sencilla a mano alzada sobre el cobre, pero no funciona como esperabas y el atacador se lo merienda en segundos, el problema puede ser que no sea el rotulador sino el atacador.
Mi receta personal de atacador es dos partes de acido clorhidrico, dos partes de agua oxigenada de 100 volúmenes y dos partes de agua del grifo. Esta receta disuelve en segundos el cobre, los dedos y los pulmones de cualquiera. Comencé con ella por que tenia el ácido disponible y después continué porque me acostumbre y era barata, muy barata comparada con los preparados "profesionales " que encuentras en las tiendas de electrónica. El problema es el que comentábamos: no había rotulador que lo resistiera. Hasta que descubrí los rotuladores plateados. Mi preferido es el de la casa Staedtler. Nuevos la punta esta seca y primero hay que bombear el tinte hacia la punta y continuar haciéndolo periódicamente durante el uso. Lleva en el interior del cuerpo una bolita como los sprays y igual que ellos debe ser agitado antes y durante la utilización. ¿Inconvenientes? Tiene la punta bastante gruesa, yo lo solucione comprando dos y tallando la punta de uno de ellos con un cuter muy afilado antes del primer bombeado.
No tengo experiencia con el peróxido de hierro pero me dicen que este trata con mas cariño a los rotuladores "permanentes", pero ante la duda: rotulador plateado.

Bien basta por hoy, en breve mas.

Muy interesante el post, compañero! Estaré atento, que me gustaría adentrarme en el mundillo un día de estos...
Eso sí, lo suyo sería poner alguna pista del contenido en el título, ¿no? Cuando he entrado no sabía lo que me iba a encontrar...

Hay me has dáo!
Que tal: Interpretando las recetas del StompBox, muy rebuscada la referencia a The Stompbox Cock Book, ¿Algo mas sencillo? Dudas en la construcción de Pedales, este suena mejor y es mas directo. No se la verdad es que a la hora de publicar me quede en blanco con el titulo. en fin, espero que quien tenga la duda encuentre el tema via buscador.
Gracias por tu atención.

#3 A eso me refería, alguna referencia a pedales o electrónica. Aunque es cierto que a alguien que utilice el buscador le debería aparecer...

Continuando con el tema

¿Como recorto una placa?

Lo mas fácil seria hacerlo con una caladora que montara una sierra para metales, el problema es que, sobre todo en los efectos, la placa suele ser tan pequeña que desaparece bajo el patín de la caladora, obligándonos a trabajar a ciegas, o el mismo patín impide que podamos sujetar con garantías la placa origen. Si el patín de tu caladora posee los necesarios agujeros puedes fijar la maquina bajo la mesa de trabajo y a través de un orificio hacer pasar la sierra hacia la parte superior haciéndola sobresalir, esto te proporciona una aproximación a una sierra de mesa que resulta útil para este y otros trabajos...siempre que el vaivén de la sierra no sea muy exagerado.
Aveces en las grandes superficies comerciales encuentras pequeñas sierras de mesa en oferta, puede ser una buena idea comprar una si eres aficionado al bricolaje o a acaparar herramientas. Mi criterio en la compra de esta herramienta es primar la calidad de la mesa y los accesorios de medida sobre la potencia de los motores o diámetro de la sierra, ya que construir un motor eléctrico y adjuntarle una sierra esta a la altura de cualquier fabricante, lo realmente difícil es construir una mesa y sus accesorios que realmente escuadren los materiales.
Al final lo mas barato y sencillo es una humilde sierra de arco, aunque también los mas lento y muchas veces te encontraras igualmente con el problema de fijar la placa origen. Al final la respuesta a ¿Como recorto una placa? Es: con paciencia.

¿Como taladro una placa?

Los agujeros pasantes que permiten fijar los componentes en la placa se realizan con un taladro. Por el pequeño tamaño de estos agujeros el taladro mas apropiado para esta tarea es uno de tipo mini taladro de mano: los Dremmel, Proxxom o similar. Los agujeros deben ser realizados desde el lado cobre al lado componente, sino nos podemos encontrar con que la broca arranque la pista de la placa. Tras taladrar frotaremos el cobre con papel de lija para eliminar las rebabas que se pudieran haber producido, muchas veces solo son detectables al tacto y dificultan muy mucho la soldadura. Los alambres pasantes de los componentes tienen diferentes diámetros por lo que es buena idea efectuar agujeros de diferentes diámetros según el componente. Si el agujero es demasiado grande el alambre bailara y quedara muy lejano al cobre, lo que nos obligara a poner mucho estaño y mucho calor sobre el componente, si el agujero es del tamaño adecuado el componente quedara ya bastante sujeto mecánicamente y la soldadura sera limpia y rápida. Los alambres pasantes son finos, muy finos y una broca de 1mm. es demasiado grande para casi todo. Hemos de utilizar brocas de diámetros mucho mas pequeños, de las de tipo relojero o joyero, directamente nombradas como brocas de electrónica en algunas tiendas web. Estas brocas son caras y extremadamente delicadas, a la menor torsión se quiebran y inicialmente tienen tendencia resbalar sobre el material, por ello yo recomiendo utilizar fresas de bola en el diámetro adecuado. Estas fresas de bola son también adecuadas para repasar las pistas con precisión y eliminar algún puente con mas facilidad que con el sufrido cutter.

¿Cual es la impresión que debo utilizar para transferir la placa, Tal cual o espejo?

Un error que todos hemos cometido es liarnos con el fotolito y confundir el que es para método fotográfico con el preparado para la plancha y insolar la placa al revés, El fotolito que coincide con el layout es el adecuado para la plancha y el mismo fotolito impreso sobre una transparencia sobre la cara del cobre colocado en modo espejo (Con referencia al layout) sirve para el método fotográfico.
En el caso de componentes de los dos tipos en la misma plancha debemos estar bien seguros de que tipo es el componente cuyos pads estamos tomando como referencia para decidir que posición es tal cual o espejo. Una placa que utilice algún componente de superficie complica las cosas, ya que debemos tener en cuenta que en el caso de la plancha el trazo de las pistas para los componentes pasantes continuara siendo tal cual pero el trazo de las de los componentes de superficie sera en espejo...y claro, lo contrario en método fotográfico.
Esto es una cosa mas difícil de explicar que de hacer solo que lleva su tiempo interiorizarlo. La frase que nos puede servir como sistema mnemotécnico es: Plánchalo tal cual, fotografía el espejo.

Hasta otra.