Telecaster kit de diy guitar shop

#25 por juanjovega el 13/01/2012
Hay papel especial para eso, para impresoras de tinta y también láser.

Puedes buscar en ebay y en tiendas de modelismo. Hace poco vi una online que vendían peanas para figuras, decals ya impresos para aviones de guerra a escala, etc.

Prueba a buscar con esos datos a ver que encuentras, pero ten cuidado y busca bien que algunos son un clavo.

Sobre la pala... el pico delantero no me termina de gustar, pero supongo que es porque me gustan formas más redondeadas. De todos modos es tu guitarra y a quien tiene que gustarle es a ti.

Tampoco es que el diseño de otras palas sea más bonito, pero como estamos hartos de verlos, parece que son "lo correcto" cuando no es así.

Suerte.
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#26 por masterjam el 13/01/2012
pues si #25 , me parece que tienes razon en cuanto al tipo de palas que estamos acostumbrados a ver
por eso, he intentado "escapar" un poco de lo habitual, dandole ese cuernito que decis jajaja
entiendo que puede que no os guste, pero esque cuando lo estaba cortando lo he visto y se me ha quedado ;)

en cuanto a lo del decal mirare a ver en tiendas de modelismo... y tambien intentaré hablar con achillesel que seguro que algo aprendo :D
gracias a todos

"Sin musica, la vida seria un error" - Friedrich Nietzsche

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#27 por frasco el 14/01/2012
tio la pala te ha quedado muy armoniosa. no es para nada fea... de las que te pusieron como ejemplo habia algunas horrorosas. Buena elección.

:saludo:

Ya'sstamos.... ¿o no estamos a lo que estamos?

La web del luthier aficionado.

http://www.audiocosas.es/villagarlopa

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#28 por juanjovega el 14/01/2012
frasco escribió:
de las que te pusieron como ejemplo habia algunas horrorosas


Jajaja, yo no quería decirlo, pero si que algunas eran más feas que los pies de otro :P
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#29 por masterjam el 14/01/2012
Muchas gracias frasco, la pala me ha costado bastante, ya que solo tenia una segueta que cortaba menos q un cuchillo de plastico... xD
Esta tarde espero ya empezar a lijar y a ver si subo algunas fotos...
Saludos :D

"Sin musica, la vida seria un error" - Friedrich Nietzsche

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#30 por elderico el 14/01/2012
Yo utilizo papel tatoo, en las copisterias lo encuentras, es carisimo pero muy efectivo (pero con una sola hoja tienes para hacer un monton de logos). Se coloca como las calcomanias que nos poniamos de pequeños, si buscas en el foro el maestro Frasco tiene un hilo que lo explica muy bien.

Me quedo por aqui que vas bien :D ...

Saludos :bindis:

ATENT@S!
USAD EL BUSCADOR

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#31 por Camagroc el 14/01/2012
Me mola la pala, tipo Ibanez pero un poco mas ancha.
También opino que el pincho de abajo es un poco puntiagudo.
Pero comparando con las fotos que hemos colgado de palas, ésta está fina fina!

Camagroc - BCN

Experimentador, modificador, creador de engendros varios y bajista del montón.

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#32 por masterjam el 14/01/2012
#31 jaja muchas gracias. Aunque creo que con lo del cuerno se referían al de arriba, el que está mas cerca de la clavija de la 6a cuerda.

Bueno ya me he pasado por la tienda de bricolaje, y tengo el tinte, tapaporos, lijas, y laca (no se exactamente de que es, pero pone que es acrilico, eso es natural o algun plastico?), y para que no haya problemas todos son al agua.
Decidme si me equivoco, pero en teoria voy a:
- lijar todo, para dejar la madera completamente desnuda.
- dar el tinte, creo que si lo doy antes que el tapaporos la veta se marca mas clarita que si lo doy despues, que queda todo mas homogéneo.
- dar tapaporos, y lijar.
- darle el acabado con varias capas finitas (repito, no se exactamente de que es, pero el tio de la tienda me dijo que es acrilico y que habria que darle varias capas finas, lo cual me lleva a pensar que es natural, no como el poliuretano o algo asi que le das y marchando).

Me equivoco en algo? tras mucho leer creo que es asi, aunque hay gente que pone antes el tapaporos
Gracias :)
P.D. al final habia tantos tintes de tantos colores, pero me he terminado decidiendo por el cereza, que no es tan parecido al nogal pero bueno jejeje
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#33 por frasco el 14/01/2012
Consejo de humilde lijador...

Lijar medio bien... dar un paño escurrido de agua con un chorrito de amoniaco

dejar secar un dia...

lijar bien...

Dar solo paño empapado en agua, 24 horas secado, lijar fino pero no profundo....

dar agua y sin dejar secar dar tambien el tinte (no uses el tinte puro disuelvelo en agua, si lo quieres mas oscuro da mas manos)... secar 24 horas

lijar muy fino.

Repetir tinte si hiciera falta

lijar muy fino

Tapaporos lija suave
tapaporos lija suave
(si hace falta mas, pues mas)

Barniz...


Usar productos acrílicos sobre la madera conlleva muuuuucho trabajo. El agua hace que se hinche la fibra y lo que estaba lijado deja de estarlo, pues aunque seque, hay fibras que quedan largas (se llama "repelo")

Pero hay una cosa que me desconcierta un poco... ¿el cuerpo no venia ya con un mejunje dado o vas a lijar hasta llegar a la madera?


:saludo:

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#34 por masterjam el 14/01/2012
frasco escribió:
Pero hay una cosa que me desconcierta un poco... ¿el cuerpo no venia ya con un mejunje dado o vas a lijar hasta llegar a la madera?

siii lleva algo que no se que es, solo sobre el cuerpo porque el mastil no tanto. No es que sea una capa de 5 cm jajaja pero algo si que lleva, es por eso por lo que he dicho antes lijar hasta dejar la madera desnuda :D

frasco escribió:
Usar productos acrílicos sobre la madera conlleva muuuuucho trabajo. El agua hace que se hinche la fibra y lo que estaba lijado deja de estarlo, pues aunque seque, hay fibras que quedan largas (se llama "repelo")

muchas gracias por tus advertencias. De cualquier forma, a que te refieres con que conlleva mucho trabajo? no lo termino de entender

frasco escribió:
Lijar medio bien... dar un paño escurrido de agua con un chorrito de amoniaco

dejar secar un dia...

lijar bien...

Dar solo paño empapado en agua, 24 horas secado, lijar fino pero no profundo....

Perdona mi ignorancia de nuevo, pero porque me aconsejas lo del amoniaco? y todos esos "trucos" seguramente fruto de tu experiencia ;)

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#35 por masterjam el 15/01/2012
Buenas a todos, tras llenarme de polvo hasta los calzones, y haberme manchado con las anilinas enterito, esto es todo lo que he conseguido hoy.
Le he pegado un buen repaso a la pala con la dremel, y he de decir que es una gozada en comparación con la lija jejeje... Esta completamente liso, parece cortado de fabrica :D
Respecto al cuerpo, hice varias pruebas con el mismo color en la zona que va a estar cubierta por el golpeador, entre las pastillas: una con el color tal cual, otra con un poco de agua, y otra con mas agua.
En un principio, parecia que la que tenia un poco de agua era la mejor opcion, pero os recomiendo a todos que espereis al menos una hora (el tiempo que la lata dice en que se supone que esta seco al tacto) para ver el color definitivo. :preocupado: aun así lo voy a dejar secar 24h
Al final me he decidido por el color tal y como venia, me pareció mas intenso, no como los otros, donde lo que creo que ha pasado es que al tener mas agua en la mezcla, la madera la absorbe de distinta forma. No se si me explico, pero para hacerlo mas claro, la veta de la madera no queda marcada de la misma forma que si llevase agua.
De cualquier forma, tened en cuenta que esto sirve de ejemplo si no aplicais el tapaporos, ya que si primero aplicais el tapaporos y despues el tinte, tengo entendido que el color se extenderá de manera mas homogenea.
P.D. acabo de meter el cuerpo en casa, ya que han dicho que alomejor llueve o nieva ;)
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#36 por frasco el 15/01/2012
masterjam escribió:
Perdona mi ignorancia de nuevo, pero porque me aconsejas lo del amoniaco? y todos esos "trucos" seguramente fruto de tu experiencia ;)



Compañero:
cada truco tiene su por qué y su "por cuando" (que decía siempre mi padre, jejeje)

Acrilico= mucho trabajo.

porque si en lugar de acrilicos usas sintéticos o al disolvente, hay que lijar menos. Mojar una madera siempre trae alguna consecuencia, y los acrílicos, aunque lleven resina, siempre llevan agua.

Trucos...

Amoniaco.- elimina restos de grasa del propio manoseo al lijar, de modo que donde haya grasa cuando tintes luego habrá mancha.

Mojar y lijar suave.- al mojar las maderas se hinchan, y cuando secan algunas fibras quedan largas y el tacto se la madera se vuelve rugoso, se lija fino para eliminar el "repelo" que es como se llama ese efecto, si lijas mucho, al volver a mojar volverá a salir repelo, hay que lijar solo lo justo. Imaginas que no haces esta operación, cuando das el tinte estás mojando la madera, con lo cual se pondrá rugosa, tendrás que lijar para eliminar el repelo, como el repelo va por zonas, lijarás mas en unas partes que en otras, dando como resultado un tintado no uniforme.

Mojar antes para dar el tinte... determinadas zonas de la madera embeben mas que otras y se ponen mas oscuras al aplicar tinte. Si mojamos rápido antes de aplicar el tinte al agua, las zonas que mas chupan habrán tomado algo de agua, limitando su capacidad para captar el tinte, dando como resultado un tintado mas uniforme.


En tu cuerpo se ven determinadas franjas, pero no ha quedado un efecto muy feo ni demasiado marcado, se ve que el producto que llevaba (seguramente algun tapaporos) ha unificado la capacidad de absorción te casi todas la zonas.

En luthería clasica esto es siempre un engorro, pues utilizamos barnices al alcohol o nogalinas al agua para tintar guitarras, violines y chelos.

imagina un violonchelo, lleva en la tapa la madera mas blanda, el abeto... y en los aros y el fondo, la madera mas dura, el arce.

¿has visto alguna vez un violonchelo de dos colores? No ¿verdad?

Esto se debe a que pese a tener dos maderas distintas, a la tapa blanda que se oscurecería demasiado mientras el arce casi ni se teñiría, le solemos dar con algún impermeabilizante, como agua mezclada con cola caliente, para que al barnizar las partes, aunque de maderas distintas, se comporten de la misma manera.

:saludo:

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