Tele thinline '69

#61 por lugaca el 22/05/2015
Gracias Jazzcar!

Sigo contando avances...

Ya terminé de preparar el "alojamiento" para las clavijas.
Se trataba de usar una pequeña broca del 2,5 con una cinta de carrocero para hacer de tope y que solo entrara la misma longitud del pernito de la clavija:

lqShsr.jpg

Y aquí ya todos colocados para comprobar que quedaban bien:

BZCDlT.jpg

Uhr3GA.jpg

Con esto ya dejo el mástil de momento, y paso a continuar con el cuerpo.

Y lo que toca con el cuerpo ya es ponerle el binding, o perfil. En mi caso, fiel a las indicaciones de los planos, utilizo plástico color crema.

Para hacer el canal siempre hago la prueba en un trozo de madera, para ver que la medida sea exacta, y compruebo midiendo y además presentando el binding:

mko7ip.jpg

Una vez bien ajustada la fresadora, paso a fresar el cuerpo. Como siempre, despacito, nunca fresando "a contraveta", y dando pasadas suaves, para evitar catástrofes...

3aH2OI.jpg

Y tras un ratito y algo de paciencia...

rfxyuE.jpg

Una vez hecho el hueco, presento el binding para comprobar que la longitud es suficiente:

vl3J04.jpg

Tras comprobarlo, me pongo a mano todo lo que voy a necesitar para pegarlo:

b9H9eJ.jpg

- El binding en si,
- El cuerpo
- El pegamento (uno cuyo disolvente es la acetona, para que agarre mejor el plastico)
- Cinta de carrocero (me suelo dejar unas cuantas tiras ya cortadas para trabajar con rapidez)
- Un palito afilado para extender el pegamento.
- Una pistola de calor (vale un secador) para aplicar calor al plástico en las curvas más cerradas y modelarlas. En los casos en los que esto es necesario, lo hago antes siquiera de aplicar el pegamento, es decir, primero modelo, y cuando tiene ya más o menos la forma, aplico pegamento y encinto.

Por lo general trabajo "a trozos".
Primero, la base, que tiene menos curvatura y da menos problemas. Aplico pegamento solo en la madera, en la parte de la base, y voy trabajando del centro a los lados.
Coloco el binding, aplico la cinta en el frontal del cuerpo, y mientras presiono hacia abajo y hacia el centro del cuerpo, pego la cinta con fuerza en el canto, para que haga presión sobre el binding...

sUjVSu.jpg

Una vez terminada esa zona, me preparo más trocitos de cinta de carrocero, aplico pegamento a uno de los laterales hasta el "hombro" o el cuerno, y repito la operación...

Y al llegar al un extremo, pues corto con una tenaza bien afilada... en realidad esta es la tenaza de cortar trastes...

b6iyXt.jpg

Y así, hasta llegar a cubrir todo el perímetro:

QOoLr8.jpg

Y así la dejo todo un día, hasta que quite la cinta para ver qué tal quedó... Una vez pasadas 24 horas, quité la cinta de carrocero, y para quitar los pegotes de pegamento, utilicé la cuchilla de ebanista...

MRiD2x.jpg

Esto lo hago tanto en el frontal como en el lateral del cuerpo.

Tras ello, paso el taco de lija con 220 y con 320, tratando de ir eliminando ya las imperfecciones, manchitas, arañazos y similares que me vaya encontrando... y así queda el tema de momento:

b0NVQJ.jpg

BYmZeC.jpg

Wup7Ia.jpg

Tras este punto, alguno se aventuraría a utilizar la plantilla directamente para ir haciendo los huecos de las pastillas, el de la electrónica, etc... pero ya me insistió mucho el maestro Frasco en su día, que lo ideal es seguir un método que te permita ir corrigiendo posibles fallos, así que como la posición de las pastillas va a depender de la posición del mástil y de la posición del puente, lo que tocaba hacer acto seguido era hacer hueco para el mástil, para poder así determinar ya sin duda la posición del puente.

Y este es el sistema que yo utilizo para hacer dicho hueco y asegurarme de que el mástil estará absolutamente alineado con la linea central del cuerpo y por tanto con el puente...

xQPJth.jpg

Explico la imagen:
Lo que hago es unir con un gato al mástil dos listones rectos. Es importante que sean absolutamente rectos al menos en los lados que tocan los laterales del mástil. Yo utilizo unos de metacrilatos que corté con láser para asegurarme (en realidad son recortes de planchas desechados en mi trabajo...) pero se pueden usar también de madera.
Como veis, esos listones se proyectan hasta el final del cuerpo.
Acto seguido, sujeto el mástil con otro gato al cuerpo, colocandolo en su posición de la forma más exacta posible. Esto significa que:
- Lo posiciono de forma que la ranura del traste 16 coincida con el comienzo del cuerpo.
- Alineo las marcas de linea central del mástil con las del cuerpo.

Como lo sujeto solo con un gato, puedo corregir levemente a un lado y a otro... y eso es lo que hago para que los dos listones que se proyectan hacia la base del cuerpo se encuentren a la misma distancia de la linea central del cuerpo a una altura aproximada a la que se encontraría el puente, por ejemplo...
Y cómo compruebo eso?
Pues porque meto una regla por debajo de los listones, y posiciono el cm 20 o 30 (o cualquier intermedio) sobre la linea central para poder ver con facilidad que ambos listones están a la misma distancia de esta. (lo siento, no caí en hacer foto de ello...).
Cuando lo tengo, saco la regla con cuidado, y sujeto los extremos de los listones con gatos (este es el punto que se puede observar en la foto).

Una vez bien sujetos los listones laterales, coloco otra pieza del mismo espesor apoyada en la base del mástil:

EUINc2.jpg

Como véis, esta la pego con cinta de doble cara, y una vez colocada, ya tengo la "plantilla" absolutamente fiel al mástil para hacerle su cajeado en el cuerpo...

QwxTgr.jpg

Tras hacer el cajeado lo suficiente mente profundo para que el rodamiento pueda apoyar en el metacrilato (en este caso unos 5mm), compruebo con el mástil que entra bien...

Ng1xux.jpg

En principio hago un cajeado no muy profundo, pues siempre habrá tiempo de quitar algo más de madera, pero lo de poner, ya sería más jodidillo... jejeje

Y como veis, he tenido un pequeño descojone con el binding...

A1w2JF.jpg

No solo se ha despegado, sino que le falta un trocillo de plástico. Pero bueno, no es nada que no tenga fácil solución, y así muestro cómo uso la acetona con el binding para hacer estos apaños que ya he comentado con alguno por aqui...

De momento, se vuelve a pegar, y listo...

uQlPq6.jpg

Como veis, ahí sí se ve claro el trocito que falta de plástico para rellenar todo de verdad...

Y en el otro lado, simplemente he cortado con la tenaza de los trastes, y he redondeado con una lima para que la esquinita quede protegida por el plástico...

Vgb3BF.jpg

UpsoZC.jpg

Una vez pegado el binding, procedo a rellenar el hueco con plástico. Con el mismo plástico del binding, vamos...

Explico el proceso:

En un vasito para muestras troceo un poco de binding:

0pp7mo.jpg

Luego echo un poco de acetona. Poca, una cantidad que apenas cubra los trocitos de plástico...

cLshVT.jpg

A nada que lo agito un poco, la acetona ya se "tiñe" de plástico... ya empieza a disolverlo...

ucgIVm.jpg

Tras apenas dos o tres minutos agitando con un palo y aplastando los trozos de plástico, ya tenemos una pasta bastante liquida aún, pero una pasta...

N6yuHw.jpg

Otro par de minutos, y ya tenemos una pasta que hace hilillos...

NM7HlP.jpg

Este es el momento idóneo para utilizarla y rellenar los huecos...

Ogjx9c.jpg

Ya veis que hay que pringarlo todo bien. El exceso ya lo acuchillaremos o lo lijaremos, no hay que preocuparse por que quede un pegote...

Y ya puestos, aprovecho para cubrir algunos huecos que habían quedado entre el binding y la madera...

Q47Qeb.jpg

Y ahí lo dejamos un diita al menos!
Al tacto se siente sólido en cosa de 10 minutos, pero por dentro estará aún pastoso, así que mejor no tener prisa ninguna...

Y mientras tanto, para hacer tiempo, pues me dediqué a limar ya con limas finitas la terminación del binding que redondeé....

Fz6LAX.jpg

Tras el tiempo de secado necesario (ya os digo, un dia...), lima al canto para quitar el exceso, y así queda...

xf0SNk.jpg

De lo que es el cuerpo lo tengo todo bien lijado y uniforme, excepto una zona, que es donde mordió la fresadora, y que tendré que rellenar con pasta teñida o con pegamento mezclado con polvo de madera, según vaya viendo, pero por ahora, lo dejaré tal cual hasta que empiece con las tareas de acabado del cuerpo...

3o7mQY.jpg

Es una putadilla que haya quedado así, pero....!

Al menos el aspecto general es más que aceptable... o eso creo....

HM0ugZ.jpg

XHmXwn.jpg

Por cierto, a modo de curiosidad... sigo flipando con los vasitos de mezclas que pillé en stewmac... eches lo que eches, cuando seca, sale solito, vamos... hasta esta vez, que iba el tema de plásticos y acetonas, pensé que se fastidiaría el vaso, pero...

VlHHtk.jpg

Lo que veis al lado del vaso impoluto, es el resto de binding desecho que quedó una vez seco... pa flipar...

Bueno, pues tengo más avances, pero de momento lo dejo aqui, que ya he soltado suficiente ladrillaco de una tacada...

Mañana sigo...!!!!

Un saludo! :saludo:

En la jungla de seis cuerdas... y las maderas que las sujetan...

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#62 por Xetu el 24/05/2015
Preciosa. Como siempre trabajo de 10.

Señora queremos nuestro producto, y lo queremos ya!!!!.

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#63 por lugaca el 25/05/2015
Gracias Xetu! Me alegra que te guste!

Sigo un poco más con los avances que ya tenía hechos en la guitarra...
En esta ocasión voy a explicar cómo decidido la profundidad del alojamiento del mástil.
O dicho de otra forma, cómo decido a qué altura dejo el mástil...

De entrada, como he explicado hago el hueco dejándolo más bien alto (le suelo sumar un milímetro), según el cálculo que haga en función de la altura del puente. Me explico, lo que hago es que trato de que el puente en su punto más bajo de ajuste, quede a la misma altura que los trastes., y luego, le metro un milímetro más de altura al mástil, por seguridad antes de comprobar...

Pues bien, así es como he calculado la profundidad del alojamiento hasta ahora, y lo próximo es comprobar que va todo bien.
¿Cómo lo hago? Pues de la siguiente forma:

En primer lugar coloco el mástil en su sitio, poniendo un listón que lo soporte recto, y coloco el puente simplemente apoyado en su posición teórica para poder comprobar la altura entre uno y otro...

0KPrVO.jpg

KnGWHd.jpg

Con esto de entrada compruebo dos cosas: Cuánto sobresale el mástil, y si la entrada en el cuerpo es exactamente en el traste 16.

3FDXtS.jpg

Luego apoyo la regla recta en el mástil y veo cómo se proyecta sobre el puente, primero en el centro,

KNv2J6.jpg

Y luego en el lateral (donde la altura del mástil es menor...)

0sun7W.jpg

No se si se aprecia, pero mientras en el centro tengo 2mm largos (casi 3) de vuelo entre la regla y la selleta, en el lateral tengo algo más de 1

Teniendo en cuenta que el puente está simplemente apoyado en la placa, esta medida me vale. ¿por qué?
Pues porque el pilar, con la rosca para ajustar, levantará el conjunto algo más de un milímetro...

ZJfoxa.jpg

Pero aún falta un elemento más: los trastes, que aún no están puestos....

c4zypP.jpg

Y si con este ajuste, los laterales del mástil sobresalen 10mm, para que la parte superior del traste quede a la misma altura de las selletas ajustadas totalmente abajo, necesitaré hundir el mástil 1 mm más y que quede sobresaliendo 9mm, ya que los trastes tienen una corona de 1,2mm, y con el igualado, reconronado, etc, quedará por tanto en poco más de 1mm...

Así que a rebajar el alojamiento toca...

En esta ocasión usaré de plantilla el propio rebaje ya existente, así que poniendo algo de cuidado no necesito poner los listones de nuevo...

ZzB9Rf.jpg

0M2G6b.jpg

Y ahora si, la regla muestra que el puente y el mástil están nivelados. Lo que eleve la rosquita del puente, será más o menos lo que eleven los trastes, y quedará equilibrado de nuevo...

Y así la dejo ya con el alojamiento totalmente terminado... (a falta del hueco para la rosca de ajuste del alma, claro...)

M8IPwY.jpg

El siguiente paso es ya dejar el mástil 100% listo para poner los trastes, y para ello he hecho tres cositas...

Por un lado, he fresado la ranura para la cejuela. La posición exacta ya me la marcó la plantilla para los trastes, y coincide con la anchura indicada en planos, que es de 3mm.

Para esto he usado el dremel en el accesorio "fresadora"

XXVpKL.jpg

Como veis, ante todo sujeto bien el mástil con gatos, pero con unos que traen protectores, para no marcar la madera.

En primer lugar, tenía idea de fresar 3mm de fondo, así que ajusté para una primera pasada de 1,5mm de profundidad:

DpnGZ5.jpg

Y tras esa primera pasada vereis que aún se ven los cortes de la sierra a los lados de la ranura. Con la fresa ni me acerco a los lados, solo quito la madera en el centro.

kFInWj.jpg

Para una segunda pasada, ajusto a 3mm de profundidad:

lwFtWE.jpg

Y así queda el tema..

cZww36.jpg

Si os fijáis bien, el corte del lado más cercano a la pala, aún se nota, así que final mente decidí fresar un milímetro más, para hacerlo desaparecer...

z1UVvq.jpg

Y ahora como veis, sí que ha desaparecido, así que solo faltaba pasar la lima para eliminar los rastros de fresadora:

OXSsF8.jpg

Y ahora sí!

La segunda cosa que he hecho ha sido preparar los trastes, doblándolos y cortándolos a medida.
Yo tanto el corte como el doblado lo hago con la misma herramienta, con las tenazas:

ZHehrf.jpg

Como veis, voy sujetando el traste por la pestaña y voy doblando a mano.

Luego, voy cortando a la medida, dejando un pequeño sobrante a cada lado:

WGHjXL.jpg

Creo que se ve bien en la foto que doblo los trastes para que tengan un radio algo más reducido que el diapasón. Lo hago así porque leí en el libro de trabajos con los trastes de stewmac, que así agarraban mejor, al producirse cierto desplazamiento lateral de los dientecillos de las pestañas dentro de la ranura.

Y así fui cortando todos los trastes (los 21 que tiene el mástil).

Por último, la tercera cosa que he hecho ha sido reducir el espacio existente entre el final de la cejuela y el comienzo del descenso hacia la pala.
Mirándolo, me parecía muy grueso, y al comprobar en plano lo que venía eran 5mm, y lo que yo tenía eran más de 7...!, así que lima y lijas en mano, lo he dejado ya a su medida:

LMDjmS.jpg

Este parece un detalle nimio, pero si este espacio es demasiado ancho, las cuerdas podrían tocar ahí en su camino desde la cejuela a las clavijas...

En definitiva, que así iba la guitarra de momento:

vkiqRC.jpg

Seguiré contando!
Un saludo a todos!
:saludo:

En la jungla de seis cuerdas... y las maderas que las sujetan...

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#64 por lugaca el 26/05/2015
Continuando con el cuerpo, lo que tocaba con más urgencia era unir el mástil a este... Y eso porqué? pues porque a partir de ahí, calcularé la posición exacta del puente, y a partir de este, la posición exacta de las pastillas, y por tanto de sus huecos... solo de esta forma podré terminar de mecanizar el cuerpo en condiciones...

Total, que como lo primero es lo primero, centro la placa de irá por fuera (en la parte trasera del cuerpo) para marcar los agujeros de los tornillos, así como el contorno de la misma, y además, también un segundo contorno paralelo al de la placa. Este contorno paralelo lo hago, como siempre ayudándome de una arandela:

Kd5Usk.jpg

Y ahí lo tenemos marcado:

tCc1zE.jpg

Fijaos como, además, he marcado con un punzón el punto central de los agujeros. Esto ayudará a que la broca de madera no se mueva al comienzo de hacer el agujero. Y los agujeros, con la columna...
He utilizado una broca de 4mm tras medir el tornillo, para que entre bien justo, y ni que decir se tiene que he puesto un mártir debajo, para que al salir la broca, no nos haga un descojone en la madera...

AIGD6U.jpg

Orificios listos. Cómo veis, la salida de la broca limpita limpita...!

lpYOie.jpg

El siguiente paso es colocar bien el mástil, y como quedó con cierta holgura, no demasiada, pero la suficiente para descentrar este, se me ocurrió una forma muy sencilla de dejarlo clavadito en el centro del hueco: rodear el mástil de tiras de papel. Y ojo que digo tiras, no papeles doblados, pues estos no tendrían un espesor uniforme ni igual entre ellos...

mfaDYn.jpg

Puse papeles hasta que costaba meter el mástil un poco. Lo suficiente como para el este se quedase unido al cuerpo sin necesidad de sujetarlo...

gIIiT4.jpg

Y llegados a ese punto, solo quedaba meter una broca algo más fina (3mm) para marcar los puntos en el mástil:

qJZaNo.jpg

Y de ahí a la columna, en esta ocasión limitando la entrada de la broca a solo 15mm con la cinta de carrocero. Fijáos que he utilizado el taco de radiar como base, pues el mástil ya está radiado. De esta forma evito que se mueva, y consigo que esté paralelo a la bandeja de la columna, para que los agujeros sean perfectamente perpendiculares...

K5RPjS.jpg

Y tras poner la placa en su sitio, y meter los tornillos... tachaaaaaaaán: Cuerpo unido!!!

njMEJk.jpg

Pero imaginaréis que no he comprado una placa con esa forma para dejar así la unión en su parte trasera... Habrá que recortar lo que sobra... así que repetímos la operación de situar la placa (esta vez muy fácilmente teniendo de referencia los tornillos), marcamos el perímetro paralelo con la arandela, y cortamos con la sierra de cinta:

UwAojk.jpg

Tras el corte, lima para igualar, taco de lija para dejar un acabado más fino (con grano 320), y por último, lija con los dedos para suavizar el redondeado... Lísto! ;)

pLPoXk.jpg

Esta vez sí atornillamos y....

y4blXa.jpg

Mucho mejor, no???

MfPTGY.jpg

7uvAkb.jpg

Desde este momento, ya podríamos determinar la posición exacta del puente, transportando la medida Cejuela-traste 12, del traste 12 al cuerpo, y añadiendo 4-5mm para compensar el estiramiento de las cuerdas al pulsarlas... En cuanto a la ubicación en el sentido longitudinal todo bien, pero... qué hay del centrado?

Como bien dice siempre el maestro Frasco, cada paso en el proceso de construcción debe estar dirigido a solventar posibles errores de los pasos anteriores... así que así lo voy a hacer... como, por más que haya medido y comprobado, no me quiero fiar de las lineas centrales marcadas en cuerpo y mástil, lo que voy a hacer es hacer ya la cejuela, para poder poner un par de hilos que simulen primera y sexta cuerdas, y así colocar el puente de manera que estas queden paralelas a los lados del mástil.

Pero para esto, como he dicho, lo primero es tener lista la cejuela... Antes de nada, regrosar la pieza. he pegado lija de grano más bien gordito a una regla gruesa de metal (esa con la que mido que los mástiles estén rectos al ajustar mis guitarras), pues así me garantizo una superficie plana... y hecho esto... paciencia y a lijar...

6yWJph.jpg

Cuando me voy acercando al grosor definitivo, paso el hueso haciendo "ochos" para que el desgaste sea uniforme y ambas caras del hueso queden totalmente paralelas.

t74RSM.jpg

Una vez que entra con cierta dificultad, pero sin fastidiar la madera, lo dejamos así... (yo le dí unos toquecitos con el lado de plástico del martillo de los trastes para que entrase hasta el fondo...)

Una vez regrosado, hay que darle a la base la curvatura que tiene el fondo de la ranura. Tarea fácil: basta con pegar la lija en el diapasón...

d9bTN0.jpg

Y pasar el hueso de lado a lado, hasta que vaya tomando la curvatura deseada...

11QfVb.jpg

Podemos ir comprobando el avance, apoyando simplemente el hueso en el diapasón...

1POX9a.jpg

Aquí ya vemos la curvatura perfecta...

TiRoZe.jpg

Ya solo queda centrar el hueso, dar un par de golpecitos de martillo, y listo!!!!

05gXBa.jpg

AHIFdc.jpg

El siguiente paso era cortar el exceso de hueso, y marcar las posiciones de las cuerdas primera y sexta, y eso hice: recorté lo que sobraba de cejuela para que quedase a aces con el mástil, y marqué la posición de la primera y sexta cuerdas a 4mm del borde de la cejuela en ambos casos. Con estas como referencia, marco las demás.

lZP23w.jpg

o se si se nota, pero he hecho un pequeño corte con la sierra de 0.010 pulgadas en la posición de la primera y sexta cuerdas.

Posteriormente he puesto las clavijas de ambas cuerdas, y he puesto un par de hilos de un cable utp, sujetandolos en la parte baja con gatos, haciéndolos apoyar en el puente.

Una imagen, vale más que mil palabras...

8IbVlA.jpg

Una vez fijado así, voy reubicando el puente hasta que los hilos quedan paralelas lo más paralelos posibles a los bordes del marco... para ver más fácilmente ese paralelismo, "pulso" las cuerdas.

wRZJ99.jpg

3EfNAK.jpg

Una vez colocado correctamente el puente, marco el los círculos de este:

ygGhav.jpg

Ya teniendo la posición definitiva del puente, puedo plantear la placa que lo aloja y así comprobar asi la posición de la plastilla del puente. Como se ve en la fotografía, no coincide la posición con la que venía en la plantilla. Probablemente por dos motivos: por un lado, los milimetros extra que añado siempre a la longitud de escala, y por otro, que la placa no es la habitual. Quizá los planos se hicieron con una placa y puente estándar de telecaster...

6a5TtB.jpg

En esta fotografía se ve más clara la posición según plantilla y según el puente y la placa.

mnz2Zo.jpg

Con todo esto lo quiero mostrar es la importancia de utilizar los planos como referencia, Vpero hay que marcar y medir siempre basandonos en la realidad según vamos construyendo...

Así pues, marco con lápiz ya las posiciones de las pastillas definitivas y la "f", así como el hueco de la electrónica...

Lm1m49.jpg

Nu5dGf.jpg

Veis que ya he marcado el punto central de los agujeros para los pilares del puente.

Procedo ya a hacer los agujeros para los pilares, usando una guía para el taladro, para asegurar el paralelismo...

kQstDG.jpg

Hago los orificios para los pilares, con la profundidad necesaria, y además otros más para empezar el presado de la "f" y del hueco para la electrónica.

MFwr11.jpg

Recordad que dejé el cable para hacer tierra con el puente ya metido, para que apareciese en el pilar, y así ha sido...

rsTniL.jpg

Para hacer la "f", utilizo la fresadora pequeña. Porqué esta y no la fresadora grande con las fresas con rodamiento para utilizar la plantilla? pues porque las fresas con rodamientos son más gruesas que la mayoría de las partes de la "f"... así que lo hago con mucho cuidado con la fresadora pequeña, que tiene más fuerza que el dremel, y tiene la fresa lo suficientemente fina como para fresar la "f" completamente...

kZkGZH.jpg

YKJ8tF.jpg

Como veis, dejo en todo momento la línea a lápiz, para afinar luego haciendola desaparecer ya a base de lima, para conseguir mayor precisión...

uFK30r.jpg

O4jfkF.jpg

Tras esto, pasé a utilizar la fresadora grande para hacer los huecos de las pastillas, pegando la plantilla primero en su ubicación para fresar la pastilla del puente y el hueco de la electrónica:

neuDki.jpg

j51gM8.jpg

Creo que las fotografías son bastante descriptivas de cómo la plantilla sirve de guía de la fresa a través del apoyo del rodamiento de esta...

Posteriormente, vuelvo a replantear con la placa del puente la ubicación del hueco para la pastilla, y la vuelvo a marcar en la madera:

LIE3yJ.jpg

Y situo la plantilla para hacer coincidir el hueco de la pastilla del puente con la posición marcada:

5pLySP.jpg

Como podéis ver, la plantilla está desplazada respecto a su posición original:

cXAPMv.jpg

Una vez hechos los huecos, han aparecido los orificios para el cableado:

DkK5qG.jpg

En el caso de la pastilla del puente, he sacado yo la guía que puse, porque desde el hueco para la electrónica se podia pasar muy fácilmente, tanto este como el cable de tierra...

Pero en el caso de la pastilla del mástil, me pasó una putadilla, pues la guía fue cortada por la fresa, y se metió para adentro...

L5lVjo.jpg

Total, que para poder meter otro cable guía, tuve que hacer un agujero en la tapa, en una posición en la que se tape luego con el golpeador, así que para calcular dónde hacerlo, utilicé la plantilla de los huecos:

kFaNjM.jpg

El proceso una vez hecho el orificio, fue sencillo...
Primero metí un hilo de cable UTP desde el hueco de la electrónica, y lo saqué con un alicate fino por el orificio de la tapa.
Luego metí otro hilo igual por el hueco de la pastilla del mástil, y lo saqué tambien por el hueco de la tapa...
Por último, uní los hilos , y tiré hacia el hueco de la tapa...

Aquí, el hilo guía ya pasado:

MjlSyf.jpg

Una vez hecho esto, ya me puse tranquilamente con la lima a eliminar la parte de lápiz, para dejar la "f" perfecta...

rAuCwf.jpg

Y yo creo que, por hoy, ya está bien de ladrillaco... Ya sigo mañana!
Un saludo a todos!

:saludo:

En la jungla de seis cuerdas... y las maderas que las sujetan...

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#65 por vidaljuanes el 26/05/2015
Pero que hermoso trabajo.
es un deleite ver la secuencia fotográfica.

:aplausos:

Felicitaciones.
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#66 por saxocaster el 26/05/2015
aplausos-018.gif

El conocimiento habla, pero la sabiduría escucha. ...
http://diegofabianguitars.blogspot.com.es/
https://sites.google.com/site/planosdeguitarras/[url]

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#67 por Jazzcar el 26/05/2015
madre mia como estoy disfrutando!!! de verdad me encanta lo minucioso que eres , lo que daria yo por tener esas manos!!! deseando ver el final!! solo una preguntilla: en la F usaras binding??

Vivo entre Squier´s, Epiphone´s y Harley,s Benton !

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#68 por MANOLIN el 26/05/2015
va de maravilla compañero, seguimos en el hilo
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#69 por lugaca el 26/05/2015
Jazzcar escribió:
una preguntilla: en la F usaras binding??


Pues en principio, no tenía idea de poner binding en la F... la verdad es que me gusta con la madera así tal cual, natural... En caso de ponerlo, sería cosa de ampliar un milímetro al menos el hueco y modelarlo con calor en las zonas más cerradas... pero vamos... de momento no es la idea... me gusta como está.

Un saludo!

En la jungla de seis cuerdas... y las maderas que las sujetan...

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#70 por Seritinga el 26/05/2015
Menuda obra de arte, enhorabuena por el gran trabajo que estas haciendo.

https://www.facebook.com/thefatdogcigarbox

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#71 por Andro el 26/05/2015
Este es uno de esos hilos en los que entras, y ves que hay actualizaciones.. empiezas a leer, te quedas anonadado con las fotos (que por cierto son de muy buena calidad y al detalle..) esa madera al natural te embriaga.. y zas..!! se acaban las fotos con un "Y yo creo que, por hoy, ya está bien de ladrillaco... Ya sigo mañana!"

Y piensas.. ya?? que cabr**n, por que para ya..!! yo quiero mas..!! no puedo quedarme asi..!!

Ahora en serio, Lugaca, un pedazo de guitarra la que estas haciendo, y un ladrillaco como dices que me esta encantando seguir.. :palmas: :palmas: :palmas: :palmas:

Villagarlopa: http://www.audiocosas.es/villagarlopa/index.php/2012-01-17-18-40-44/foro/categorias

Blog de Tokai: http://guitarsandtubes.blogspot.com.es/

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#72 por georgecb el 26/05/2015
no solo el trabajo manual que es impecable, si no todo el reportaje de los pasos seguidos.
Gracias se aprecia tanta dedicación y compartir tu trabajo, da gusto.
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