Sobre ajustes de mástiles

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#1 por Iu Gob el 16/04/2010
Como norma general los mástiles deben estar ligeramente cóncavos. Con esto evitamos "trasteos" en la zona de los primeros trastes. Los mástiles suelen estar paralelos ( sobre todo en las Stratocasters y Telecasters) al cuerpo y la uníca forma de evitar el trasteo en las demás zonas es desde el puente. Teniendo que levantarse excesivamente cuando el interprete ataca a las cuerdas del instrumento con relativa fuerza. El resultado es una acción incomoda por su dureza. Observando algunas guitarras (veanse también los instrumentos de cuerda frotada, por ejemplo) bien construidas estas tienen el diapasón con oblicuidad sobre el cuerpo. Mi pregunta para saber la opinión de los entendidos es la siguiente ¿No sería mejor que el mastil estuviera levemente oblicuo, elevandose hacia el agudo, con respecto al cuerpo para que la acción fuese más comoda en todo el instrumento sin tener que levantar excesivamente las cuerdas desde el puente? Supongo que entonces debería estar lo más recto posible.
Un saludo

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#2 por lugaca el 16/04/2010
Lo mejor para la acción, es decir, para que la distancia entre cuerdas y trastes sea la mínima, es que el mástil sea totalmente recto o tenga un minimísimo "relief" como dicen los ingleses. No sé si hay traducción para la expresión, pero hace referencia a que el mástil sea algo cóncavo. Este relief se mide de la siguiente forma: se pone una regla metálica apoyada a lo largo del mástil, en el centro, sobre los trastes. Normalmente apoyará sobre el 1er y el 12º traste, más o menos. Bien, pues el relief es la distancia entre el traste 9 aprox, y la regla. El motivo que mejora el trasteo al haber un poco de curvatura hacia adelante o relief, es la forma en que vibran las cuerdas. Si el mástil está totalmente recto, la cuerda al vibrar rozará en su parte central con facilidad.
Este relief, por tanto, permite posicionar el puente más bajo, por lo que mejoraremos la acción sobre todo en los trastes más cercanos al cuerpo.

Espero haberte resuelto alguna duda.

Un saludo

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#3 por Iu Gob el 18/04/2010
Gracias por responder Lugaca. La verdad es que sigo con mis dudas... De vez en cuando me toca ajustar el violín ( como las guitarras y el piano...) y no hace mucho un día trabajando la altura del puente de pronto pensé : ¡Pero si el batidor está perfectamente recto! Investigué entonces los cellos y los contrabajos e idem. Las cuerdas van elevándose oblicuamente al diapasón hasta el puente, sin curvatura alguna... ¿No se podría hacer con las guitarras lo mismo? Quizás el planteamiento de aquellos es diferente ya que al no tener trastes el problema es otro... Aunque posiblemente por ello me da la impresión que en el cello y el contrabajo la altura de los puentes es más elevada y en las zonas mas agudas la acción es mas dura por ello hay que recurrir a emplear el pulgar para reducirla... No tengo ni uno ni otro a mano para hacer mediciones y pruebas. ¿Alguien sabe algo sobre este tema?
Gracias y saludos

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#4 por lugaca el 18/04/2010
Yo de esos instrumentos que dices no tengo ni idea, pero veo una diferencia fundamental con la guitarra eléctrica: de les hace sonar con arco. Eso hace que la forma de la vibración sea mas recta, no tan ovalada como en la guitarra, es por ello, imagino, que se adapta mejor a un mástil recto.

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#5 por Iu Gob el 24/04/2010
Continúo con mis dudas para ajustar el mastil. Las stratocaster tienen el mastil paralelo al cuerpo. Por un lado hay que darles ese relieve al mastil para favorecer la vibración de las cuerdas en la zona primera del mástil sin trastear. Y por otro subimos desde el puente para favorecer la vibración en la zona ya en el cuerpo. El resultado es que la distancia en el traste 12 y en el último es prácticamente la misma a no ser que elevemos el puente suficientemente para evitar trasteos. Dandole angulo al mastil desde el cuerpo ¿no mejoraríamos la acción al tener que levantar el puente menos? No se si me he explicado. Mi idea, por ejemplo, sería colocar en la zona bajo los tornillos donde va anclado el mastil al cuerpo una lamina de cedro para levantarlo y darle un pequeño ángulo y entonces las cuerdas debería poder bajarlas más desde el puente mejorando la acción. :no_lo_se:
Salu2

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#6 por lugaca el 24/04/2010
Si levantas o adelantas el mástil sin levantar el puente, la guitarra siempre trasteara rozando en los últimos trastes.
Lo suyo es dejarlo como viene, creeme... Y subir una pizca el puente, lo justo para que no trastee pisando los trastes del 12 en adelante accionando las cuerdas con normalidad. Como es obvio, tirando fuerte de las cuerdas, o golpeandolas fuerte siempre terminaremos teniendo trasteos. Ajustar la guitarra consiste precisamente en eso: obtener un compromiso entre una buena altura y un trasteo razonable. Por ello el ajuste es tan personal. Los hay que prefieren cuerdas altas antes de oír el mas mínimo trasteo, y otros que prefieren la acción mas baja y tocar mas suave para no trastear.
No hay milagros...

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#7 por o37 el 25/04/2010
Por tus preguntas me parece que hay una cosa que no acabas de entender Iu_Gob y es que olvidas que el puente se regula para situarlo en una posición que debe ocupar respecto al mástil para tener la acción óptima.
La acción óptima de la guitarra es la que permite vibrar las cuerdas sin trasteos o cerceos y dependerá de la forma de pulsar las cuerdas de cada guitarrista y del mejor o peor ajuste de los trastes y a lo que ayuda la curvatura que tiene el mástil ( la que se ajusta con el alma).
Para conseguir esta acción debes colocar en puente (mas bien las selletas) en una determinada posición en el espacio "respecto al mastil".
Imaginate el conjunto "mastil cuerdas selletas" en el espacio, pues ahora coloca el cuerpo como te dé la gana. paralelo y casi en línea, paralelo por debajo, con ángulo.... Bien pues el último paso es que tienes que apoyar ,más bien rellenar el espacio que hay entre las selletas del puente desde su posición óptima hasta el cuerpo. Si te pilla cerca pues el puente no tendrá que ser muy alto ( teles , stratos,....), pero si le has dado ángulo (gibson LP ) el puente tendrá que ser alto porque el cuerpo estará más alejado y si usas uno bajo(si la altura de las selletas no diera subiéndolas al máximo ) pues tendrás que calzarlo como dices.
En ningún caso se mejorará la acción modificando el ángulo del mástil, sino que dependiendo como esté colocado habrá que ajustar el puente (que cada fabricante ha elegido para el modelo y que se supone que tiene que tener los márgenes de ajuste apropiados para ello) para situar las selletas en la posición ideal.
No sé si me he explicado bien.
Un saludo

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#8 por Iu Gob el 25/04/2010
Gracias Lugaca y 037 por vuestra ayuda. La cuestión del ajuste de la acción viene determinada ( como muy bien me comentais ) por la naturaleza de las cuerdas, grosor y su modo de vibrar debido al toque del interprete. El fabricante presenta su instrumento preparado ( o se supune) para ajustar su acción a la medida de cada interprete. Alma ( esta relativamente ya que no es esa su función primordial) y puente cumple dicha función flexible. Observando otro tipo de guitarras como las LP y casi todas las acústicas donde el mastil tiene ese ángulo que comento en la unión del cuerpo y mastil ya de por sí la distancia desde el primer traste en el cuerpo hasta el último aumenta progresivamente con lo que desde el puente al subir o bajarlo aumentaremos o disminuiremos el ángulo lo cual favorece encontrar nuestro punto adecuado ayudando a evitar el trasteo sin tener que elevarlo más de la cuenta. Una guitarra acústica (una de 12 cuerdas la primera que tengo desde hace más de 30 años ) tiene la opción de modificar dicho angulo con un tornillo lo cual le da unas posibilidades de ajuste ideales. Lo que comento es que la acción en las guitarras con el mastil ensamblado paralelamente al cuerpo podría ( esta es la cuestión ) mejorarse si este angulo se pudiera graduar. Curiosamente por ejemplo la mía ( una American Standard) tiene un tornillo que precisamente hace lo contrario disminuyendo la distancia desde la cuerda en el traste más agudo con respecto al primero en establecerse en el cuerpo. Debería poder hacerse también y preferiblemente al contrario. Esta es mi idea. Ciertamente cuando el diseño de una guitarra como la Stratocaster es como es por algo será.
Soy interprete que recurre mucho a buscar matices a la hora de tocar la guitarra con lo que tan pronto acaricio una cuerda en pianísimo con la yema del dedo como luego la ataco con la púa en fortísimo. Con lo que necesito que mis guitarras puedan hacerlo sin trasteos. Así que en el traste 12 de mi Strato la tengo la prima a 2.8 mm. En el último traste también dista lo mismo. En el primero a 1 mm. El mastil tiene la concavidad adecuada para evitar trasteos en la primera zona del mástil (.009 pulgadas en el septimo traste; por cierto ayudado por esos videos impagables de frasco. Gracias). ¿Podría mejorar la acción?
Saludos

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#9 por o37 el 25/04/2010
A mi parecer el ajuste que comentas regula el ángulo con el que la parte aguda del mástil entra en el cuerpo corrigiendo posibles márgenes de error en la construcción, pero no es necesario si la guitarra está bien construida.
Si como comentas la curvatura del mástil es la correcta y si no tienes un problema puntual en determinado traste o trastes , es decir están correctamente nivelados, tú mismo eres el que ajustas y compruebas si la guitarra cercea o nó y encuentras la acción que necesitas.
Si por tu expresión necesitas atacar fuerte las cuerdas necesitas mayor acción. Un luthier podría ajustar los trastes y conseguirias bajar algo más la acción.
Yo tengo seis guitarras y todas tienen en el traste doce 2 mm aprox. (¿casualidad?) así que estoy más ó menos en tu caso.
Si te sirve de consuelo SRVaughan dicen que tenía una acción altísima en sus guitarras.
Un saludo

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#10 por eldavid el 26/04/2010
En las guitarras Fender de los 90 se empleaba un dispositivo llamado MICRO TILT, que te permite darle ese angulo que quieres. Pero bueno, alguien se dio cuenta que era MUY MALA IDEA, ya que era un tornillo que creaba un espacio de aire entre el talon y la cavidad...Al apretar los tornillos estos actuan como una prensa y a la larga, mas doblando la madera creando lo que los ingleses llaman un "rising tongue", que es una deformidad en la extension del diapason....basicamente, crea una rampa que hace que los ultimos trastes se eleven tal cual una rampa, y eso si es un problema...

Si le vas a poner la lamina de cedro al final de la cavidad, estarias haciendo EXACTAMENTE LO MISMO y a la larga, eso te daria problema. A menos que tengas la manera de hacer una cuña que vaya incrementando el grosor de 0 a digamos....15 milavos de pulgada?? solo asi evitas el problema ese del rising tongue que te describi arriba.

Suerte con eso, pero yo no lo haria en una Strat...ni en ninguna guitarra. Quieres una guitarra con el mastil angulado?? buscate una Les Paul o una PRS, o algo con el mastil encolado.

David
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#11 por Iu Gob el 26/04/2010
O37 escribió:

Yo tengo seis guitarras y todas tienen en el traste doce 2 mm aprox. (¿casualidad?) así que estoy más ó menos en tu caso.
Si te sirve de consuelo SRVaughan dicen que tenía una acción altísima en sus guitarras.
Un saludo

Desde luego está claro: si quieres un abanico amplio de "matices" no queda otra que subir la acción... Gracias por tu ayuda. Me ha sido muy útil.

Gracias a los demás también.
ElDavid lo que yo digo es lo contrario, que el mástil se unda en el cuerpo en el otro extremo para que se alejara poco a poco de las cuerdas consiguiendo la máxima distancia en el último traste. Con el MicroTilt haces que el último traste esté más elevado y a esto yo tampoco le veo sentido. Muchas Fender actuales siguen llevandolo, incluida la mía del 2003. Lo de mirar otra guitarra con el mastil en ángulo no me sirve ya que necesito precisamente las posibilidades expresivas de una Stratocaster y está no las da otra. Tienes razón en que no es una buena idea ponerle la lámina de madera para darle ángulo... Y además está la cuestión de la pérdida de resonancia y sustain. Si acaso habría que lijar el mastil o el cuerpo para dárselo... Me habeis convencido y no merece la pena.
Gracias otra vez a todos.
Salu2

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#12 por o37 el 26/04/2010
Iu_Gob escribió:
Desde luego está claro: si quieres un abanico amplio de "matices" no queda otra que subir la acción... Gracias por tu ayuda. Me ha sido muy útil.

Gracias a los demás también.
ElDavid lo que yo digo es lo contrario, que el mástil se unda en el cuerpo en el otro extremo para que se alejara poco a poco de las cuerdas consiguiendo la máxima distancia en el último traste. Con el MicroTilt haces que el último traste esté más elevado y a esto yo tampoco le veo sentido. Muchas Fender actuales siguen llevandolo, incluida la mía del 2003. Lo de mirar otra guitarra con el mastil en ángulo no me sirve ya que necesito precisamente las posibilidades expresivas de una Stratocaster y está no las da otra. Tienes razón en que no es una buena idea ponerle la lámina de madera para darle ángulo... Y además está la cuestión de la pérdida de resonancia y sustain. Si acaso habría que lijar el mastil o el cuerpo para dárselo... Me habeis convencido y no merece la pena.
Gracias otra vez a todos.
Salu2


Es que precisamente ese movimiento separando las cuerdas del último traste que comentas, lo solucionas subiendo el puente el movimiento al contrario ( tal como viene ) es para corregir que en una guitarra fuera imposible bajar la acción con las selletas lo más bajas posible.
El tema es que según he leido Leo buscaba hacer una guitarra fácil (barata) de fabricar de una forma stándar ( en serie) y por lo tanto había que pensar en fabricar ciertos elementos con la posibilidad de ajuste para poder corregir los posibles fallos de fabricación. No pasaba esto con Gibson cuya filosofía estaba más enfocada a la fabricación del instrumento de una forma más tradicional( en la que incluso la altura individual de las cuerdas no se podía regular). Sin ir más lejos hoy en día en la guitarra española clásica o flamenca hecha por un buen guitarrero no hay ningún elemento que ajustar porque hasta la cejuela y la selleta del puente ya estarán en el límite del trasteo.
Un saludo

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