Resucitar amplificador CMB a válvulas

#1 por intothefire el 16/09/2013
Hola a todos !
Ha caído en mis manos una reliquia que estoy convencido que es una joya y que me he planteado resucitar.
Se trata de un cabezal a válvulas de los que construía CMB creo que en los años 70 y de los que he oído hablar muy bien. Es un amplificador que aparentemente parece estar creado para órgano, ya que tiene dos entradas en un canal rotulado como BASS y otras dos en un canal rotulado NORMAL, además de que bajo el piloto rojo de power tiene rotulado "ORGAN".
La cuestión es que no estoy seguro si este amplificador es idóneo para guitarra (he leido por ahí de gente que los ha utilizado y que es la bomba), y si creéis que vale la pena resucitarlo.

Adjunto algunas fotos
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#2 por Tariu el 16/09/2013
Hombre... resucitarlo puede merecer la pena dependiendo de cuál sea la avería...

Es dificil darte una respuesta sólo con esos datos... sobre adecuado, pues depende, puede que alguien lo vea adecuado porque le guste el sonido y no tiene por qué gustarle a otra persona, sonar, desde luego va a sonar... no es que no funcione.

Por otro lado, si el ampli está roto tampoco puedes hacer nada con él, ni venderlo... porque quién lo compre no lo va a comprar sin saber qué tiene y sería difícil de poner un precio... y si decides arreglarlo, no sabes qué puede tener hasta que no te líes a abrirlo...

Como ves, es muy ambiguo todo... pero también es muy ambigua la pregunta, no creo que puedas tomar una decisión buena sin saber más, creo que deberías abrirlo y realizar comprobaciones hasta donde llegue tu conocimiento de electrónica o, plantearte llevarlo a un técnico para que te lo presupueste y decidir a partir de ahí.
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#3 por intothefire el 16/09/2013
Como que me hace ilusión poder resucitarlo y restaurarlo y como que llevarlo a un taller me costará una pasta, he decidido intentarlo yo, aunque mis nociones de electrónica son muy básicas pero cabezón lo soy un rato.
Evidentemente me estoy empezando a encontrar problemas, que agradeceré mucho si alguien me puede ayudar.

Os explico los pasos que he seguido y lo que me he ido encontrando:

1. Mi impaciencia me llevo a intentar probar enchufarlo antes de abrirlo... Ahí el primer problema ya que desconozco totalmente ni los ohmios con los que trabaja (no tiene ningún indicador ni selector en el panel tresero) ni su potencia, pero de todas formas lo quise probar y le conecté un altavoz de 8 ohmios 100 wat para poderlo enchufar.

2. le di al power y de momento se enciende, pero observo que una de las válvulas de potencia no se ilumina. De todas formas le doy al Standby y se oye un zumbido grave muy fuerte que sale del altavoz, y justamente la válvula que no se iluminaba se empieza a a poner roja, por lo que apago el trasto.
Tiene 5 válvulas de previo (4 ECC83 y una 12AX7) y 4 válvulas de potencia 6L6 GC.

3. En vistas del éxito decido abrirlo para ver si soy capaz ver donde está el problema. A simple vista las válvulas no se ven quemadas, tampoco los transformadores ni resistencias o condensadores.
Adjunto un par de fotos del chasis desde arriba y por dentro. La foto en la que se ven los zócalos de las válvulas y transformadores la hice una vez ya había desoldado los condensadores de filtrado , ya que los he cambiado para probar (me olvidé de hacerla antes).

4. Me encontré que en la V1 de potencia habían 2 cables medio desoldados que hacían mal contacto (justamente la válvula que no se encendía), por lo que los resoldé, y volví a probar. Ahora ya se encendía esa válvula pero al quitar Standby mismo zumbido y válvula poniéndose al rojo en segundos.

5. Por probar decido intentar cambiar los condensadores electrolíticos, que curiosamente estaban cada uno envueltos en un monton de cinta aislante y enganchados al chassis con silicona. Son 4 condensadores de 100 uf y 350 V. De momento compro unos TROBO con las mismas características para probar, y ya de paso los instalo un poco más curiosos con su placa correspondiente. Adjunto foto con los nuevos condensadores instalados.

6. Antes de probar encenderlo con los nuevos condensadores, se me ocurre mirar que fusible lleva y como está, y ahí mi sorpresa que me encuentro con un fusible puenteado. Imagino que en su tiempo ya tenían problemas con este amplificador que se les debería fundir el fusible y en vez de buscar la avería lo puentean. Por lo que me voy a comprar unos cuantos fusibles de 2 Amp, que no encuentro de fusión lenta por lo que los compro normales, unos cuantos de 2 Amp otros pocos de 2,5 y otros pocos de 3,5.

7. Le coloco un fusible nuevo normal de 2 Amp y enciendo el ampli. Se iluminan todas las válvulas de potencia con normalidad (la V1 tarda más que el resto), le quito el StandBy y se funde el fusible, por lo que es evidente que existe algún tipo de corto, o bien en el circuito, o en alguna válvula.

8. Por tanto decido realizar la prueba quitando todas las válvulas y ir apagando y colocando una a una las válvulas para ver si se trata de una válvula en corto (no sé si esto se puede hacer, no lo había hecho nunca).

9. Al encenderlo sin ninguna válvula y quitar el Standby ahí mi sorpresa que en el zócalo de la V1 de potencia empiezan a saltar chispas entre el pin 2 y 3 hasta que se funde el fusible. Eso me hace fijarme en el zócalo de dicha válvula y observo que tiene un agujero provocado por quemadura entre el pin 2 y 3 por lo que se debe producir un cortocircuito y también me fijo en la válvula que quité de dicho zócalo y las patillas de los pin 2 y 3 tienen marcas de chispazos.

10. Por tanto decido probar comprar nuevos zócalos y ya puestos cambiar los 4 de las válvulas de potencia, pero a la hora de fijarme en el cableado antes de desoldar nada es cuando me he llevado una sorpresa, y cuando me surgen las dudas, ya que me da la impresión que este ampli cayó en su tiempo en manos de algún técnico o algún manitas como yo que hizo alguna conexión incorrecta o probablemente yo esté equivocado, pero además justamente ese zócalo es el único que está instalado por debajo del chasis cuando el resto están por encima, y eso pudiera ser debido a que alguien reinstaló un nuevo zócalo y pudiera ser que no lo hiciera bien.
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#4 por intothefire el 16/09/2013
Gracias por tu respuesta Tariu !

Como puedes ver, ya he empezado a trastearlo, porque estoy convencido que es un buen trasto ! Aunque de momento no estoy teniendo mucho éxito....

Ahora sigo explicando lo que me he encontrado y mis dudas a ver si alguien me puede ayudar....

Como que en las fotos no creo que se pueda ver bien, adjunto un esquema que he realizado a mano de como están cableados los zócalos de las válvulas del previo y de potencia, y aunque yo soy un neófito total de electrónica y es la primera vez que trasteo por dentro un amplificador a válvulas, que da la impresión que el zócalo de la V1 de potencia está mal cableada y además es donde había justamente dos cables que vienen de la última del previo medio desoldados.
En el esquema lo que yo creo que está mal conectado es lo siguiente:

Del pin 4 y 5 de la válvula del previo va un cable al pin 3 de la de potencia y yo creo que es incorrecto y debería ir al nº 2
Del pin 9 de la válvula del previo va un cable al pin 7 de la de potencia y yo creo que eso si que es correcto
Pero curiosamente el pin 3 de la V3 de potencia está conectado al pin 2 de la V1 de potencia, cuando yo creo que debería estar conectado al Pin 3, de la misma forma que lo tiene bien conectado entre la V2 y la V4.

Puede ser que la conexión se incorrecta y por dicho motivo se produzca el cortocircuito, que además esté provocando la rotura del zócalo ?

Toda ayuda será bienvenida

Muchas gracias
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#5 por LiTaN el 16/09/2013
intothefire escribió:
Del pin 4 y 5 de la válvula del previo va un cable al pin 3 de la de potencia y yo creo que es incorrecto y debería ir al nº 2
Del pin 9 de la válvula del previo va un cable al pin 7 de la de potencia y yo creo que eso si que es correcto
Pero curiosamente el pin 3 de la V3 de potencia está conectado al pin 2 de la V1 de potencia, cuando yo creo que debería estar conectado al Pin 3, de la misma forma que lo tiene bien conectado entre la V2 y la V4.

Puede ser que la conexión se incorrecta y por dicho motivo se produzca el cortocircuito, que además esté provocando la rotura del zócalo ?


Hola,

No soy un experto, pero, como bien dices, los pines 4 y 5 de la válvula de previo deberían ir conectados con el pin 2 de la 6l6, que es la alimentación de los filamentos, y el pin 3 de la válvula de potencia debería ir conectado con el transformador de salida y el pin 3 de otra válvula.

Es normal que te salte el fusible y te pegue calentón la válvula porque, en vez de meterle los 6,3V a los filamentos, le estas metiendo cerca de 400v. Y por otro lado la válvula 6l6 no está calentando bien.

Saludos!
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#6 por intothefire el 16/09/2013
Hola LiTan,

Muchas gracias por tu respuesta !, Está claro que quien le debió meter mano a este amplificador tenia todavía menos idea que yo !.

La verdad es que es la primera vez que toqueteo las tripas de un amplificador a válvulas, pero a simple vista ya parecía incorrecta esta conexión, y tenía toda la pinta que era la causante de las marcas que tiene la válvula y de la quemada del zócalo (espero que no haya provocado la avería de algún otro componente).

Le compraré 4 zócalos cerámicos nuevos y realizaré las conexiones del cableado de las válvulas correctamente (o sea del pin 4/5 de la válvula del previo al pin 2 de la primera válvula de potencia, y los pines 3 de la V1 y V3 de potencia conectados de la misma forma que lo están de la V2 a la V4 (que es lo único que me parece que tiene mal), y aprovecharé para cambiar también los cables de conexión de los zócalos de las válvulas que está bastante deteriorados, y volveré a probar, como mínimo que no me salten fusibles y que suene. Sin consigo que suene, después probablemente sería buena idea acabar de cambiar el resto de condensadores electrolíticos que veo que tiene, limpiar potes y conexiones y casi seguro que cambiar las válvulas y su correspondiente ajuste de bías (no lo he realizado nunca, pero veo que con los instrumentos adecuados no es difícil, y creo que es fácil construir un adaptador para poder hacer las mediciones y no quedarte electrocutado en el intento).
Si consigo hacerlo sonar bien... entonces me liaré con la reconstrucción del mueble (cambiar tolex, etc,...) para dejarlo en condiciones de uso.

En cuanto tenga los nuevos zócalos y cable y un poco de tiempo (que es de lo que más me falta), los cambio y os mantengo informados de los avances.

Saludos !
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#7 por LiTaN el 17/09/2013
Hola,

Ten cuenta que también tienes que unir los pines 3 de V1 y V3 (segun tu esquema) y conectarlos al trafo de salida. Por lo que veo ahora está conectado al pin 2, al que le metió mano le bailaron esos cables...

El pin 1/8 de las 6l6 está conectado a tierra, si intercalas una resistencia de 1ohm y unos 2 o 3W entre el pin1 de cada válvula y tierra, podrás utilizarla para medir el bias con el polímetro. V/R=I como la resistencia es un ohm, el voltaje que tengas entre los polos de la resistencia será la intensidad que circula por tu válvula.

Y como bien dices, mucho ojito con las tensiones que rondan estos amplis, después de apagarlo asegúrate que los condensadores de la fuente se descarguen antes de meterle mano al aparato.

saludos!
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#8 por intothefire el 17/09/2013
Hola LiTan,

Gracias por la información. Si, ya tenía en cuenta que los pines 3 de la V1 y V3 tienen que ir unidos igual que lo están para la V2 y V4 (que entiendo que son las válvulas emparejadas) y conectarlos al trafo de salida (realmente la conexión al trafo de salida ya está desde el pin 3, pero el error que debió cometer el que le metió mano a este ampli fué la unión del pin 3 de la V3 con el pin 2 de la V1, y la conexión del pin 4/5 de la V5 del previo con el pin 3 de la V1 de potencia, en vez de conectarlo al pin 2.

Lo que comentas de la resistencia de 1 Ohm y unos 2 o 3W entre el pin1 de cada válvula y tierra, para poder realizar las mediciones de la intensidad de cada válvula, supongo que también me servirá si construyo un adaptador como el que explican en el link que adjunto http://guitarras.forogratis.es/zocalo-para-ajuste-de-bias-t295.html en el que justamente en el pin 8 (ya que están unidos el 1 y el 8), colocan esa resistencia y así se pueden medir los mA directamente sin tener que meter la mano.
Con esto, entiendo que medimos los mA, ¿ pero para poder medir los Voltios ?, ya que para ajustar el bias, creo que lo correcto es conocer exactamente los voltios , y así puedes aplicar la fórmula Amperios = Watios / Voltios, teniendo en cuenta que tenemos que tomar aprox. el 70 % del máximo de capacidad en watios que te indique la válvula. Me he copiado en un documento unas tablas con los ajustes para cada tipo de válvula que están muy bien y que he encontrado por la red. Lo comparto.
Entonces para poder medir lo Voltios, sería correcto hacer un adaptador igual que el anterior, pero conectar los cables que irán a las bananas del polímetro entre los pines 3 y 1 ?, o estoy diciendo una animalada ?, sería lo mismo que poner el puntero negro del polímetro en tierra (por ejemplo el chasis) y el puntero rojo en el pin 3 de la válvula ?

Gracias de nuevo por la ayuda !
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#9 por LiTaN el 17/09/2013
intothefire escribió:
V2 y V4 (que entiendo que son las válvulas emparejadas)


Las válvulas que están emparejadas son la 1 y la 3 y por otro lado la 2 y la 4.

intothefire escribió:
Con esto, entiendo que medimos los mA, ¿ pero para poder medir los Voltios ?, ya que para ajustar el bias, creo que lo correcto es conocer exactamente los voltios , y así puedes aplicar la fórmula Amperios = Watios / Voltios, teniendo en cuenta que tenemos que tomar aprox. el 70 % del máximo de capacidad en watios que te indique la válvula. Me he copiado en un documento unas tablas con los ajustes para cada tipo de válvula que están muy bien y que he encontrado por la red. Lo comparto.
Entonces para poder medir lo Voltios, sería correcto hacer un adaptador igual que el anterior, pero conectar los cables que irán a las bananas del polímetro entre los pines 3 y 1 ?, o estoy diciendo una animalada ?, sería lo mismo que poner el puntero negro del polímetro en tierra (por ejemplo el chasis) y el puntero rojo en el pin 3 de la válvula ?


Wooww para para!!
Lo que te propuse de la resistencia es prácticamente lo mismo que te pone en el enlace el amigo Mcgiver. Particularmente veo más sencillo medirlo como te digo yo, porque puedes comprobar todas las válvulas sin falta de andar sacandolas, apagando el ampli, etc...

El bias es una intensidad (no un voltaje), es la cantidad de corriente que atraviesa la válvula en reposo hasta donde yo se. Lo que pasa es que si colocas una resistencia de 1ohm entre el pin 8 y tierra el voltaje que cae en esa resistencia es lo mismo que la intensidad que la atraviesa. Haces un poco de "trampa" por así decirlo.

Para calcular la intensidad del bias necesitas saber el voltaje de placa (pin3 - Tierra), con eso, y la potencia que le quieres sacar, calculas la intensidad que tiene que circular por la válvula, que es lo que tienes que ajustar.

En resumen:

*Enciendes el ampli y mides la tensión que tienes en el pin3.
*Con esa tensión y la potencia que le quieres sacar a las válvulas, calculas la intensidad del bias.
*Instalas las resistencias de precisión de 1ohm entre el pin 1 y tierra.
*Mides el voltaje que hay entre las dos patitas de esa resistencia. El valor de ese voltaje es igual a la intensidad.
*Lo ajustas
*FIN!!
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#10 por intothefire el 17/09/2013
A ver si lo he entendido bien, ya ves que soy un neófito en electrónica y me surgen algunas dudas...

Para el ajuste del bias, intervienen las siguientes variables:

* Watios (capacidad máxima de la válvula según especificaciones de fábrica, que normalmente se toma el 70 %)
* Tensión (de la placa expresada en voltios)
* Flujo de corriente (que circula por la válvula en reposo, expresado en miliamperios)

El valor que se ajusta con el bias, es el flujo de corriente de la válvula, y por tanto es el valor que hemos de calcular.

Ahora, ¿como tomar las medidas de cada variable?

*Watios: Normalmente se toma el 70 % de la capacidad máxima según las especificaciones de fábrica de la válvula.
*Tensión: Se mide con un polímetro colocando la punta roja del polímetro en el pin 3 y la punta negra en tierra (por ejemplo el chasis).
*Corriente: Se puede medir instalando una resistencia de referencia de 1 ohmio/2w en cada cátodo, o sea entre en pin 8 y tierra, y colocando una punta del polímetro en cada pata de la resistencia. También existen adaptadores que ya tienen esa resistencia colocada en el pin 8, que te facilitan la medición sin tener que instalar las resistencias en cada zócalo, incluso parece fácil construirla, incluso existen con 4 adaptadores para medir a la vez las 4 válvulas sin tener que ir apagando y encendiendo el ampli.

Ahora bien respecto a la instalación de las resistencias entre el pin 8 y tierra en cada zócalo, me surge la siguiente duda:

En este amplificador que estoy trasteando, los 4 zócalos de las válvulas tienen conectados los pines 1 y 8, y los pines 8 de cada válvula estan conectados entre si (en paralelo) y la conexión del pin 8 hacia tierra solo está en la V3.
Entonces la instalación correcta de esas resistencias, sería soldar una pata de la resistencia en el pin 8 y la otra en tierra (por ejemplo el chasis), y en el caso de la v3 desoldar la actual conexión a tierra e intercalar la resistencia entre el pin 8 y la conexión a tierra ?

Todavía me queda hasta que pueda empezar a ajustar el bias, ya que todavía no he podido ni ir a comprar los zócalos y ver si consigo hacerlo sonar (soy un prisionero de mi curro y me deja poco tiempo para mi verdadera pasión que es la música), pero así me voy documentando.

Respecto al tema toma de tierra, también me surgen dudas con este amplificador, ya que siendo d los años que es, evidentemente viene con el cable de toma de corriente con 2 vivos y sin masa, pero en el panel posterior hay un interruptor etiquetado "ground", al que le entra uno de los vivos, y sale algo parecido a un diodo (no se bien que es), que está conectado al chasis, imagino que hace la misma función de descarga a tierra, pero con mis básicos conocimientos de electrónica no acabo de entender su funcionamiento.

Supongo que lo correcto, sería instalar una toma de corriente con cara y ojos, con su toma de tierra correspondiente, pero entonces no se que debería que hacer con ese interruptor, si debería anular su función, y por tanto únicamente conectar el cable de masa de la toma de corriente al chasis.

Ante todo muchas gracias por tu ayuda, ya ves que soy un neófito en esto de la electrónica pero le pongo ganas y disculpa el tostón !

Un Saludo
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#11 por LiTaN el 18/09/2013
Hola,

Respecto a las resistencias para la medida del bias tienes que mantener unidos el pin 1 y 8 de cada válvula y ahí conectar la resistencia, el otro extremo de las resistencias los unes todos con un cable y lo conectas a tierra, no conectes las resistencias una a una al chasis para evitar que te formen un bucle de masas.

Respecto a lo de la toma de tierra lo ideal sería hacer lo que dices. Poner un enchufe con toma de tierra y conectarla a algún punto del chasis. Lo del switch que comentas no tengo claro que función cumple.

saludos!
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#12 por intothefire el 18/09/2013
LiTaN escribió:
no conectes las resistencias una a una al chasis para evitar que te formen un bucle de masas.


Es verdad, me estaba olvidando del tema de los bucles de masas. Lo había leído en algún lugar cuando me documenté para apantallar por primera vez una guitarra y ya no me acordaba. Gracias por el consejo !

Respecto al tema de la conexión a tierra del pin 8 (o pin 1 y 8 unidos), mientras no puedo ir a comprar los zócalos nuevos, cable, resistencias, etc, para ponerme manos a la obra, dejar un poco en condiciones el tema y poder probar que no tenga algo mas grave roto, he observado que ninguno de los pines 1 y 8 de las 4 válvulas parece conectado directamente a tierra, la única conexión que parece a tierra es en el pin 1/8 de la V3 que está conectada a una pata de lo que parece un condensador y la otra pata del condensador está soldada al interruptor que comentaba de "Ground". El resto de zócalos no tienen ninguna conexión a tierra desde el Pin 1/8.

Adjunto una fotillo donde se puede ver (aunque el condensador está un poco escondido), y también se puede apreciar la conexión de la toma de corriente a dicho interruptor, además de la roña que tiene este ampli por dentro (necesita una limpieza) y el mal estado de algunos cables.

Agradecería si alguien saber la función de este interruptor (que parece que sea para hacer la función de la toma de tierra), y si tal y como está conectado el Pin 1/8 de la V3 a ese condensador, si realmente está conectado a tierra y por tanto también el mismo pin del resto de válvulas ya que lo tienen conectado en paralelo.

También adjunto una foto donde se puede ver mejor uno de estos componentes que yo creo que son condensadores igual que el que comento que está soldado entre el pin 1/8 y un terminal del interrruptor "Ground".

Muchas gracias por vuestra ayuda !
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