Proyecto Black Strat (retalismo is back)

#25 por arrober el 10/04/2016
Continuamos!

Estos días he podido echar algunos ratos que han cundido bastante con el mástil, aunque sin duda ha sido con diferencia lo más complicado/frustrante hasta la fecha...

Una vez seca la plantilla de los trastes la corto y la coloco bien fija al mástil, para marcar con un lápiz bien afilado los puntos de los trastes sobre la línea central:

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Una vez marcados, con la escuadra apoyada en el canto de la tabla voy trazando las líneas:

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Cuando están todas coloco la plantilla de nuevo y compruebo que todos coinciden, si alguno no, borramos y volvemos a marcarlo.

Para evitar que la línea de lápiz se borre, cojo la sierra de Stewmac (que tiene 0,5mm de espesor, similar a la inserción de los trastes. Veremos si funciona bien), y apoyada en la escuadra hago un pequeño corte:

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Hasta que se ve bien:

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Pasamos a cortar el mástil en basto por fuera de la línea, con caladora. La hoja acaba churruscadita, qué duro está para cortarlo...

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Colocamos la plantilla del mástil con cinta y un par de tirafondos (uno en el agujero de un afinador y otro en una incrustación o dot):

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Y me pongo con la fresadora, haciendo lo siguiente para ganar un poco de margen en la primera pasada (aunque es una foto posterior se entiende):

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Se trata de forro termo retráctil, colocado en el rodamiento de la fresa, de manera que copia el contorno ligeramente por fuera de la línea. Bueno, pues primera cagada importante, por si acaso todo parecía fácil:

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Dos hermosos trabones! Uno en el talón (por la parte de los trastes) y otro en la pala. Le metí titebond y dejé secar bien... El primero se va a ver, pero creo que no demasiado porque rompió un poco. El segundo con suerte no se apreciará, ya que coincide en la parte de la pala que hay que eliminar para regruesarla.

Estoy harto de ver que antes de fresar se lleva hasta casi la línea con rodillo de lija o similar, pero no sé por qué no lo hice... Entre eso y que soy primerizo del fresado... Pasan estas cosas. Por suerte van a ser casi invisibles.

Así que, rectificamos y aplicamos lo que debí hacer primero:

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Ahora sí, una primera pasada con el termo retráctil y otra con la fresa directa:

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Hay que ir con mucha precaución, avanzando despacito y buscando en cada parte el sentido de fresado que va mejor para la madera. Yo lo he ido haciendo de oído (cuando vas del revés el fresado suena muy basto)...

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Seguimos, hay que probar el útil para el alma, no? Ponemos bien de cinta de doble cara y alineamos bien el mástil.:

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Apretamos el tornillito que pusimos en la zona de la pala y empezamos a fresar poco a poco:

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Segundo error, confiar en la p*ta cinta de doble cara, que cuando quieres quitar no puedes y cuando quieres que pegue se va... En fin, para terminar el canal hago lo siguiente con unos tornillos, de manera que se puede centrar y sujetar el mástil perfectamente:

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Vamos bajando poco a poco hasta una profundidad de 15mm. Queda fetén (salvo la cagada):

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Para solucionar el fallo (quizá al hacer la parte trasera del mástil disimulará algo, pero como está cerca del talón no estoy seguro...) hago una mezcla de titebond y serrín de lijar el arce y lo pongo en la zona. Después aprieto bien:

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Una vez seco, con un poco de lija se nota bastante (sólo a la vista, no al tacto):

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Una vez superada psicológicamente la cagada, paso a rebajar la pala en el útil, hasta dejar 15mm de espesor:

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Lo siguiente es agujerear los pasos para el alma en ambos extremos; para la pala hacemos un pequeño útil con un un taco del arce que sobraba de la tabla. Echamos unas líneas para calcular el ángulo con ayuda del plano y del mástil:

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Colocamos y alineamos bien (se ve una pequeña arandela debajo para calzar y llegar al ángulo correcto):

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Cruzamos dedos, broca larga de 6mm y...

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Casi perfecto, esa pequeña desviación la arreglo con la misma broca por la parte del canal. Para el agujero del talón he marcado el punto y lo he hecho a ojo, ya que la distancia a taladrar es más corta y se llega bastante al sitio... Después de la broca de 6mm metemos de 7, 8, 9 y 10 hasta las profundidades que marca el plano, para el tope de la pala y la tuerza del talón.

Lo último es localizar un trozo de madera oscura para tapar el canal, creo que he encontrado un taco apropiado. Corto con serrucho una tira de unos 7 o 8mm para luego rectificar a la anchura final, y le pego el perfil para hacerle el corte curvo:

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Y hasta aquí el avance. Dos lecciones bien aprendidas a partir de dos cagadas, así no se olvidan nunca!

I am not frightened of dying, any time will do, I Don't mind. Why should I be frightened of dying?

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#26 por iose el 10/04/2016
joer, arrober, en vaya follones te metes :risa:
Dí que sabes apañar bien esos fallos. Me flipa cómo vas corrigiendo los gadgets sobre la marcha, ya se vé que le das vueltas a la cabeza, eh?
Como acostumbras, te está quedando un hilo superdidáctico, para enmarcar. Da cosa entrar a decir tontadas :tomatazos:
te sigo :brindis:

The Gamba Box Guitar

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#27 por arrober el 11/04/2016
#26

Bueh... No te creas primo! A veces soy un poco cagaprisas y desconocedor en la materia, así que pasan estas cosas. Pero me gusta lanzarme a todo y aprender de ello, tras el disgusto/cabreo inicial siempre intento quedarme con lo positivo :santo:

Nunca la opinión y los consejos de un tío como tú van a ser tontadas, tienes mucho que enseñarme y más cuando empiece el tema pinturil! Ya hablaremos, ya...

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#28 por arrober el 12/04/2016
MRW ha estado más madrugador que yo :D y me ha traído unas cositas a primera hora:

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- Trémolo Gotoh GE101TS, que es la versión con bloque de acero laminado, supuestamente mejor que la normal, con bloque sinterizado o moldeado. Las silletas son también de "sheet metal rolled" desen. Sólo leo buenas referencias de este trémolo.

- Afinadores Gotoh SD91, que repito después de haberlos montado en pinocaster. Tienen las tres B para mí, y por eso en parte he comprado el trémolo de la misma marca.

- Pastillas de un amigo que me ha dejado. Las de mástil y central son de una Fender Classic 50 mex, y la del puente es una Dimarzio Area61 (creo que se llama así...), que tiene 4 cables y tó! :nose: :hedicho:

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- Kit de plásticos Fender en aged white, vienen también los terminales del trémolo y selector.

- Selector Fender de 5 posiciones (visualmente es igual al de la Classic 50, que lo tengo aquí también)...

- Placa y tornillos para sujetar mástil Fender. Tiene la F, cosa que no quería especialmente...

- Potenciómetros Fender no load para tono y CTS para volumen. Todos 250K.

- Jack mono Switchcraft.

- Interruptor de palanca mini de dos posiciones (ON-ON) para el mod que lleva Gilmour con las pastillas.

- Retenedores de cuerdas :tasloco: Kluson, vienen dos pero supongo que sólo usaré uno.

- Pins para la correa Gotoh, con una pinta muy buena. Son más anchos que los convencionales y bastante bonitos a mi juicio.

- Placa para el jack también Gotoh (aunque me sorprende que no traiga los tornillos... Los demás componentes los traen).

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- Taco de lijar de radio 9,5".

- Papeles de lija finos para el acabado.

- Cable de tela blanco y negro.

- Tinte amarillo-naranja para ver qué hace. Probaré en un retal del arce a ver cómo se lleva y qué color saca aplicando después danish oil, que es con lo que terminaré el mástil.

- Trastes en dos tamaños. Ambos tienen 1,4mm de alto, que es más o menos el estándar Dunlop 6105, pero he cogido dos anchos: 2,3mm y 2,8mm. No sé cuál ponerle, pero estoy pensando en los más anchos. Pinocaster llevaría los de 2,3mm (6105), así que sería por probar los otros. Alguna opinión al respecto?

:brindis:

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#29 por arrober el 15/04/2016
Hoy ha sido un día de provecho y han salido bastantes cosas aparentemente bien.

He terminado de hacer el alma, con la que llevaba varios ratos trabajando. Aquí solo se ve una vez, pero he tenido que fabricar tres veces la tuerca de ajuste (primera de menor diámetro, segunda se me rompe el macho de roscar a punto de terminarla y tercera vencida).

Para la barra he utilizado simplemente varilla de 5mm lisa, comprada en gran superficie. Para hacer la tuerca de ajuste y la que muerde en la zona de la pala se me ocurrió comprar un grillete recto, ya que es de acero galvanizado y se trabaja bien en casa:

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Lo mejor es emplear el eje roscado, porque es más recto, pero con más trabajo también se puede emplear las otras dos partes laterales de la U. Lo que hago es emplear el método de taladro en el tornillo de banco, a modo de "torno". Con limas, lijas, lubricante y lana de acero vamos trabajándolo hasta dejarlo en el diámetro que necesitemos. Para la pieza del mástil, le hacemos unos cortes angulados para que los vértices se claven en la madera una vez insertada:

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Machos de roscar de M5 para la varilla y:

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Unos golpes para "remacharlo" bien:

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Para la tuerca, taladro con brocas escalonadas hasta llegar a 4,2mm (paa después roscar a M5). El agujero no es perfectamente concéntrico en toda su longitud, pero es válido:

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Para el otro lado dos cortes perpendiculares y buena dosis de lija y lana de acero, ya que será la parte visible:

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Alma cortada a longitud, roscada la varilla y lista!

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Curvamos la varilla para que se adapte a la forma del canal, y la forramos, en mi caso con tubo termo retráctil. He leído que se hace para intentar disminuir vibraciones, para que si cae pegamento no dificulte su movimiento... Por si acaso lo pongo:

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Con un poco de maña la metemos en su sitio, y apretamos la tuerca (por cierto, le puse arandela antes) para que se pegue bien a la parte inferior del canal y tener buen hueco para instalar la tapa.

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Más trabajo de "torno". De la madera que seleccioné el otro día corto un trozo y lo moldeo a mano para que entre en el portabrocas.

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A partir de aquí lima, lija...

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Hasta que:

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Un poco de titebond y pa dentro:

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Para la tapa del canal corto la curva inferior según el plano que pegué y lijo hasta la anchura necesaria. Unas terminaciones a mano...:

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Otro poco de cola y amarramos el asunto:

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Mientras seca cambio de tarea y me pongo con el agujero para el switch de Gilmour del golpeador. Hago una plantillita en DM con las dimensiones aproximadas (7,5mm x 3mm) para que quepa el interruptor, con unas líneas para ubicarlo en la posición del plástico que previamente he marcado:

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Taladro de columna y queda bastante bien. Para amarrar este switch de la manera en que él lo tiene, es necesario colocarlo retrasado del golpeador, así que lo mejor es hacer una chapita como he visto en alguna página (utilizo una de tapa de cpu antigua):

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Con unos dobles y unos agujeros queda asín:

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Había que montarlo todo para ver el efecto, no? Me encanta (salvo esos tornillos enormes del selector de pastillas...)!

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Una vez seca la cola (habrán pasado unas 5h, aunque mejor si lo dejamos un día entero) y con cuidado rebajo a escofina el sobrante de la tapa del alma, con cuidado de no tocar el arce:

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Después con el artilugio de lijar en plano tenemos esta terminación perfecta:

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Y ésta no tanto, queda debajo de la alfombra!

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Estoy encendido, hay que continuar con la curva de la pala. Para ello lijadora eléctrica y mucha atención:

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Un poco de trabajo manual después:

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Se ve que la "perla" ha quedado más alargada de lo que se suele ver. Supongo que se debe a que el agujero se taladró un pelín hacia abajo. Se podría corregir rebajando ligeramente la parte superior de la pala, pero no me disgusta así... Ha quedado bastante limpia.

Para terminar la jornada, y mientras pienso en el útil para la sierra de ranurar trastes, uso la plantilla del mástil y taladro los agujeros de los afinadores. Empiezo con broca de 3mm, luego 5 y al fin 8mm (llevará afinadores vintage de apenas 9mm).

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Presentación:

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Y con esto era hora de dejarlo, mejor parar a tiempo en un día productivo que seguir con prisas y cometer algún error... La motivación en este punto es brutal!

:brindis:

I am not frightened of dying, any time will do, I Don't mind. Why should I be frightened of dying?

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#30 por arrober el 22/04/2016
Pues seguimos a lo nuestro...

Turno para hacer un artilugio para ranurar trastes. No quería cada surco con una profundidad, así que hice algo con un trozo de metacrilato que había por el garaje. Necesitaba rebajarlo de 10 a 9mm para obtener la medida que necesitaba, así que con la fresadora:

Al final no pude hacer lo aconsejado en la primera página porque no tenía imanes, mi sierra era diferente... Así que un poco de inventiva retaleitor!

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Hice este pequeño rebaje:

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Y con un poco de pegamento fuerte:

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De tal manera que funciona así. No es lo más mejor pero los cortes irán rectos y con la misma profundidad.

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Una vez repasados los surcos taladro los agujeros para los dots. Los del diapasón primero a 3mm y después a 6mm, marcando con cinta en la broca la profundidad necesaria:

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Una vez pegados y seco el pegamento sujeto el mástil a la mesa y una guía para que el taco de radiar vaya centrado con el diapasón. Coloco lija de 80 con cinta de doble cara y empezamos a darle:

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Poco a poco...

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Cuando todas las marcas se van paso por diferentes granos: 150, 240, 340 y 400 creo. A lo último paso un paño húmedo y lijo dos o tres veces para intentar quitar el repelo que pudiera salir.

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Hasta que queda ésto:

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Una vez radiado, marco y taladro los dots laterales a 2mm:

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Pegamento...

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Y a esperar un rato:

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Ese artilugio radiado que véis es de stewmac, para prensar trastes. Quería hacer una casera con el accesorio de taladro de columna, aunque al final no funcionó porque es muy endeble y se doblaba...

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Así que al final entrasté con un martillo de nylon y cuidado. Si damos algún golpe sin querer lo quitamos con un paño húmedo y aplicando calor con la estañadora. Un poco de lija de 400 después y aquí no ha pasado nada. En esta ocasión no he usado pegamento, porque entraban bien justitos. Por cierto, después de radiar hay que repasar de nuevo la profundidad de las ranuras.

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Como odio usar tenazas para cortar los trastes, lo hago con la flex pequeña, un disco fino y mucho pulso:

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Lijamos los cantos, primero en recto y luego con cierto ángulo.

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Pasamos al contorno trasero del mástil. Quería alto tipo V media, nada extremo, así que me puse a investigar en cad con las medidas que tenía en la madera, haciendo marcas para guiarme al ir rebajando. Creo que se entiende más menos el objetivo, pero si alguien quiere lo explico mejor.

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Trasladando esas medidas al mástil y trazando rectas voy quitando material con escofina, lima y lija...

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Y tras buenos ratos:

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Insistimos con la lija, rebajamos con un taco recto el canto de más a menos grosor hacia el traste 1, más lija, más lija, transiciones, más lija...

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Hasta que lo tengo casi listo:

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En la parte trasera inferior ha aparecido un mini nudo? Me gusta...

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Creo que ha quedado como lo quería, perfil v no muy marcado y un poco gordito, 23mm en traste 1 y 24.5mm en traste 12. Me parece que en esta foto se ve esa progresión...

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Y hasta aquí. Tengo que terminar de lijarlo, cortar el canal de la cejuela y nivelar/recoronar/pulir trastes antes de hacer una pequeña prueba de montaje en acustico, para después ponerme con el acabado...

Continuará!

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#31 por eon_tool el 23/04/2016
Impresionante trabajo! Da gusto ver la atención al detalle que le estás poniendo y lo bien que se te da. Te sigo...
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#32 por arrober el 24/04/2016
#31

Muchas gracias compañero! Me alegro de que te esté gustando hasta ahora... Porque lo que viene es mejor :sonrojado: :

Sigo por hacer un nivelado justito de trastes, para lo que protejo con cinta de carrocero todo el diapasón. Para el trabajo uso un taco recto y papel de lija no muy grueso (no recuerdo si grano 180 o 240 o así...). Marco primero con rotulador permanente todos los trastes y lijo hasta que se vaya el negro en todos los trastes.

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Después cojo una lija de grano más fino y usando el taco radiado doy unas pasadas suavecitas en todo lo largo:

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Pinto otra vez y empiezo a recoronar, usando la pieza de la prensa de entrastar y el taco de madera con esa hendidura. Papel de lija y uno por uno...

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Para pulir y limar los finales lana de acero y lima específica de stewmac, que va muy bien:

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Continuamos con la ranura para la cejuela. Hago varios cortes con la sierra de los trastes y voy quitando el material.

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Por último repaso todo con una lima recta, dejando el surco lo más plano posible.

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Y me pongo manos a la obra con la cejuela, un trozo de hueso...

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Voy rebajando espesor hasta que entra y corto a la anchura necesaria. Después marco con el truco del lápiz lijado a la mitad la altura aproximada para hacer las ranuras.

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Y más o menos limo hasta casi la línea:

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Sigo con los agujeros para los afinadores. Repaso los orificios porque no entran los "bushings" y presento todo. Marco los agujeros de sujeción y taladro ligeramente. Ha sido un punto muy tedioso, porque dos orificios se movieron por alguna razón y no ha quedado perfectamente alineado... :miedo:

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Cambiamos al cuerpo, hay que colocar el trémolo perfectamente, para lo que hago una plantilla con los 6 agujeros de anclaje en DM un poco gordito (no podré usar el taladro de columna porque no tiene suficiente distancia útil).

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Alineo bien centrado...

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Y este punto sí queda realmente bien. Taladro con broca de 3mm y todos los agujeros aparecen centrados con los del trémolo. Este punto es importante para que se mueva libremente.

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Placa trasera para los muelles...

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Después centramos la placa de unión y marcamos los cuatro puntos.

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Primero taladro a 3mm (apoyo en otra tabla para que no rompa al salir la broca por detrás).

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Y después repaso a 5mm.

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Llega un momento importante, alinear perfectamente el mástil para que las cuerdas vayan centradas en el diapasón. Para ello coloco las 1a y 6a cuerdas y sujeto el mástil con un sargento, de tal manera que me permite moverlo ligeramente para centrarlo.

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Cuando lo tengo marco por detrás los puntos de taladrado del mástil, y taladro a 3mm, marcando la profundidad, no vaya a ser que me salga por el diapasón... :D

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Y lo siguiente ya es fácil, lo que hago es aproximar los tornillos pero no apretar a tope. Coloco las 6 cuerdas y llevo casi a su afinación, entonces compruebo que está todo centrado y aprieto bien. Con ello debería conseguir el mejor contacto posible entre mástil y cuerpo, al tirar las cuerdas de uno hacia el otro...

Una vez probada me lío con la electrónica, porque me quiero enchufar ya! :carte: Sueldo todo...

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Y ahora ya es cuando lo flipo todo:

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Repaso la altura de la cejuela, quinto la guitarra, ajusto la tensión de los muelles del trémolo para que levante unos 2-3mm del cuerpo su parte trasera (para colocarlo sigo los pasos que he leído muchas veces: coloco los dos tornillos extremos hasta que justo tocan con la parte superior del trémolo, mientras que los otros cuatro centrales quedan un poco menos prietos)...

Y todo funciona más o menos como debe! No obstante, precisamente he montado todo para corregir posibles fallos antes de darle el acabado.

La acción es muy buena, pero noto algún trasteo en la 5a y 6a cuerdas, haré otro pequeño renivelado después y pulire mejor los trastes, que parece que no estan finos finos al hacer bendings.

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Lo que me ocurre (no sé si es lo normal) es que las silletas me quedan bastante al límite para tener una buena acción (las agudas quedan mejor).

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Quizá repase un poco el fresado de la cavidad del mástil, si bajo 0,5 o 1mm más ganaré un poquito de ajuste. No me gustaría tener que fresar en cuña, ni meter laminas de nada entre mástil y cuerpo... Cómo lo veis?

Y por cierto, como me temía, no usaré la tapa trasera... :oops:

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El bloque queda justísimo a ras del cuerpo, así que los muelles sobresalen un poco por detrás (2 o 3mm). No me molesta nada al tocar, aunque no es lo suyo, claro...

Ya he tocado unos clásicos de rigor con ella: Shine on you crazy diamond, Sorrow, Time, Another brick in the wall... Y se ha portado como una campeona :pesas: :descanso: :banda_rock: Estoy on fayer desen que se dice ahora!

Venga, a ver si me podéis dar algún consejo para lo del mástil...

:brindis: :brindis: :brindis:

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#33 por iose el 24/04/2016
Vengo siguiendo este hilo y lo flipo. :brindis:

Con los trastes un par de consejos:
El taco de nivelar más largo (yo uso un nivel de 50cm) te dará un nivelado más parejo. No le hago vaivén palante y patrás porque se lijan más los trastes centrales. Lo paso a todo lo largo de una vez, con presión constante.
Compra una limita de coronar. Queda mejor, y no es lo mismo lijar que limar, tú ya sabes. Al final, lijas y pules igualmente.
Con lo de la altura de las selletas, si aflojas algo los muelles sube el puente y podrás bajarlas un poco. También si le quitas curva al mástil las cuerdas bajan, lo que pasa que estos ajustes te desbaratan los demás.
Yo no hago más que ver stratos a las que modifican el ángulo del mástil con la típica tirilla de cartón (yo también lo hago :santo: ), pero eso es por no ponerse a ajustar el zoque del mástil. En tu caso, a rebajarle un par de mm para que todo baje con respecto a las selletas. Yo a tí sí que te veo haciéndolo :risa:

Este es un hilo para APRENDER. Así, con mayúsculas. Te felicito :brindis:

The Gamba Box Guitar

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#34 por arrober el 24/04/2016
#33

Coño primo, es que tú me ves con muy buenos ojos! :p :brindis: :brindis:

Consejazo el de nivelar de esa manera, tienes toda la razón! Lo haré así la siguiente vez, y le daré un poco más a los últimos trastes (o nivelaré ejerciendo la presión ligeramente hacia ellos), porque he leído alguna vez que otra que se mejora un poco. Lógica al menos tiene, eliminas trasteos en esta zona...

Lo de la lima lo he mirado alguna vez, pero al final siempre he decidido (erroneamente) que era mucho desembolso. Precisamente hoy he visto una en el tío tomás que está bien de precio. Seguro que me acabaré haciendo con una, no se cuál! http://www.thomann.de/es/gewa_bundfeile_150mm_hieb_3.htm

Yo también me topo con muchos mástiles calzados por los interneses, y claro que funciona. Pero como dices y habiendo arrancado desde cero creo que lo suyo sería poner un poco más de mimo y hacer las cosas bien de primeras; ya habrá años para que vuelva a desajustarse... (ojalá!). Además así se aprende un montón!

Me alegran tus palabras tío, me gustaría que después de tanto tiempo coincidamos alguna vez y podamos catar todos estos cachivaches! Yo por mi parte, todo lo que aprendo en estos lares lo he intentado aplicar en este proyecto, y si además de enseñarlo puede servirle a alguien me doy con un canto en los dientes! :amigos:


Ahora ando dando vueltas a la cabeza con el acabado...

El cuerpo lo tengo claro: imprimación a rodillo y bien lijada y nivelada. Después spray color negro y laca transparente. Todo ello de gran superficie, creo que puede quedar bien.

El mástil, por otro lado, me crea más duda. Desde un principio pensé en acabarlo con Danish Oil, pero como creo que ha quedado muy bien, me gustaría conseguir el tono vintage típico. Estoy pensando en pillar unos sprays en nitro, uno en tono vintage y uno de acabado brillo.

http://barnizparaguitarras.com/epages/eb9091.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb9091/Products/250002

http://barnizparaguitarras.com/epages/eb9091.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb9091/Products/%22220074%20SPRAY%22

Tú que controlas de acabados, crees que lo podré hacer así, con un spray de cada? Pienso que sí, pero ni idea... Había pensado en cerrar un poco el poro con dos manitas de la de acabado transparente y lijar finito. Después darle manos de color hasta conseguir el tono adecuado, lijar de nuevo y acabar con varias manos de la transparente. Cómo lo ves?

:brindis:

I am not frightened of dying, any time will do, I Don't mind. Why should I be frightened of dying?

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#35 por arrober el 24/04/2016
Pues me rebato yo mismo el tema de la lima para trastes. Tienda nacional y al mismo precio:

https://www.stringsfield.com/es/lima-para-traste-medium-jumbo/?search_query=lima&results=8

I am not frightened of dying, any time will do, I Don't mind. Why should I be frightened of dying?

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#36 por iose el 24/04/2016
Bien, pero yo le daría vintage también al cuerpo. Ya que vas a dar negro y luego transparente, que le da esa profundidad, que sea vintage, ¿no envejece la laca de los cuerpos también?

Está bien eso de usar las dos lacas para dar suficiente capa sin oscurecer demasiado :okis:
igual daría mate en vez de brillante :|

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