Modificando una Cort x11, pido consejos.

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#13 por marianopirro el 06/09/2013
Javi Ballesteros escribió:
si le casco un puente TOM, tendré que rebajar esa parte del cuerpo de la guitarra donde iría atornillado, sino el puente va a hacer honor a su nombre
no entiendo completamente la pregunta, vamos a ver, no hay que rebajar nada... no comprendo a qué te refieres... solo hay que hacer los agujeros para los adaptadores del puente, o sea, ésto... 279723.jpg
pero nada más colega...
Es el puente más simple que existe, tanto para colocar, como para luego poner a punto la guitarra, de hecho es un puente que facilita bastante la calibración aún para usuarios no luthier. Ya que es básicamente un puente flotante cojido solo en los dos adaptadores de las esquinas cuya altura es regulable con dos ruedecitas... es un sistema excelente y colabora mucho en el sustain junto al thru body...

JB Player Stratocaster Custom (1984, USA)
Fender Stratocaster "Black-Strat" Custom (1997, USA)
Fender Concord (1996, KA)
Jedson Stratocaster (1969, Japón)
Cort M-520 Custom (2006, KA)
LAB Series L5 (1975, USA)
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#14 por marianopirro el 06/09/2013
otra cosa colega, los puentes no van a donde uno se le antoje, hay que haber estudiado algo de Pitágoras como hacen los luthieres para saber exactamente donde va en cada guitarra, pero básicamente el puente debe estar a una distancia correcta del mástil y los agujeros thru body a otra distancia (que ya te pasé) del puente, todo es matemático, aquí no valen las puestas a ojo ni cuestiones etéticas, o sea, he sabido de colegas que dijeron, mira, quiero ponerle tal o cual pickguard pero no me entra así que el puente lo pondré un par de centímetros más atrás... pues vale, luego no podía octavar ni Cristo esa pobre guitarra... si averiguas por Internet podrás obtener más información matemática al respecto, no obstante si lo deseas podría hacer algunas mediciones y sugerirte distancias así como hice con el thru body... sino puede acudir a un luthier, pero uno bueno de verdad y le pagas unos euros para que solo te mida y te dibuje con permanente las marcas de las perforaciones...

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#15 por marianopirro el 06/09/2013
la hora de luthier está más o menos en los 30 a 50 euros... o sea, si para medir y dibujar se le va media hora estamos hablando de poco dinero... mira en Youtube un vídeo del luthier argentino Lorenzo (ha trabajado para artistas como Santana), él habla de ésto, dice que sus primeras guitarras eléctricas allá en la década del 50/60 le ponía los puentes en cualquier lado por no saber y las guitarras no afinaban, no octavaban correctamente, en fin, que eran una porquería...luego estudió teoremas matemáticos y cuestiones técnicas complejas que le enseñaron porqué cada cosa en una guitarra va justo en donde tiene que ir, ni un mm más arriba ni un mm más abajo... está en unsa serie de entrevistas radiales colgadas en Youtube a Lorenzo Luthier, búscalas, el viejo es un genio y fue mi maestro y mi luthier personal por más de 10 gloriosos años.

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#16 por Javi Ballesteros el 06/09/2013
mariano, gracias, no te preocupes, el puente va ir exactamente en su sitio. De todas formas siempre se pueden mover los saddles para octavar y ajustar fino. En cuanto pueda subo fotos de la guitarra para que vayamos viendo el "antes" y el (espero que decente) "después".
Voy a ir mirando los materiales y comprándolos, buscando herramientas, etc. Trataré de hacer un buen post sobre este trabajo. Salu2!

"La guitarra es un toro con seis cuerdas" (Garcia Lorca)

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#17 por marianopirro el 06/09/2013
ok hermano! que ansiedad nos dan estas cosas! jejeje, te estaremos esperando con cuchillo y tenedor en mano a las primeras imágenes de la guitarra destripada y tu todo pringado de serrín jajaja, un abrazo! suerte y que salga todo excelente que seguro así será! :)

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#18 por Javi Ballesteros el 08/09/2013
Empezamos. He hecho un montaje con el puente TOM. Véis la primera foto, sin puente, con el pedazo de hueco y además irregular, para más inri. Luego el montaje con el puente TOM en el sitio que más o menos debe ir.
Archivos adjuntos:
x11sin puente.jpg
BBCode:
x11con puente.jpg
BBCode:

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#19 por Javi Ballesteros el 08/09/2013
Como véis, el puente TOM coicide algo con los agujeros del puente anterior, lo cual es muy malo. 2 opciones para el tema del hueco veo yo:
1. Rellenar los huecos de los tornillos del puente anterior, lo cual me suena a chapuza, y luego seguir rellenando el hueco grande.
Ampliar el hueco del puente anterior, llevándolo hasta casi la pastilla, donde empieza de nuevo la pintura. Luego se cubre todo con un taco de madera de una sola vez, y ahí se anclará el nuevo puente. El puente estára así sobre un taco solido y de una pieza, no sobre "medio arreglos" de la madera anterior.
Como va a quedar un pegote de la ostia y feísimo, la idea es que al final se va a repintar la guitarra de negro mate, tapando todo (tras un proceso de lijado, etc,etc, obvio)
¿Como lo véis?

"La guitarra es un toro con seis cuerdas" (Garcia Lorca)

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#20 por Javi Ballesteros el 08/09/2013
Concretamente, este sería el trozo de madera a retirar:
Archivos adjuntos:
x11sin puentezona0.jpg
BBCode:

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#21 por Javi Ballesteros el 08/09/2013
La pastilla central seguramente va fuera, tapado también el hueco. El selector de 5 se cambiará a uno de tres.

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#22 por marianopirro el 08/09/2013
estoy 100% de acuerdo con todo lo que dices Javi, poner taco grande, luego el TOm sobre el taco para mayor firmeza. Si vas a tapar todo de todas formas, te aconsejo que para el taco utilices una madera de alta resonancia, recuerda para ello que las maderas más duras suenan más brillantes y las blandas más cálidas. El rol de la madera es el de resonar y devolver a las cuerdas esa energía intacta para traducirla en sonido.
Te dejo un enlace de un trabajo de investigación fabuloso al respecto: http://www.frudua.com/sonido_madera_guitarra_electrica.htm
Con respecto a retirar el SC central me parece bien, en una guitarra con 2 HB y por el estilo que vas a hacer con el instrumento no tiene demasiada razón de ser un SC central.
Un abrazo.

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#23 por Javi Ballesteros el 08/09/2013
gracias mariano, seguiré informando a ver cómo va saliendo la cosa

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#24 por Javi Ballesteros el 08/09/2013
Primera duda: mi diapasón tiene un radio de 15 3/4, al poner un tuneomatic no podré dar curvatura a las cuerdas, pues no hay posibilidad de elevar o bajar las selletas. El puente de la x11 ya venía con esa curvatura y no había problema. Por lo tanto, el puente tuneomatic no es un error??? el caso es que sé perfectamente que hay guitarras strato (Schecter, Esp, etc etc etc) con este puente. ¿Cómo se explica esto?

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