Empezamos otra etapa. A ver qué nos depara la construcción del cuerpo.
Antes que nada confeccionaré la plantilla. Con un poco de cola diluida con agua, pego una copia impresa del perfil del cuerpo. La pego al revés con idea de que al marcar la línea central con un cutex para que sirva de referencia, al darle la vuelta la línea esté en contacto directo con la madera. Así podemos colocarla con más exactitud en su sitio antes de fresar:
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Recorto de forma aproximada con la sierra de calar. Luego, a base de lima y lija, llevo el perfil hasta su sitio:
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Sin más misterio. Lista para usarla cuando haga falta. Solo recorto la cavidad para la electrónica ya que no voy a ponerle trémolo. Además para las pastillas y para el tacón usaré una plantilla específica.
Para perfilar las caras de los dos trozos de caoba que formarán la base del cuerpo, voy a utilizar un método que he visto por internet, y que nuestro amigo “Ginejuan” ha utilizado con éxito para la tapa de su guitarra. Lo que ocurre es que en mi caso las maderas tienen un espesor de 26 mm. Será cuestión de graduar bien la separación de las tablas para que la fresa corte solo lo justo . De todas formas me aseguro muy bien que no se puedan desplazar accidentalmente. Para ello las atornillo a una base de contrachapado. Como la fresa tiene un diámetro de 16 mm , separo los tablones 13 mm exactamente. De esa forma la fresa solo tendrá que cortar 1,5 mm a cada lado. Quizás parezca muy laborioso, pero lo bueno de este sistema es que las dos superficies una vez fresadas coinciden a la perfección. En fin, a falta de una buena garlopa hay que ingeniársela como se pueda:
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A continuación toca encolar los dos trozos de caoba. Nada especial: cola y presión:
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Lo siguiente sí que ha sido tedioso. A falta de la dichosa garlopa he tenido que usar el cepillo nº 4 para nivelar las superficies. Un par de horas dale que te pego al cepillo:
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Bueno, pues ya me llegó la tapa de arce que estaba esperando. Así que a currar. Seguimos con la caoba. Para facilitar el corte a la sierra de calar, realizo unos agujeros cada cinco o seis centímetros. Luego sierra de calar sujeta a la base para poder maniobrar más cómodamente:
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Lo siguiente, fresar el perfil del cuerpo. Plantilla colocada y a la fresadora. En principio pensé fresarlo con la máquina sobre la plantilla:
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Pero pensé que sería mucho más seguro utilizar la fresadora colocada fija en la mesa y así tener las dos manos libres para mover el cuerpo. Así que acondicioné una pequeña mesa para colocarle el soporte de metacrilato y todo fue como la seda:
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Ya puesto, preparé las CATORCE plantillas de niveles que presenta el plano que adquirí. Cada plantilla se usa para fresar un desnivel de un milímetro con respecto a la anterior. De esa forma se obtiene una “barriguita” de catorce milímetros. Pero eso será otra historia:
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Igualando las superficies a encolar por el método de la fresadora y encolado de las dos piezas.
Ahora toca esperar:
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Mientras dejo encolar las dos tablas de la tapa, voy a fresar la cavidad para la electrónica. Le ayudo un poco a la fresa retirando la mayoría de la madera con una broca forstner. Luego un par de pasadas con la fresadora y listo. También freso el canal que unirá las pastillas con la electrónica:
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Una vez encolada la tapa, dibujo la silueta con su margen correspondiente, taladro en algunos puntos para facilitar el corte a la sierra de calar y la recorto. Ningún misterio:
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Bueno, antes de recortar le paso un cepillo a la superficie que irá encolada para nivelarla:
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Antes de encolar pinto con pintura conductiva la parte del canal de las pastillas, ya que una vez encoladas sería imposible hacerlo. Coloco un par de tornillos que me servirán para evitar que los dos trozos se desplacen al encolarlos. Y preparo la prensa:
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Por último, cola al canto, presión y un par de días encolando:
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Hasta la próxima.
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que barbaro el tio , y lo cuenta asi como si na , como si cualquiera compra dos tablas y le sale una guitarra , que bueno .
Un saludo y sigo expectante cada paso .
He acabo de ver el hilo entero y tan solo darte la mas sincera enhorabuna amigo. Hasta la metedura de pata del diapason lo salvaste perfectamente.
Me quito el sombrero.
Saludos. Después de dejar en la prensa encolándose la tapa, y antes de empezar con el fresado de los niveles, enraso la tapa y aprovecho para contornear la base de caoba:
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Y ya nos metemos en faena. Usando cada una de las catorce plantillas fui fresando los distintos niveles con una diferencia de un milímetro entre cada uno de ellos. Los seis primeros los hice en el exterior ya que en esos es donde más madera se fresa y por consiguiente más virutas se generan (cuestión de supervivencia marital ;-) :
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Antes de continuar con los siguientes niveles pensé que una vez tallada la tapa sería más incómodo rebajar el lomo y la zona del cutaway. Así que escofina y lima en mano:
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De vuelta con el fresado del resto de niveles ya con la aspiradora conectada y dentro del cajón, por aquello de la supervivencia…
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Una vez hecho esto, utilizo un cepillo “gigante” para cepillar los bordes de cada nivel e ir igualando los escalones. Después de unas horas de cuchilla de ebanista y lija del 100:
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Por último con el rodillo de lija igualo el lateral de la ‘niña’ quitándole las marcas del fresado y dejándola lista para unas horas más de lijado hasta llegar a lija de 400. Pero esto será otro día, que tengo las manos que no me las siento de tanta cuchilla:
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Bueno, pues toca hacerle todas las cavidades a ese cuerpecito precioso.
Comienzo haciendo una plantilla para la base del mástil. He retrasado el momento de hacerla, para de esta forma tomar el mástil definitivo y así la plantilla se ajustará exactamente a él. En un trozo de contrachapado dibujo la silueta centrándolo en la pieza:
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Coloco el mástil sobre el cuerpo para dibujar su posición aproximada. Hago lo mismo con la plantilla de las pastillas y realizo unos taladros para facilitar el trabajo a la fresadora:
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Con la ayuda de la plantilla de la humbucker realizo el fresado de la pastilla del puente:
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A continuación coloco la plantilla del mástil en su posición exacta ayudándome de una regla que sirva de referencia y freso el hueco correspondiente. Acabo fresando también la pastilla del mástil:
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Para fresar el escalón donde descansa la tapa de la electrónica tengo que realizar otra plantilla unos seis milímetros más grande que el hueco original:
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Realizo unos agujeros de cinco milímetros que me servirán de referencia para fresar las cavidades de los potes y del conmutador. Además con una broca forstner de 22 mm., realizo el agujero para el conector del jack :
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Utilizando la broca de 5 mm como referencia, centro el cuerpo para taladrar con la broca de 9 mm. Como el rodamiento que tiene la fresa que utilizaré para cavar tiene justo ese diámetro, vendrá estupendo para que no se desplace mientras la uso:
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Por último, a base de gubia y lija durante un buen rato, le doy la forma definitiva a las cavidades de los potes:
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También tengo que fresar un poco la tapa por la cavidad de la electrónica para que los potenciómetros se puedan atornillar de forma correcta:
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Bueno, pues hasta pronto.
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