muchas gracias luisito, se nota que sabes tela sobre esto, la idea de construir un taco de madera con la forma del soket para ir comiendo la madera me ha gustado, pero la movida es esa, que habria que lijar mas en la parte roja que he señalado en la foto y la del fondo casi ni tocarla, todo eso tendria que quedar uniforme sin huecos quizas una vez terminado el trabajo se puede dar con pintura para al lijar ver que parte es la que se le borra la pintura y que parte no o algo asi, tambien podria marcar con un cuter con mucho cuidado alrrededor todo lo que le voy a quitar en la pintura, asi cuando metiese la lija y fuese a tirar la pintura se partiria justo por la zona cortada por el cuter, mas que dificil es algo que hay que hacer con muchisima paciencia, y creo que si le como recto de tal forma que en el fondo no gaste nada y a la salida sean 2 mm ya me subira muchisimo verdad?
¿crees que si le doy una inclinacion que me baje del shoket 2mm me levantara 4 o 5 mm al llegar al puente que es lo que necesito?
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con un papel de una caja de puros no tendre bastante, tengo que subir como medio centimetro por lo menos jeje ¿una madera de cedro o arce iria bien supongo como dicen los compañeros verdad?
de eso si que tengo y si que es de madera, eso lo calientas con una plancha y lo pegas, ¿dices que esto va bien? pero tiene muy poco grosor tio, ¿tambien habra que rascarle y quitarle el adesivo?
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Te desaconsejo totalmente calzar la zona, solo harías empeorar la situación a la larga, solo tienes que ver lo separado que está el diapasón del cuerpo para saber que la solución no es calzar más aún, sino rebajar para dar más ángulo, en este caso concreto.
En otro caso que si requiera calzar, tal y como ha dicho Iose, una cartulina puede valer perfectamente si es poco. PERO ESTE NO ES EL CASO.
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Otra cosa, lo que baja la cejuela según lo que rebajes de la parte externa del socket, depende de la longitud de la escala, y un bajo la tiene larga, así que no tendrás que comer mucho para que la cejuela baje sensiblemente, pero es que yo también comería un poco de la parte interna del socket, para que ese diapasón vaya a su sitio, está muy separado del cuerpo.
Esto es lo que yo haría en este caso concreto, pero por supuesto respeto las demás opiniones.
Totalmente de acuerdo, mejor rebajar que calzar. Pero asegurándose de hacerlo bien. Si quedan holguras chunguele, y no es reversible.
En caso de decidirte por calzar, y usar la chapa de cantear, mejor quitarle el adhesivo, con acetona y un lijadito.
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OPCIÓN 2 MAS SENCILLA:
1- Aflojar las cuerdas sin quitarlas, servirán de referencia para comprobar la operación y te evitarán la regla larga.
2- Desarmar el neckplate y comprobar que no haya ya un calzo, cosas mas raras he visto. También comprobar si las dos piezas asientan bien.
3- Rebajar la BASE DEL MÁSTIL, es mucho mas sencillo y se puede hacer con una lijadora
4- Combrobar si hace falta cortar las puntas de los 4 tornillos del neckplate, si esas puntas alcanzan el diapasón te lo van a rajar.
vaya, cuanta informacion junta, muchas gracias, todo esto lo tendre en cuenta, lo de rebajar el soket para darle angulo esta super bien, pero muy buen apunte ese que dices de cortar las puntas de los tornillos para que no sean tan largos, igual si rebajas 2 milimetros o 3 es mas que suficiente para que el tornillo entre mas hacia adentro y raje el mastil.
Lo del calzo esta muy bien pero tengo en la cabeza metido que si meto un calzo me va a quitar sustain y contundencia en el sonido, alomejor es cierto que no es para tanto luego, pero en principio me da esa espina, lo de rebajar el soket es lo mejor, pero ojo, eso hay que saber hacerlo bien, no me veo preparado para eso de momento, tendre que estudiar bien como hacerlo.
Por otro lado lo de rebajar en el mastil eso esta un poco dificil, pues la parte del mastil que entra en el shoket esta a la altura del resto del mastil y es igual de grueso, osea, que al final acabaria lijando parte del mastil para igualarlo y quedaria hecho una chapuza.
De momento mientras me estudio la forma de solucionar esto he trabajado en otra direccion que tambien es valida para bajar la altura de las cuerdas, es lo que hice con una guitarra clasica que tengo que le pasaba exactamente lo mismo, le baje el hueso del puente a tope y seguian estando altas, pues lo que hice fue lijar los huecos de la cejilla del clavijero, pero antes le pegue un apreton al mastil para dejarlo recto, a mi me gustan concavos, pero en este caso como esta muy alta del puente lo puedo tener recto y no me trastea, asi que me cogi la llave de hallen y me meti un apreton al tornillo del mastil y lo puse totalmente derecho, luego fue cuando hice mellas en la cejilla del clavijero para ajustar al maximo al traste 1 sin trastear, despues me empezo a trastear la primera cuerda en los 2 primeros trastes que estaban mas altos que los otros y tuve que limarlos y lijarlos, se me ha quedado muy bien, la putada es que tengo lijeros cerdeos en los primeros trastes, (tipicos de tener las cuerdas muy pegadas) y a partir del traste 12 empiezo a tener las cuerdas un pelin altas, de momento ha sido una mejora, aunque no es la solucion definitiva, seguire estudiando el calzo y rebajar el soket.
Lo de lijar un poco el shoket dando un poco de angulo es lo que mas me tienta, pero lo veo muy dificil, seguro que comiendole 2 milimetros en la parte trasera y cero milimetros en el fondo se me va para atras justo lo que necesito y mas como dice luisito.
- para corregir el ángulo del mástil.
